Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фотоВ даному майстер класі покроково з детальними фото розберемо виготовлення вхідних металевих дверей своїми руками.

Виготовлення вхідних дверей починається з визначення габаритів дверного отвору. Традиційно сьогодні порожнеча між дверною луткою і стіною заповнюється монтажною піною, для чого необхідно залишити мінімум один сантиметр (краще 1,5 – 2) з кожної сторони. Таким чином, монтажний габарит лутки буде на 2 – 4 сантиметри менше габаритів отвору.

Заготовки для виготовлення лутки

Знаючи розмір майбутньої двері, можна обчислити довжину заготовок, з яких буде виготовлятися лутка двері. Зараз мова йде про виробі з гнутого профілю, який виготовляється на спеціальному верстаті. Мало хто може собі дозволити його в своєму господарстві, однак профіль можна замовити в спеціалізованій майстерні. Товщина металу для виготовлення лутки – 1,5 мм, звичайна листова сталь.

Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

Фото 1. Представлено два профілі: лівий – для стояків і косяка, правий – для порога.

Їх вигини багато в чому повторюють один одного, але на порозі немає «лиштви», і мінімальний вигин для додання жорсткості зроблений на зовнішню сторону, від дверного отвору, в той час як на лиштві він робиться у напрямку стіни. Не буде необхідності в додатковому вигині, що враховує товщину дверного полотна, якщо зовнішня частина дверей буде виконана зі звичайного листа металу. У нашому випадку дверне полотно має товщину 15 міліметрів і для того, щоб в закритому положенні двері була на рівні з лиштвою, був зроблений додатковий вигин на глибину 15 мм плюс товщина гумового ущільнювача (3 – 5 міліметрів). Висота цього вигину від 10 до 15 міліметрів (в залежності від ширини ущільнювача, який буде наклеюватися на двері).

Далі гнеться глибина дверної рамки. Вона залежить від товщини утеплювача, який буде закладатися всередину дверей. У нашому випадку утеплювач – пінопласт товщиною 50 мм. Отже, глибина вигину склала 55 міліметрів (з урахуванням 2х1,5 мм товщина листового металу і невеликий зазор на випадок, якщо власник двері захоче приклеїти другий ущільнювач).

Наступний згин – глибина лутки. Вона повинна бути в межах від 30 мм і більше, оскільки тут будуть зроблені отвори для кріпильних анкерних болтів. На лутці робляться отвори діаметром під заглушку, а на додаткових підсилювачах, які пізніше будуть приварюватися для додання жорсткості рамці лутки – під діаметр анкерного болта. Щоб не псувати вигляд лутки заглушками, закріпити лутку можна за допомогою монтажних косинок.

Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

Фото 2. Монтажні косинки і підсилювальні пластини коробки дверей.

Але для такого кріплення необхідна достатня товщина стіни. Також під час монтажу дверей і заповнення порожнечі монтажною піною, необхідно врахувати, що лутка буде більше деформуватися за рахунок розширення піни, тому необхідно передбачити додаткові розпірки.

Знаючи розміри товщини дверного полотна, дверні рамки, лутки і лиштви, ви можете замовити виготовлення заготовок лутки.

Збірка лутки

На фото 1 позначені ребра монтажного габариту. За ним міряється і вариться лутка. Це буде розмір на 2 – 4 сантиметри менше дверного отвору. За наличнику размет буде більше.

Оскільки дуже складно домогтися вигину на 90 градусів при виготовленні заготовок, швидше за все, буде потрібно деяка попередня рихтування (найкраще це робити гумовим молотком або через дерев’яну прокладку, щоб уникнути місцевої деформації і вм’ятин). Простіше всього буде збирати лутку наступним чином. Стояки лутки викладаються на столі або рівній поверхні на відстані габаритного розміру за монтажним ребрах, а далі на порозі і заготовці, з якої буде робитися косяк, робляться вирізи, повторюють профіль стояків таким чином, щоб опустивши зверху вирізаний косяк і поріг, вони зайняли своє місце. При необхідності проводиться підгонка деталей так, щоб зазори між стояками і заготовками порогу і косяка були мінімальними.

Можна спробувати підігнати стояки і косяк шляхом різу під 45 градусів, але якщо гнуття профілю було не достатньо якісним, то цей рез необхідно робити на верстаті, щоб профілі зрізів збіглися. В іншому випадку після зварювання наличник може піти з необхідною площині (для усунення цього дефекту потрібно подальша припасування, що необхідно передбачити, коли робляться заготовки стояків і косяка – їх потрібно зробити на кілька сантиметрів довше, ніж розмір двері по наличнику).

На двері, у якій дверне полотно буде виготовлене з листа, це має принципове значення, оскільки не буде щільного прилягання. Якщо двері буде мати об’ємне дверне полотно, то випинання наличника назовні може надати додаткову красу двері. В цьому випадку необхідно, щоб це випинання було однаковим з обох сторін. Однак якщо після зварювання наличник загнеться в бік стіни, це зіпсує зовнішній вигляд дверей. Тому належному зрізів (або її розмітці) слід приділити серйозну увагу. У разі зварювання косяка під 45 градусів, спочатку робиться припасування косяка, щоб мати можливість «вкрасти» зайві сантиметри на підгонку зрізу.

Коли зрізи підігнані, можна прихопити зварюванням деталі лутки в декількох точках таким чином, щоб була можливість деякого вигину в місцях з’єднання на випадок, коли діагоналі вироби не будуть збігатися. Після вирівнювання діагоналей і виставлення прямих кутів, бажано деталі закріпити жорстко, щоб виріб не повело при зварюванні. Тільки після цього можна обварювати шви, але бажано це робити поступово і симетрично відносно поздовжньої осі двері, переходячи від одного з’єднання до іншого. Звичайно, це трохи незручно і хочеться повністю ошпарити одне з’єднання, перш ніж перейти до іншого, але це принципово важливо для зменшення деформацій.

Важливо пам’ятати, що видимі поверхні необхідно шліфувати. Тому не варто заварювати шви зсередини там, де подальшу обробку вести складно.

Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

Фото 3. Зварювання лутки.

Якщо ви зварювали косяк і стояки не під 45 градусів, то необхідно буде відрізати зайвий метал на стояках, який буде заважати майбутнього монтажу лутки в дверний проріз. При цьому способі з’єднання на наличниках стояків зверху залишиться деяка порожнеча, яку необхідно буде заварити в майбутньому. Ці маленькі деталі можна буде виготовити з обрізків.

Після того, як рамка лутки зварена, її необхідно відремонтувати гумовим молотком, щоб наличники були в одній площині або мали симетричну форму відносно вертикальної осі лутки (якщо вони випирають назовні).

Збільшення жорсткості вироби

Тепер лутці необхідно надати додаткову жорсткість підсилювальними пластинами.

Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

Фото 4. Підсилювальні пластини для збільшення жорсткості лутки.

Якщо заготовки були зігнуті правильно, то ці пластини повинні входити між лиштвою і ребром монтажного габариту. При цьому бажано витримати прямий кут, щоб не зменшити зазор між луткою і стіною. Наявність ребра жорсткості, до якого будуть приварюватися пластини, що дозволяє трохи не вгадати розмір висоти пластини, але до наличнику пластина має прилягати щільно, без зазорів. Це зменшить деформації при зварюванні.

Тут важливо врахувати два моменти:

  • Обов’язково наявність підсилювальної пластини в місці приварювання навісів (на 2 фотографії видно помилка, так як верхній навіс приварений між підсилювальними пластинами), і бажано, щоб на кутах підсилювальні пластини зійшлися між собою і були зварені, що додасть додаткову жорсткість на вигин. Можливо, для цього доведеться трохи підточити ребра жорсткості на стояках лутки, щоб вони пустили кутові пластини.
  • В порозі також бажано приварити кілька підсилювальних пластин.
  • Не зайвим буде нагадати, що спочатку всі підсилювальні пластини тільки прихватываются (по дві точки зверху і знизу), а потім обварюються поступово, щоб уникнути зайвої температурної деформації. Особливо важливо це умова дотримати при обваривании на лиштві, оскільки його може повести всередину.

    Після того, як пластини приварені, лутку ще раз можна рихтувати гумовим молотком. Варто також заздалегідь розмітити розташування замку і в цьому місці поки не варити пластину. Це можна зробити пізніше, коли буде замок, врізаний у двері і в лутці буде вирізаний паз або просвердлені отвори під ригелі і мова засувки. Можливо, доведеться в цій підсилювальної пластини робити виріз і зашивати його коробом (якщо ригеля висуваються далі пластини), щоб в отвори не зайшла монтажна піна.

    Залишилося перевірити, не повело чи лутку гвинтом. Для цього її потрібно поставити у вертикальне положення і перевірити паралельність стояків. Якщо в такому ненавантаженому стані вони паралельні, значить лутка готова. Якщо ні, необхідно зворотним гибом повернути лутці правильну форму. Для цього «западаючий» фіксується кут, під два сусідніх підкладаються дерев’яні бруски, а протилежний кут вдавлюється. Операцію доведеться повторювати з наростаючим зусиллям, якщо лутка не повертається в необхідний стан. Тепер можна приступити до виготовлення дверей.

    Виготовлення дверей з дверним полотном з звичайного листа металу

    Товщина металу для дверного полотна – від 1,5 до 3 мм, дверна рамка і ребра жорсткості – 1,5 мм.

    Щоб визначити розмір дверного полотна, необхідно заміряти на лутці розмір отвору, в який буде входити дверна рамка. Добре б їх записати, позначивши назвою, наприклад, «рамковий отвір», і додати в сторони стояків і одвірка по 15 – 20 міліметрів, а в бік порога – відстань, яке було зігнуто на профілі в площині наличників, зменшену на кілька міліметрів (зазвичай вона становить 10 – 15 міліметрів).

    Цей напуск необхідний для перекриття зазорів і приклеювання ущільнювача на дверне полотно по периметру. Розміри напуску фіксуємо на папері, позначивши їх. Додаємо їх до розмірів рамкової отвору, і отримані розміри теж фіксуємо на папері (ескізі двері). Ці розміри мають назву «дверне полотно». За отриманими розмірами вирізаємо болгаркою або рубаем на гільйотині з листа металу дверне полотно і укладаємо його на рівний стіл або іншу рівну поверхню.

    Виготовлення дверної рамки

    На підготовленому аркуші металу кресляться розміри і розташування майбутньої дверної рамки. Визначаємо, де низ і верх дверей. Від габаритів листа виробляємо зворотний розмітку: від низу (порогу) усередину відміряємо відстань, яке ми дали як напуск і додаємо 4 – 5 міліметрів. Це необхідний зазор для того, щоб двері могли легко закриватися, і був невеликий запас на випадок, якщо рамку двері трохи поведе при зварюванні.

    Подібним чином ми відзначаємо з боків і зверху відстані, що враховують напуск і необхідний зазор. Зазвичай для верху дверей і тієї сторони, де будуть приварюватися навіси, досить 3 міліметри зазору, а з боку замку зазор необхідно збільшити на 2 – 3 міліметра.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 5. Це робиться для того, щоб врахувати товщину кріпильної пластини замка на двері, і адміністратора пластини на лутці.

    За отриманими розмірами варто окреслити майбутню дверну рамку. З ним будемо виставляти, і приварювати профілі, з яких буде збиратися рамка. Профілі будуть гнутися на згинальному верстаті (але замість профілів можна використовувати профільну квадратну або прямокутну трубу відповідного розміру). Як вже згадувалося раніше, глибина дверної рамки буде складати 55 міліметрів, полку, яка буде приварюватися до дверного полотна, великий робити немає сенсу. Це буде мінімальний вигин верстата (приблизно 10 – 15 міліметрів). Протилежна полиця повинна бути більше.

    В залежності від того, з чого виготовлена внутрішня поверхня двері, її розмір може бути від 20 до 50 міліметрів. У нашому прикладі цей профіль має розміри 20х55х40. Довжина профілю, який буде необхідний, складає периметр рамки і внутрішні ребра жорсткості рамки.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 6. Виготовлення вхідних металевих дверей.

    Як будуть підганятися ці профілі один до одного (зрізом під 45 градусів або перпендикулярно), принципового значення не має. Складності та нюанси тут будуть такі ж, як і при зборі лутки.

    Після того, як відрізали і підігнали частини периметра, ми викладаємо їх на аркуші металу і прихоплює між собою так, щоб можна було трохи змінювати розміри. Це необхідно, щоб домогтися однакових діагоналей. Коли діагоналі виставлені, рамку можна прихопити до дверного полотна.

    Процес виставлення рамки по діагоналях буде проходити набагато простіше, якщо ми розмітили майбутнє положення рамки на аркуші дверного полотна, однак перевірити діагоналі все одно необхідно на випадок, якщо була температурна деформація при зварюванні.

    Після цього можна посилити дверну рамку додатковими ребрами жорсткості. Ребра жорсткості можна пускати з кутів двері або від навісів, щоб добитися більш рівномірного розподілу зусиль по всій площі і запобігти деформації від своєї ваги або інших навантажень.

    Перш, ніж проводити підгонку ребер жорсткості, слід розмітити положення замку і ребра жорсткості розвести від замку, або взагалі пустити їх в іншу сторону.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 7. Щоб запобігти здуття листового металу або зменшити його, якщо воно з’явилося, можна приварити додаткові ребра жорсткості.

    Тепер варто перевірити нашу конструкцію на предмет деформації в площині. Традиційний порада: не поспішайте приварювати профілю між собою і до листу в багатьох точках. Спочатку варто зробити все на прихватках, і пізніше, якщо конструкція тримає форму, можна поступово рівномірно ошпарити її.

    Прихватки робіть в таких місцях, в яких їх можна було б без праці відрізати болгаркою в разі необхідності. Якщо необхідно, рамку варто підрівняти.

    Тепер можна зайнятися урізанням замку

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 8. Виготовлення металевих дверей – врізання замку.

    На торці відзначаємо майбутнє розташування замку перпендикулярними смугами. Зазвичай це в межах 90 – 100 сантиметрів від підлоги. Потім заміряємо товщину замку і симетрично відзначаємо цей розмір. У підсумку виходить прямокутник, який буде необхідно вирізати.

    Бажано зробити його трохи ширше, щоб замок легко входив, але не перестаратися, особливо в ширину, так як широка проріз може не перекритися кріпильної пластиною замку.

    По кінцях намальованого прямокутника можна розсвердлити отвори малого діаметра, по яких потім відламати шматок, а по поздовжніх ліній вирізаємо болгаркою. До красивої форми торці прорізи доопрацюємо плоским напилком. Перевіримо, чи легко входить замок в проріз. Якщо де-то чіпляється, можна розточити болгаркою або напилком. Після того, як вставимо в проріз замок, потрібно заміряти відстань від замку до дверного полотна і до дверного полотна приварити пластину, яка буде поличкою для замку, що утримує її в потрібному положенні.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 9. Кріпимо замок в металеві двері.

    Цю пластину можна зробити з наявних обрізків або вирізати смугу. У нашому випадку була підібрана по висоті комбінація з обрізків гнутого куточка і смуги.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 10. Тепер варто закріпити замок з торця дверей і на дверному полотні позначити і висвердлити отвори під замок і ручку.

     Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото11. Можна «зашити» замок з внутрішньої сторони дверей на цьому коробі теж позначити і висвердлити ці отвори.

    Знімаємо замок і розточуємо отвори потрібного розміру свердлами більшого діаметра. Остаточно підігнати розмір необхідні прорізи можна круглим напилком. Бажано ці отвори зробити трохи більше, оскільки їх важко розмітити і розсвердлити так, щоб вони співпали з лицьової і тильної сторони. Пізніше вони будуть закриті декоративними накладними пластинами замку.

    Тепер можна вставити квадратний стрижень для ручок, одягнути на нього ручки, розмітити і висвердлити отвори для кріплення накладних декоративних пластин на лицьовій стороні дверей і коробі, зашивающем замок.

    Важливо переконатися, що ці отвори зроблені співвісно, і пластини можна прикріпити зверху і знизу загальним болтом або шпилькою.

    Встановлюючи обробку внутрішньої сторони дверей в ній необхідно просвердлити отвори, через які будуть проходити кріплення декоративних пластин. Розмітку досить просто можна зробити продеванием загостреною дроту або електрода з зовнішньої сторони дверей.

    Приварювання навісів двері

    Перед тим, як приварити навіси, необхідно правильно розташувати двері в лутці. Потрібно врахувати всі зазори, які ми замалювали або запам’ятали: зверху і з боку навісів – мінімум за 3 міліметри, з боку замку і знизу – збільшені зазори. Щоб двері не змістилася щодо лутки в момент зварювання, необхідно визначити її положення і зафіксувати за допомогою пластин потрібної товщини.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 12. Фіксуємо двері в лутці.

    Найкраще пластини прихопити до лутці так, щоб вони не відвалилися, але їх можна було б, потім відламати або відбити. Не забуваємо про зазор між луткою і дверима у місцях виступу дверного полотна, щоб пізніше наклеїти ущільнювач. Зазвичай товщина цього зазору 3 міліметри. Пластини відповідної товщини необхідно підкласти по периметру (мінімум по 2 на кожну сторону), а у навісів їх потрібно покласти біля кожного з двох сторін, щоб двері не повело від зварювання.

    Необхідно встановити зазор між дверним полотном і навісами, а також між луткою і навісами, щоб в майбутньому не обдирався фарба на навісах і дверях.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 13. На готовій двері фарба здерта при відкриванні.

    Поставити цей зазор зручно за допомогою вузьких пластин, які можна відразу прихопити до навісів у місцях їх прилягання до дверей і лутці.

    У цього варіанту двері в районі приварювання навіси до дверного полотна немає підсилення. Тому всі зусилля від ваги дверей сприймаються безпосередньо листом металу в місці прилягання до навісу. Щоб розподілити ці зусилля і збільшити міцність зварного з’єднання, можна спочатку прихопити пластину до дверного полотна в трьох точках з трьох боків так, щоб вона виступала на необхідний зазор і прилягала до верхньої частини навісу, а потім прихопити цю пластину до навісу двома точками по краях верхньої частини навісу.

    У цей момент потрібно утримувати навіс притиснутим до пластині на лутці (не руками, щоб не отримати опік, але чомусь плоским, щоб притиснути по всій довжині навісу) так як зварювання буде його зміщувати. Коли буде обвариваться це з’єднання, можна буде наплавить метал, щоб надати йому більш естетичний вигляд.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото14. Правильне приварювання навісів металевої вхідних дверей.

    Після цього прихопити навіси до пластині і пластину до лутці у двох точках по краях нижній частині навісу. Пластини, які приварюються до половинкам навісів, повинні бути трохи коротше відповідних половинок і не доходити до поєднаної частини навісу. Таким чином, під час прихватывания і ошпарювання буде видно кінець зварювального з’єднання, і половинки навісу не будуть зварені між собою.

    Зауваження 1. Обварювати з’єднання можна тільки після того, як ви надійно прихопили всі навіси (а їх може бути не тільки 2, але і 3, якщо двері важка) і переконалися в тому, що їх не повело (тобто всі проміжки рівномірні і однакові), і навіси знаходяться співвісно. У цьому можна переконатися, поступово відкриваючи двері і переглядаючи зазори. Двері повинні відкриватися без зусиль.

    Зауваження 2. Якщо виявили деформацію, можна спробувати злегка підбити навіс, щоб повернути виріб в потрібне положення, але надійніше буде зрізати проблемну частину навісу, і прихопити її заново.

    Зауваження 3. Коли будете обварювати верхні частини навісів, не перегрівайте метал, тому що з’єднання всередині навісу може спекти, і двері буде дуже важко відкриватися. На всякий випадок можна всередину набити трохи солідолу і домогтися його рівномірного розподілу по осі навісу. Зробити це необхідно до того, як будете встановлювати навіси на їх місце перед прихопленням.

    Після того, як ви обварили видимі частини сполук, двері можна зняти, або відкрити на максимальний кут (обережно, щоб не відламати), і обварити невидимі частини з іншого боку.

    Закінчивши зварювальні роботи, зайвий метал на швах забирається болгаркою (так, щоб в закритому положенні двері були необхідні зазори в місцях невидимих швів), і швах надають плавні форми (за бажанням).

    Не забудьте відламати або відбити пластини, якими ви ставили двері положення щодо лутки, і зачистити болгаркою місця зварювання.

    На цьому етапі було б добре підняти лутку і двері в зібраному вигляді, і міцно виставити їх у вертикальному положенні. Переконатися в тому, що двері не просіла, і залишаються необхідні зазори.

    Якщо вони не рівномірні, спробуйте домогтися рівномірності невеликими неударными деформаціями лутки. Якщо вдається домогтися рівномірності, то запам’ятайте, що для цього потрібно було зробити. Цю операцію потрібно буде повторити, коли ви будете монтувати двері в отвір і фіксувати її. Якщо домогтися рівномірності зазорів не виходить і вони зменшені внизу (це найбільш частий дефект, який виникає після приварювання навісів), спробуйте навіси вкласти кульки трохи більшого діаметра. Необхідно домогтися достатніх зазорів з урахуванням майбутньої фарби.

    Отвори в лутці під ригелі і засувку замку

    Тепер у навішеному вертикальному положенні можна розмітити майбутні отвори в лутці для ригелів і засувки замка. Для цього на торці ригелів і засувки наноситься трохи солідолу, потім поворотом ключа встановлюється засувка, і двері повністю закривається (не забуваємо підкласти прокладку між луткою і дверима в районі замку, що символізує ущільнювач).

    Відпускаємо ключ і робимо поворот в іншу сторону, щоб ригеля зробили відмітку на лутці. Знову відводимо поворотом ключа засувку і відкриваємо двері. На лутці ми отримали відзнаки, показують нам розташування майбутніх отворів або прорізів.

    Якщо на лутку буде встановлюватися приймальна планка замку, то особливої точності у висвердлюванні отворів або вирізання прорізів не потрібно, оскільки планка перекриє неточності. Якщо ж ви не захочете встановлювати приймальню планку, то потрібно буде добре постаратися, щоб отвори в лутці збіглися з ригелями і засувкою. Якщо ж збігу немає, то із зовнішнього боку (через лутку) можна визначити, в яких місцях необхідно доопрацювати отвори і зробити це круглим або плоским напилком.

    Після того, як отвори підігнані і є можливість замкнути двері, на лутці в районі замку потрібно приварити підсилювальну пластину (в якій попередньо будуть також зроблені прорізи під ригеля) і короб, який буде закривати ригеля в повністю висунутому положенні.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 15. Цей короб захистить ригеля і замок від монтажної піни.

    Якщо ви не робили цього за ходу виготовлення дверей і лутки, то тепер потрібно зашліфувати всі зварні шви спочатку шліфувальним колом, а потім полірувальним (пелюстковим).

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Фото 16. Шліфувальний круг для шліфування зварних соеденений.

    Слід заполірувати з лицьової сторони всі точки, в яких робилися прихватки зсередини до дверного полотна, оскільки в цих місцях можливі деякі випирання металу.

    Фарбування дверей і лутки

    Перед фарбуванням слід ретельно знежирити всі видимі поверхні і при необхідності зашпаклювати нерівності зварних швів шпаклівкою з металу. Місця шпатлювання після висихання шліфуються і знежирюються.

    Спочатку необхідно нанести шар грунтовки і дати йому висохнути. Бажано це робити пульверизатором, щоб уникнути патьоків. Подальша обробка перед фарбуванням буде залежати від того, яка фарба буде використовуватися.

    Зауваження 4. Якщо двері та лутка були пофарбовані порошковою фарбою, будьте особливо обережні при транспортуванні і подальших роботах з дверима, щоб не пошкодити покриття, оскільки відновити його вкрай проблематично і дуже дорого.

    Після фарбування нутрощі двері заповнюємо утеплювачем. У нашому випадку це пінопласт малої щільності товщиною 50 міліметрів. Його можна вирізати за місцем шматками, що повторюють форму комірок між ребрами жорсткості і рамкою по периметру, і вставити в ці клітинки. Полички внутрішнього боку ребер жорсткості будуть притримувати пінопласт всередині рамки. Оскільки внутрішність двері буде закрита від очей, особливого старання ця процедура не потребує.

    Тепер залишилося тільки зробити якусь обробку внутрішньої сторони дверей, щоб надати їй пристойний вигляд. Це може бути пластик, сайдинг, МДФ-панелі або простий лист ДСП або оцинкування – тут повна воля вашої фантазії. Прикріпити цю обробку можна до поличках ребер жорсткості і рамки. При бажанні можна закрити торці оздоблення Г-подібним профілем, мала поличка якого буде притискати обробку, а велика – кріпитися до торців рамки двері за допомогою саморізів або заклепок.

    Розмір поличок профілю:

    • мала – 15 – 20 міліметрів;
    • велика: до товщини дверної рамки додаємо товщину оздоблення дверей та віднімаємо пару міліметрів.

    Г-подібний профіль виготовляється з листового металу товщиною 0,8 міліметра. Перед монтажем його також слід пофарбувати, але кріпильні отвори в Р-образному профілі і рамки двері варто зробити ще до фарбування. Між рамкою і Г-подібним профілем бажано вкласти пленочно-повітряний ущільнювач, який запобігає їх тертю між собою і збереже фарбу. Ваша двері готова до установки!

    Як встановити вхідні двері, і як виконати обробку укосів після заміни дверей своїми руками можна дізнатися, перейшовши за посиланнями поданими.

    Як зробити вхідні металеві двері своїми руками – майстер клас з фото

    Поділитися з друзями
    Ремонт та вироби своїми руками