Водопровід з колодязя: як правильно облаштувати систему

Избалованное комфортом людство вперто не бажає жити в спартанських умовах. Навіть за містом, там, де немає централізованих інженерних комунікацій, власники нерухомості намагаються облаштувати для себе автономні каналізаційні та водопровідні системи. Якщо з першим все досить просто, то систему подачі води встановити складніше, але все-таки можливо.

Колодязь або свердловина?

Водопостачання повинно здійснюватися з будь-якого джерела. У переважній більшості випадків це може бути свердловина або колодязь. Кожен варіант має власні достоїнства, однак, другий, більш поширений. І це легко пояснити, тому що колодязь має деякі переваги:

  • Можливість самостійного облаштування. При бажанні можна викопати колодязь і зміцнити його своїми руками. Свердловини, особливо глибокі, буряться тільки фахівцями.
  • Мінімальні витрати на влаштування системи. Фінансові вкладення, звичайно, потрібні, але не в таких розмірах, як при монтажі свердловини і обслуговуючого її обладнання.
  • Колодязні водоносні канали замулюються набагато рідше, навіть якщо спорудою тривалий час не користуються. Якщо це все-таки відбулося, для їх очищення знадобляться тільки вмілі руки, відро і лопата. Тоді як очищати свердловину потрібно за допомогою спеціального обладнання.
  • Зручність в експлуатації і обслуговуванні, легкий доступ до вузлів для ремонту. Простий процес консервації споруди. Для систем, що включають свердловину, все набагато складніше.
  • У разі припинення подачі електрики воду з колодязя за необхідності можна дістати за допомогою відра.

Справедливості заради варто відзначити, що свердловина набагато випереджає колодязь по водоотдаче і має більш високу якість води, оскільки її водоносний шар надійно захищений від усіляких домішок. Втім, вибір джерела, безумовно, залишається за власником ділянки.

Водопровід з колодязя: як правильно облаштувати систему

Основні елементи системи

  • Насос. Схема системи включає в себе кілька елементів. Одним з основних можна вважати насос. В колодязь встановлюється один з двох варіантів обладнання:
    1) Поверхневий насос. Під час роботи знаходиться у видаленні від води, що перекачується. Деякі моделі закріплюються на особливому поплавці, який знаходиться безпосередньо на поверхні колодязя. Не призначений для подачі рідини з великих глибин.
    2) Погружной насос. Цілком або частково занурюється в рідину, що перекачується. Може працювати на великих глибинах. Для більшої надійності конструкції вся електроніка і проводка надійно ізолюються, корпус виконується з міцних полімерних матеріалів або нержавіючої сталі. Відповідно, вартість обладнання вище.
    Якщо насос не справляється з подачею води з великої глибини, можна додатково встановити ежектор, пристрій, що підвищує тиск рідини на вході.
    Вибираючи тип насоса, слід враховувати, що головною перевагою заглибних систем вважається можливість їх використання в колодязях глибиною до 40-50 м. При цьому устаткування абсолютно не шумить, так як знаходиться у воді, і не вимагає складного монтажу. Однак обслуговування заглибних приладів серйозно ускладнено. Їх необхідно періодично виймати з колодязя для чищення і регулювання опорного підшипника, який досить швидко зношується. Через герметичності корпусу апаратів їх досить складно розбирати і згодом знову збирати.
    Поверхневі насоси легкі у монтажі, демонтажі і обслуговуванні. Власнику потрібно періодично перевіряти функціональність ущільнення і, якщо це самовсмоктуюча модель, чистити ежектор. Однак такі прилади мають певні обмеження по глибині колодязя, в якому вони працюють. Приміром, самовсмоктуючі системи можуть подавати воду приблизно на 30-50 м у висоту, але всмоктувати рідину з десятиметрової глибини вони не здатні. Якщо висота всмоктування від 8 і до 40 м, то використовується самовсмоктуючий прилад з виносним ежектором. Якщо глибини ще більше, однозначно потрібне використання заглибного насоса.
  • Гідроакумулятор. Мембранний розширювальний бак або гідроакумулятор використовується для підтримки і плавної зміни тиску в системі подачі води. Крім того, він виконує ще й додаткові функції:
    1) захищає конструкцію від гідроудару;
    2) забезпечує запас води;
    3) обмежує число повторних короткочасних включень насоса.
    Об’єм пристрою розраховується виходячи з обсягу споживання води. В інтернеті можна зустріти багато складних схем розрахунку обсягу гідроакумулятора. Але, оскільки пристрої випускаються в стандартних типорозмірах, кількість яких досить обмежена, складні обчислення безглузді. Простіше вибрати об’єм приладу виходячи з кількості споживачів та кількості і типу водопотребляющих приладів.
    У продажу можна зустріти гідроакумулятори двох типів: балонні і мембранні. Всередині першого перебуває каучуковий балон, в який потрапляє вода, а в другому – пластична перегородка. Принцип функціонування їх абсолютно однаковий, в обох випадках діючою речовиною стає стиснене повітря, що впливає на еластичний каучук.
    Більш довговічними є балонна система. У такому гидроаккумуляторе вода взаємодіє тільки з матеріалом балона. Крім того, виробники часто роблять цей елемент знімним, що дозволяє замінити його без особливих проблем, не демонтуючи при цьому всю конструкцію. Втім, при покупці слід обов’язково уточнити вартість змінного елемента, оскільки деякі виробники оцінюють його майже в половину ціни гідроакумулятора. Мембранні прилади менш практичні, оскільки вода контактує з металевими стінками посудини, що створює загрозу корозії.
  • Реле тиску. Управляє процесами збільшення і зниження тиску в системі. Відключає насос при досягненні максимального показника тиску і включає його знову, коли величина стає мінімальною. Якісна робота пристрою і автоматизований процес подачі води неможливі без наявності гідроакумулятора, оскільки миттєві зміни в тиску системи, пов’язані з відкриттям крана, підключенням або відключенням нових споживачів і т. д., викликають спрацьовування приладу. Це призводить до перегріву і виходу з ладу двигуна, нестабільності подачі води і виходу з ладу самого реле.
  • Зливний клапан. Система подачі води обов’язково обладнується зливним клапаном, який використовується в процесі консервації споруди. Він повинен бути встановлений в самій нижній точці конструкції, найчастіше відразу після насоса. Якщо неглибокий колодязь, не більше восьми метрів, і знаходиться поблизу від житла, можна обійтися без зливного клапана, встановивши інший пристрій. Всередині будинку монтується зворотний клапан, безпосередньо перед будовою – обхідна система, на якій встановлюється кран. Варто відкрити кран і вакуум, створений зворотним клапаном, розсмоктується, а вода зливається з системи.
    Крім цього для облаштування водопроводу знадобляться труби. Фахівці рекомендують використовувати поліпропіленові деталі, вони відрізняються надійністю, міцністю, простотою монтажу, екологічністю і цілком доступною ціною. Якщо рівень води в колодязі невисокий, варто подумати про монтаж реле сухого ходу, яка захищає насос від роботи вхолосту. Так само можливо знадобиться водогрійний кабель, запобігає промерзанню трубопроводу в холодну пору року.

Водопровід з колодязя: як правильно облаштувати систему

Облаштування колодязя

Практика показує, що найбільш поширеним варіантом облаштування водозабірного колодязя є конструкція з бетонних кілець. Для того щоб побудувати таку споруду необхідно діяти поетапно. Спочатку копаємо яму для колодязя. Для цього в місці, призначеному для облаштування конструкції, намічаємо діаметр майбутнього котловану. Він повинен бути більше діаметра підготовлених кілець на менше ніж на 20 см, так буде зручніше монтувати споруда. Копати яму можна двома способами:

  • Цілком. Цей спосіб передбачає викопування ями потрібної глибини з подальшою установкою в неї бетонної конструкції.
  • З поступовим опусканням кілець, які монтуються паралельно з викопуванням котловану.

Якщо використовується перший метод, то кільця опускаємо на дно ями тільки після відкачування води з піском. Конструкція надійно встановлюється, на неї нанизуємо дві або три спеціальні скоби у вигляді букви «Н», призначених для кріплення наступного кільця. Таким чином монтується потрібну кількість елементів, так, щоб верхній виступав над рівнем грунту на 20-30 см. Місця стиків ретельно промащуються рідкої гідроізоляцією або цементо-піщаним розчином.

Другий метод передбачає, що як тільки буде викопана яма на глибину, рівну неповної висоті кільця, так, щоб воно трохи піднімалося над землею, змінюється діаметр котловану. Тепер він повинен бути дорівнює внутрішньому діаметру конструкції. Робота триває до тих пір, поки глибина не буде дорівнює висоті кільця. Після цього кільце встановлюється на місце і з-під нього поступово виймається грунт.

Після того, як конструкція трохи зануриться в грунт, на неї встановлюють з’єднувальні скоби. Потім роботи продовжують, виймаючи грунт з-під першого кільця і занурюючи всю систему в яму. Монтаж конструкції може проводитися як зі спеціалізованим підйомником, так і без нього. У цьому випадку кільця підкочується до ями вручну і перевертаються. Земляні роботи закінчуються після появи інтенсивного потоку води, спрямованого в яму.

Незалежно від способу монтажу колодязя в ньому обов’язково виконується отвір для труби, яка буде використовуватися для подачі води. Керуючись рівнем промерзання ґрунту, його роблять або в другому, або на третьому зверху кільці. Діаметр отвору повинен бути більше, ніж у труби. Так її можна буде завести в колодязь і не пошкодити. Згодом зазор в конструкції закладається розчином або гідроізоляцією.

Для того, щоб виймати грунт з котловану було простіше, споруджують спеціальний пристрій. Це тринога, яка встановлюється над ямою. Між двох її «ніг» закріплюється вал зі шківом, на якому закріплюється міцна мотузка або трос потрібної довжини. Грунт укладається у відро і людина, що стоїть на поверхні, обертає вал і піднімає його. При роботі з пристроєм потрібно дотримуватися техніки безпеки. Особливо обережним слід бути людині в ямі. Він повинен завжди стежити за підіймається відром, щоб у випадку його падіння встигнути закрити голову.

Останній етап монтажу колодязя – облаштування донного фільтра. Копати яму потрібно до тих пір, поки вода не почне інтенсивно надходити в котлован. Після цього слід відкачати разом з піском прибула воду і перевірити, з якої кількості водоносних жив відбувається її надходження. Проводиться відкачка не повністю, а тільки до моменту, коли можна буде розрізняти жили на дні. Краще всього, щоб їх було не менше трьох. Інакше в майбутньому можна зіткнутися з нестачею води. Якщо ж водоносних жив менше, буде доцільно заглибитися ще на 30-50 див.

Виявивши не менше трьох жил, які подають воду в криницю в достатній кількості, роботи в цей день припиняють. На наступний день відкачують весь намитий пісок і прибула воду, готуючи дно до укладання фільтра. Першим шаром шириною близько 20 см викладаються камені, які будуть затримувати основну масу піску. Поверх шаром 20 см насипається дрібний щебінь чи гравій для більш глибокого очищення води. Між фільтруючими шарами потрібно укласти прокладки з геотекстилю, який затримає до 90% піску, додатково очищаючи воду.

Після облаштування фільтра потрібно перевірити, чи не стала надходити вода повільніше, якщо це так, то фільтруючі шари потрібно зменшити. Вільний простір між бетонними кільцями і стінками ями засипаємо щебенем або сумішшю піску і гравію. Щоб захистити споруду від просочування опадів поруч з кільцями по колу викопується невелика траншея шириною від 0,5 до 1 м та глибиною півметра. Вона засипається глиною, утворюючи так званий «глиняний замок».

Найбільш відповідальна ділянка робіт – стиковка трубопроводу зі стінкою бетонного кільця. Для кращої герметизації використовується згін, короткий відрізок труби з різьбленням на обох кінцях. На них надягають прокладки, потім за допомогою фланців притискають до стіни. Для внутрішньої і зовнішньої гідроізоляції потрібно використовувати тільки безпечні для людини склади. Глибина занурення труби в колодязь повинна знаходитися трохи нижче середини рівня рідини в колодязі, але не менше 30 см від дна, інакше насос почне засмоктувати пісок. Перед початком робіт з монтажу опускний труби вода з колодязя викачується. Труба з коліном з’єднується з вивідною трубою. Фахівці рекомендують замість коліна встановлювати краник під кутом 90°, що дозволить при необхідності перекривати воду ще до надходження її в будинок.

Водопровід з колодязя: як правильно облаштувати систему

Зимовий варіант водопроводу

Водопровід з колодязя може бути літнім або зимовим, причому другий варіант передбачає всесезонний варіант, який можна використовувати цілий рік. Щоб вода в трубопроводі не замерзала і не розривала труби, їх потрібно укладати нижче рівня промерзання грунту. Це досить трудомістким, оскільки доведеться копати траншеї глибиною 1.5 м і більше. Можна укласти трубопровід на меншій глибині, але тоді його потрібно утеплити.

Один з варіантів утеплення водопроводу облаштовується таким чином. Викопуються траншеї глибиною 60 см, у них укладаються труби. Поверх шаром 30 см засипається утеплювач. Це може бути пінопласту крихта, шлак або керамзит. Далі укладається ґрунт. Ще один варіант – монтаж на трубопровід нагрівального кабелю, дуже ефективне, але при цьому досить дорогий пристрій.

Річна система

Як ясно з назви, конструкція призначена для використання тільки в теплу пору року, тому захист від холоду не передбачається. Споруда може бути стаціонарним або розбірним. У першому випадку трубопровід вкладається в землю на невелику глибину, на поверхню виводяться водорозбірні крани. Дуже зручно тим, що воду можна підвести практично в будь-який куточок ділянки, при цьому трудовитрати будуть невеликі.

Розбірна конструкція ще більш проста в монтажі. Вона встановлюється у теплу пору року, а на зиму демонтується і забирається на зберігання. Система являє собою шланги або труби, прокладені на поверхні в потрібних напрямках. Вибираючи матеріали для розбірного споруди найкраще зупинятися на міцних і по можливості армованих деталях. Для додаткової надійності конструкції встановлюють спеціальні з’єднувальні деталі з міцної пластмаси або оцинкованої сталі.

Обидва варіанти споруди монтуються з обов’язковим влаштуванням системи консервації, що відповідає за злив води з трубопроводу. Всі труби вкладаються з нахилом до найнижчої точки конструкції, в якій міститься зливний клапан. Річний стаціонарний водопровід консервують перед настанням холодів. Якщо цього не зробити, замерзла вода розірве труби. З всесезонної системи з появою низьких температур вода зливається кожен раз перед перервою у використанні водопроводу. Так спорудження легше збереже свою працездатність.

Водопровід, проведений з колодязя – відмінне рішення для забезпечення будинку і ділянки водою навіть при відсутності підведених до нього централізованих комунікацій. Така система відрізняється ефективністю, практичністю і відносною дешевизною. Найголовніше – її цілком можна влаштувати самотужки. Не важливо, зимовий або літній варіант споруди буде встановлено, грамотне облаштування системи гарантує безперебійну подачу чистої води.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками