Як побудувати навіс з можливістю подальшого перетворення його в закритий гараж

Після покупки будинку постає нагальне питання: куди ставити машину? Не завжди засоби дозволяють відразу побудувати капітальний гараж, але шкода тримати автомобіль під відкритим небом. Вихід: побудувати навіс з можливістю подальшого перетворення його в гараж. Таке питання постало і переді мною, і ось, що з цього вийшло.

Вибір розташування навісу

Навіс не є капітальною спорудою, тому його можна будувати від фасадної лінії ділянки. Відповідно, перекривається весь дворик біля будинку, до самої хвіртки. Я розташував навіс у всю довжину будинку, що дозволило прибрати під дах ганок і свердловину з насосом. Після розрахунків була вибрана ширина 6 м. Це дало можливість створити місце, де можна відпочити в тіні, зайнятися ремонтом машини та іншим, чому заважає пекуче сонце чи дощ. При проектуванні слід урахувати, що при ширині навісу більше 4 м, потрібна додаткова опора під крокви. З її застосуванням можна використовувати для крокв дошки перетином 150 на 50 мм. Без неї крокви прогнуться під власною вагою, а пристрій дерев’яних ферм невдячне заняття. Ширина частини, де буде стояти машина, не повинно бути менше 3,5 м. Не забувайте, будуємо майбутній гараж. Менша відстань буде незручним.

Як побудувати навіс з можливістю подальшого перетворення його в закритий гараж

Вибір конструкції

Можна влаштувати навіс будь-якого виду, але в даному випадку вибираємо конструкцію так, щоб не довелося надалі переробляти елементи. Тому, відразу відпадають всілякі ажурні конструкції з полікарбонату. Я вирішив підвести дах навісу до будинку, щоб після ремонту покрівлі будинку з’єднати їх в один ансамбль. Основна умова при цьому: навіс не повинен з’єднуватися з будинком! Недотримання цього правила загрожує ушкодженнями будинку. Непомітні підняття і опускання фундаменту і каркасу навісу протягом року, різні за розміром, призведуть до тріщин у стінах, аж до відриву стіни. Оптимальний варіант опорної частини – три ряди стовпів. Середній підпірний ряд можна зробити з великими просвітами, використовуючи для додаткової опори балку з підкосами.

Будівництво навісу

Необхідний електроінструмент:

  • зварювальний апарат, бажано інверторний (їм легше навчитися користуватися),
  • зварювальна маска – хамелеон, незамінна при роботі без помічника або при невеликому досвіді зварювальних робіт,
  • «болгарка»,
  • дриль,
  • акумуляторний шуруповерт.

Будівництво починаємо з розмітки контуру. Особливу увагу слід приділити перпендикулярності торцевих сторін до стіни будинку. Інакше не вдасться рівно укласти покрівлю. Небажано робити відстань між центрами стовпів у рядку більше двох метрів. Винятком є торцеві сторони. Виставивши кутові позначки, по нитці розмічають місця встановлення решти опор.

Згідно будівельним нормам, при висоті опорного стовпа над землею близько трьох метрів, заглиблення нижній частині повинно бути не менше метра. Тут неможливо переборщити, стійкість опори – одне з головних умов. Ями під них краще робити за допомогою ручного бура діаметром 200 – 250 мм. Він не викликає осипання стінок і дозволяє зробити точну й акуратну виїмку під стовп. Перешкодою можуть стати камені, уламки цегли або коріння дерев. Для полегшення видалення коренів з ями, щоб не розкопувати її, можна скористатися ланцюговою пилою. У цьому випадку електропила краще.

Варіантів стовпів багато, зупинимося на двох. Перший досить дорогий, але можна спробувати знайти матеріал в місцях прийому чормету. Знадобиться кругла труба діаметром 100 – 120 мм з товщиною стінки від 5 мм. Квадратна труба, наявна в магазинах, не підійде. Занадто тонкі стінки. Будемо вважати, що вам пощастило, і на скупці знайшлися шматки необхідної труби. Для подальшого використання їх треба зварити в хлисти. Точно розмітити стик для обрізки можна за допомогою звичайного аркуша паперу. Він акуратно навертається на трубу так, щоб краї шарів не зміщувалися. Відзначаємо край олівцем і обрізаємо «болгаркою». Щоб зварити рівний хлист, знадобиться металевий кутник 50 на 50 мм. Вирівнюємо його на землі внутрішньою частиною вгору. У нього укладаємо підготовлені шматки труби і щільно їх зрушуємо. Не треба намагатися надміру і намагатися ідеально підігнати стики. Щілини до 3 мм легко заварюються. Краще використовувати електроди діаметром 3 – 4 мм, Якщо немає досвіду, то це буде хорошим тренуванням. Бажано попросити досвідченого людини проконтролювати процес і вказати на помилки. Непогано обзавестися довідником зварника. Там все наочно показано.

Не проваривайте стик за один раз. Попередньо зробіть кілька невеликих швів в різних місцях. Після кожного контролюйте прямоту хлиста. Метал може потягнутися і у місці стику буде викривлення.

Другий варіант дешевший, але досить трудомісткий. Це виготовлення бетонних стовпів. Для цього знадобляться азбоцементні труби діаметром від 140 мм. Вони встановлюються на місце і бетонуються. Попередньо в них вставляється арматурна конструкція. Досить арматури діаметром 8 мм З неї зварюються трикутники так, щоб від вершин до стінок труби залишалося близько 2 см. Кінці шматочків арматури повинні стирчати, вони будуть грати роль розпірок в трубі для установки конструкції по центру. Вертикальні батоги арматури прив’язуються до трикутниках м’якої сталевої дротом. Після установки стовп заповнюється бетоном через верх.

Необхідну висоту стовпів легко обчислити за допомогою схилу і гідрорівня. Спочатку встановлюються два фасадних кутових стовпи. Згідно з нормами відношення ширини навісу до висоті схилу має становити від 2/1 до 4/1. При використанні металопрофілю для покрівлі, завдяки його покриття, це співвідношення може бути від 5/1 до 6/1. Цього кута достатньо для зсування снігу. Потім, використовуючи гідроуровень для контролю рівня вершин стовпів, по черзі опускають висок в приготовані ями. Для зручності вимірювання можна зробити вузликами розмітку на шнурі схилу.

Далі встановлюємо залишилися кутові стовпи. Між кутових опор натягуємо дві нитки, верхом і низом, і встановлюємо рядні опори, контролюючи вертикаль нитками і рівню. Фіксувати положення стовпів, для бетонування, можна легкої дерев’яної триногою. Її підводять до стовпа в потрібному положенні і прив’язують його до її вершини.

Як побудувати навіс з можливістю подальшого перетворення його в закритий гараж

Наступний крок – встановлення воріт. Їх бажано ставити з окремою рамою. Для стійок підійде квадратна труба зі сторонами 80 або 100 мм і товщиною стінок 3 мм Для перемичок потрібен равнополый куточок з шириною полиці не менше 50 мм. Перемички приварюються урівень із зовнішньою стороною рами. Верхня перемичка лягає внахлест на вершини стійок. В майбутньому вона стане опорою для обшивки каркаса. Рама також бетонується в ями на глибину занурення стовпів. Для каркасу легень воріт підійде труба перетином 40 на 20 мм. Варити каркаси треба на рівній поверхні, контролюючи діагоналі. Досить викласти за рівнем дві паралельні дошки так, щоб на них укладалися протилежні краю рами. До навісів, спочатку, треба приварити шматочки сталевої смуги, щоб відсунути їх від поверхні воріт на 3 – 4 мм. Стійка рами воріт, що знаходиться посередині фасаду, буде опорою для додаткової балки. Можна зробити її відразу потрібної висоти або доростити згодом, зміцнивши добавку косинками. До бетонування з’єднуємо раму зі стовпами поверху п’ятдесятим куточком. Після того, як застигне бетон, подібний куточок ставимо і низом. У утворився отворі робимо раму під хвіртку з труби 20 на 40. Для того щоб ця конструкція не провисала, зміцнюємо куточки укосинами. Нехай не бентежить удавана рідина стулок воріт. Приклепані до них листи металопрофілю нададуть потрібну жорсткість.

Для поздовжніх балок досить дощок перетином 200 на 50 мм, поставлених на ребро. На нижній стороні балка піде врівень з вершинами стовпів. Крокви підійдуть до неї торцем. Для її кріплення потрібно зварити кронштейни. Вони являють собою два шматки куточка, зварені буквою Т. Вертикальний куточок розташований внутрішньою частиною до стовпа. Він буде приварюватися до нього краями полиць. До нього кріпиться горизонтальний шматок так, щоб між зовнішньою вертикальною полицею і стовпом було не менше 55 мм, інакше буде важко вставити балку. Краще приварювати кронштейни до стовпів, використовуючи брусок потрібної ширини і завдовжки дозволяє прикласти його, як мінімум, до двох стовпів. Він допоможе виставити кронштейни в пряму лінію. Балка вставляється в кронштейни і кріпиться до стовпів. Для цього в балці, навпаки опори, свердлиться отвір під болт М10 – М12. Через нього в стовпі просвердлюється отвір меншого діаметру і в ньому нарізається різьба. Для надійного кріплення цілком достатньо одного болта на кожну опору. До бетонній опорі кронштейни і балка кріпляться наскрізними шпильками. На високій стороні балка кріпиться точно також, з урахуванням того, що крокви будуть лягати на неї.

Додаткову опорну балку краще зробити з швелера. Довжина прогону може бути 4 – 4,5 м. Слід зміцнити її укосинами з того ж швелера. Укосини підпирають балку на відстані від 1/3 до 1/4 її довжини від стовпа. Вони відходять від стовбура під кутом 45° (+/- 5°). Для полегшення установки її на місце і приварювання можна скористатися наступним способом. До опор вертикально приварюються шматочки куточка на висоті кріплення балки, внутрішньою частиною до стовпа. Утворюються посадочні гнізда. На кінцях балки приварюються штирі, які повинні увійти до гнізда. Все має бути дуже точно вимер, але зате балка стане на своє місце, і її не треба буде притримувати при кріпленні.

Для кріплення крокв до нижньої балки, до неї прибивають черепної брусок перетином 50 на 50 мм. Стропилина обрізається під потрібним кутом і ставиться на черепної брусок. Потім вона притягається до балки двома потужними гвинтами. Можна використовувати сантехнічні саморізи діаметром 12 – 14 мм і довжиною 200 – 250 мм. До інших балках крокви закріплюються металевими куточками. Якщо використовувати готові металлоконструкционные куточки, то їх доведеться ставити по обидві сторони стропилины і кріпити саморізами. Оптимально використовувати нарізану на шматки неравнополый куточок 100 на 60 мм з товщиною полиць 5 – 6 мм. До дерев’яних частинах куточки закріплюється сантехнічними саморізами діаметром 6 мм. До металевої балки їх просто приварюємо.

На крокви набиваємо решетування під покрівлю. Кращий варіант покрівлі – металопрофіль. Для нього дошки набиваються з зазором 30 див. Сама нижня дошка повинна бути достатньої ширини для того, щоб накрити верхні торці стовпів. Так сповзаючий сніг не зашкодить звисає крайку покрівлі. Її не слід випускати надто далеко. Максимум 15 – 20 див.

Основний навіс готовий. Надалі його можна обшити і утеплити. Зовнішній вигляд і використовувані матеріали залежать тільки від фантазії та фінансів.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками