Виготовлення сходів на тятивах своїми руками

Сходи є одним з найбільш складних елементів внутрішнього інтер’єру будинку. Неправильна конструкція створить сильний дискомфорт при підйомі і може призвести до травми при спуску. Неточне виготовлення викличе неприємний скрип, а поганий матеріал позначиться пізніше, рассыхаясь і тріска. Навпаки, акуратно зроблена сходи стане справжньою прикрасою будинку, а широкий вибір комплектуючих, різних за матеріалом і формою, дозволить надати їй індивідуальність.

Термінологія

Сходовий марш – ряд ступенів, від майданчика до майданчика.
Ступінь – елемент маршу, що складається з проступи і подступенка.
Проступь – горизонтальна деталь ступені (за якою, власне, і ходимо).
Подступенок – вертикальна деталь східці, що служить для додання жорсткості опори.
Тятива – несуча боковина маршу.
Перила – огородження, що складається з поручня, балясин і стовпів.
Лобик – частина проступи, виступаюча вперед. Його розмір – це відстань від зовнішнього краю опори до подступенка.

Виготовлення сходів на тятивах своїми руками

Розрахунок сходів

Основною помилкою під час планування сходів, є те, що вважається можливим умістити її в будь-який простір. Розрахунок сходів слід починати на стадії планування внутрішнього простору будинку. Виходити треба з певних вимог до конструкції сходів.

  • Комфортність визначається кутом нахилу маршу. Оптимальним є кут 30°. Співвідношення ширини проступи до висоті підйому – 29 до 17. Допустимі межі кута нахилу, без особливого погіршення комфортності – від 22° до 40°. Співвідношення ступеня, в цих випадках, – від 32/13 до 22,5/19.
  • Оптимальна ширина маршу – 90 див. Мінімальна зручна – 80 див. Комфортна – від 110 см.
  • Ширина майданчика, в просвіті від огорожі до стіни, не повинна бути менше 90 див. Слід додати до ширині, при розрахунках, місце встановлення стовпа огорожі і виступаючий лобик (як на щаблі). Ширина майданчика збільшиться приблизно на 130 мм.
  • Висота просвіту, над кожною сходинкою, повинна бути не менше двох метрів.
  • Майданчик, зазвичай, робиться прямій, але може складатися і з кількох косокутних ступенів (розворотне майданчик). Вибір виду визначається розміром відведеного для сходів місця і габаритами міжповерхового отвору. Естетичність стоїть на другому плані, оскільки залежить тільки від якості роботи і почуття смаку майстра.

Вирішивши робити сходи своїми руками, варто зупинитися на класичному варіанті: П – чи Г-подібні сходи з проміжним прямий майданчиком. Не варто ускладнювати собі життя створенням складної конструкції. Помилка в опорній системі призведе до деформації або руйнуванню сходи, а надлишок запасу міцності погіршить зовнішній вигляд.

Розрахунок самої драбини простий. Висота поверху, від рівня підлоги нижнього поверху до рівня підлоги другого, ділиться на висоту сходинки. Отримане кількість і ширина східців – вихідні точки розрахунку маршів. Враховуйте те, що саму верхню сходинку краще зробити невеликий: шириною 6 – 8 див. Далі робиться креслення місця, де буде стояти сходи. На ньому обов’язково повинні бути всі елементи: дверні отвори, вікна, межэтажный проріз, товщина перекриття. З урахуванням всього цього, расчерчивается сходи та майданчик. Не забудьте, що майданчик, це теж щабель. Якщо обраний варіант маршів на тятивах, то розподіл решти тятиви, за габаритами ступенів, таке: одна третина зверху і два знизу. Природно, що верхній край тятиви виходить над майданчиком. Виступаючий кут треба буде зрізати так, щоб залишився невеликий зачіп, висотою 4 – 5 см і заходить на майданчик, приблизно, на 5 – 8 см. Не треба намагатися зробити його більше. Його основна функція – допомога при монтажі.

Обов’язково викреслюється поручень. Точка перетину ліній огорож над майданчиком – це зовнішній край стовпів. Якщо все буде зроблено правильно, то поручні першого і другого маршів зійдуться над майданчиком на одній висоті. Оптимальна висота огорожі – 90 див. Вона визначається по вертикалі в середині проступи. Відстань між балясинами не повинно перевищувати 15 – 17 мм.

Креслення повинен бути дуже точним. Після усунення на ньому всіх нестиковок і підбору розмірів деталей, що він буде основним джерелом даних по кутах нахилу маршів і розмірами елементів.

Вибір матеріалу

Зазвичай для сходів беруть твердолистяні породи дерева – дуб, бук, граб, але непогано виглядає і сосна. Незважаючи на свою м’якість, вона краще витримує навантаження на вигин. Найбільш оптимальним варіантом є вибір на користь бука. Він досить міцний на стирання, довговічний, добре забарвлюється, простий в обробці, має щільну структуру, володіє приємним кольором і красивою структурою, і, що важливо, не дуже дорого коштує.

У продажу є деталі сходів стандартного розміру. Проступи, зазвичай, продаються шириною 300 і товщиною 40 мм. Подібна товщина проступи придатна для маршу шириною не більше 90 див. Заготовки тятив повинні бути товщиною не менше 6 см. Ширина їх, як правило – 300 мм. Товщина східця особливого значення не має, але бажано, щоб вона була більше 20 мм. Зверніть увагу, щоб перетин балясин було однаковим за розміром з пазом на нижній стороні поручня.

Всі деталі, що надходять у продаж, склеєні з кількох частин. Це перевага перед цільними деталями. З матеріалу вирізані всі пороки і пошкодження, клейовий шов додає міцності. Купуючи деталі, будьте дуже уважні. Часто заготовки упаковані в пачки по кілька штук або упаковка заважає добре розглянути деталь. Вимагайте можливості огляду заготовок до оплати товару. Ретельно перевіряйте, щоб не було тріщин, плям гнилі, наскрізних випадаючих сучків і сирих брусків в клеєному щиті. Плями чорної пилу на заготовці не бруд, це грибок. Його наявність свідчить про те, що матеріал не проходив сушіння в камерах. Зверніть увагу на клас заготовок, він впливає на ціну. На упаковці повинна стояти маркування: «А – А» або «А – В». Це категорії площин щита. «А – В» означає, що одна сторона вищого класу, тобто бруски підібрані по кольору і текстурі, а на другий присутні дрібні дефекти, не погіршують параметрів, начебто невеликих сучків або білих шарів заболоні. Якщо не збираєтеся відразу приступати до обробки деталей, то, доставивши їх додому, ретельно упакуйте. Для цього підійде харчова плівка – стрейч. Це обереже деталі від деформації. Зберігати їх слід подалі від нагрівальних елементів, захистивши від попадання сонячного світла, який може викликати зміни в кольорі деревини.

Виготовлення сходів на тятивах своїми руками

Виготовлення та монтаж сходів

В першу чергу встановлюється майданчик. Для створення опорної тумби, під майданчиком, буде потрібно брус, перетином 100 на 100 мм, і дошка 120 на 50 мм. Стовпи з бруса ставляться по кутах майданчика і в місцях опори зовнішніх тятив. Низ стовпів кріпиться до підлоги за допомогою металевих куточків, а верх буде утримувати каркас, прикріплюється до стін. Каркас в’яжеться з дошки, поставленої на ребро. Зовнішня обв’язка повинна проходити врівень з зовнішніми сторонами стовпів. Усередині каркаса встановлюються середні балки, розташовані навпроти точок опори тятив. Для з’єднання стовпа з каркасом, на торці бруса випилюються чверті, відповідні перерізу дошки. Верх каркаса повинен бути розташований точно за рівнем. Нерівності підлоги компенсуються висотою стовпів. При розрахунку розмірів тумби, слід враховувати майбутню облицювання, оскільки площадка повинна виходити за крайню точку на товщину лобика. На цьому етапі вирішується основна проблема, що створює труднощі при подальшому монтажі.

Лобик майданчика повинен бути паралельний краю перекриття в міжповерховому отворі і, одночасно, перпендикулярний стін. При неможливості виконати ці дві умови, робіть упор на другому. Простіше подовжити опорну частину тятиви, ніж з’єднувати майданчик і, примикає під кутом, щабель.

Наступний крок – підгонка тятив. На тятивах расчерчивается розташування ступенів, подступенков, вирізи під лобик майданчики і опорні площини. Якщо вдалося дотримати умови попереднього абзацу, то тятиви одного маршу будуть повністю дзеркальні і можна їх відразу обрізати. Якщо ні, то знадобиться попередня примірка тятив за місцем їх установки. Після цього, готуються посадочні місця під проступи. Можна зробити в тятиві пази під ступені, але це дуже трудомісткий процес, що вимагає великого досвіду і практики, а також наявності ручного фрезера з набором фрез і насадок. Простіше використовувати інший варіант, зробивши з’єднання встик. Для цього потрібно виготовити шаблон сверловки проступей з торця. На ньому робляться позначки для свердління отворів під шканти і саморізи. За цим шаблоном свердляться проступи і тятиви, інакше не досягти точного суміщення. Шкант повинен виступати не більш ніж на 1 см. Для стягування можна використовувати сантехнічні саморізи, діаметром 12 – 14 мм. Щоб заховати головки, в тятиві робляться поту. Спочатку тятива наскрізь свердлиться з внутрішньої сторони тонким свердлом. Потім із зовнішнього боку робиться поглиблення пір’яним свердлом. Поту закриваються дерев’яним «грибочком». Від його діаметра залежить вибір розміру пера. Можна закрити отвори красивими накладками на тятиву.

Далі готуємо ступені. Тут не обійтися без торцювальної пили з протяжкою і ручного фрезера. Довжина всіх проступей і подступенков не повинна відрізнятися більш ніж на 0,5 мм. Ширина проступи: розрахункова ширина + товщина лобика (звичайно 25 – 30 мм) + товщина східця (для чверті в задній частині проступи). Відступивши від лицьової частини на товщину лобика, з нижнього боку фрезерується паз глибиною 10 мм. Подступенок повинен заходити в паз з проміжком в 1 мм. Ззаду проступи робиться чверть під верхній подступенок. Висота чверті – близько половини товщини проступи. Ширина східця: розрахункова висота сходинки – товщина проступи + глибина паза + висота чверті.

Перший марш можна зібрати на підлозі і поставити його цілком, а ось другий доведеться монтувати на місці. Його збирають в першу чергу, оскільки перший марш буде заважати. Для цієї операції обов’язково потрібен помічник. Тятиви ставляться так, щоб можна було вставити і закрутити саморізи з боку стіни. Вставляється і притягується перша сходинка. Саморізи вкручуються не до упору. Головне, щоб шканты увійшли в гнізда міліметра на два – три. Потім тятиви розсуваються і вставляється наступна сходинка. І так до кінця. Після цього, по черзі, вставляються підсходинки і затягуються проступи. У чверті подступенок кріпиться саморізами до ребра проступи. Можна закріпити його і в пазу, вкрутити шурупи через проступ. Отвори під їх головки заглушуються шкантами і зашліфовують. Після складання марш присувається впритул до стіни і прикріплюється до неї анкерами. Основну увагу треба звернути на кріплення нижньої частини маршу, верх фіксується тільки від бокового зміщення.

Виготовлення сходів на тятивах своїми руками

Монтаж огорожі

У даному вигляді сходів балясини встановлюються на тятиви. Варіантів їх кріплення кілька:

  • У нижній частині балясини робиться шип і вона вставляється у гніздо на ребрі тятиви. Цей спосіб складний в роботі і незручний при монтажі. Будь-яка неточність зіпсує весь вигляд.
  • Балясина прикручується до ребра саморізом. Найпростіший варіант, але балясину бажано додатково приклеїти. Інакше вона може рухатися.
  • Балясини кріпляться на окрему рейку – накладку. Потім весь ряд встановлюється на тятиву. Це самий оптимальний спосіб. Додаткова накладка додасть більш багатий вигляд сходах.

Вибравши спосіб кріплення, обчислюють висоту балясини. За нього підганяють стовпи, висота яких, в різних місцях установки, буде відрізнятися. Стовпи – основа всього огорожі і від їх кріплення залежить стійкість усього ряду балясин. Краще всього поставити стовп на проміжну опору.

До торця стовпа прикручується металева пластина товщиною 3 – 4 мм, виступає за краї стовпа на 2 – 3 см. До підлоги стовп кріпитися анкерами через отвори в краї пластини. У нижній частині стовпа, для додаткової стійкості, робиться глухий паз, в який заходить кінець тятиви. Стовп притягається до нього саморізом, а потім кріпиться до підлоги.

У продажу є два види поручнів. Перший складається з двох частин. Спочатку нижня частина прикручується до верхівок балясин, а потім кріплення закривається верхньою частиною. Другий, найпоширеніший, являє собою профільований брусок з пазом на нижній стороні. Паз передбачений як напрямна для кріплення балясин і для декорування неточностей торцювання. Для зручності монтажу, бажано цей поручень трохи доопрацювати. Всередині паза пробирається ще один паз глибиною 5 – 6 мм. Ширина особливого значення не має. Вона може бути від 15 до 25 мм. Підбирається рейка, точно входить в цей паз. Вона кріпитися до балясин, а після неї прикручується поручень. Довжина поручня визначається по довжині ребра тятиви між крайніми стовпами. Поручень кріплять до стовпа встик, стягуючи їх потужним саморізом.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками