Утеплення зовнішніх стін дерев’яного будинку

Необхідність утеплення дерев’яного будинку може бути продиктована помітним збільшенням тепловтрат, а також бажанням знизити енерговитрати. Безумовно, утепленням стін можна добитися відмінних результатів. Теплоізоляція стін зсередини будинку не завжди можлива, а от зовні будинок утеплювати найбільш доцільно, хоча цей процес і вимагає багато часу і роботи. Перевагами зовнішнього утеплення є те, що:

  • охолодження відбувається з боку облицювання і утеплювача поступово, щадно діючи на дерев’яну конструкцію, тим самим оберігаючи її;
  • застосування захищених зверху, пористих матеріалів (мінвати) виключає скупчення вологи і сприяє створенню нормального вологісного режиму;
  • опади, жаркі сонячні промені і т. п. природні фактори не впливають на дерев’яну конструкцію, що є запорукою її довготривалої експлуатації;
  • облицювання будинку дозволяє отримати оновлений естетичний образ свого житла.

Найбільш підходящим часом для таких робіт, звичайно ж, є теплий період часу, коли можна працювати в легкому одязі, не стискує руху. Крім того, в холодну пору можна серйозно застудитися, т. к. утеплення процес тривалий і досить складний. Найпопулярнішим способом утеплення стін дерев’яних будинків є прокладка в якості утеплювача мінеральної вати і подальше облицювання сайдингом. Популярність цього методу пояснюється тим, що мінвата і сайдинг є одними з найбільш дешевих матеріалів. Монтаж сайдинга до стін дерев’яного будинку не так складний і в процесі його багаторічного застосування, матеріал добре зарекомендував себе в умовах російського клімату.

Утеплення зовнішніх стін деревяного будинку

З чого починати?

До того, як проводити роботи по утепленню, необхідно переконатися в цілісності колод, для цього потрібно обстежити кожне з допомогою молотка або іншого важкого металевого предмета. Молотком треба простукати кожне з колод: при наявності пустотного звуку варто насторожитися і, можливо, прийняти рішення щодо заміни зіпсованого колоди. Гниття, як правило, схильні нижні колоди стін, тому їх потрібно обстежити з собою ретельністю.

Необхідно зняти наличники з вікон, віконниці і всі інші декоративні елементи.

Далі необхідно оглянути міжвінцеві стики на предмет герметичності і, де необхідно, проконопатити стики спеціальним інструментом. Якщо такого у вас немає, то підійде будь-який інструмент із ручкою та металевою або дерев’яною лопаткою. В якості прокладочного матеріалу використовують клоччя, льоноволокно і т. д. При наявності тріщин в порожнині колод, необхідно закласти їх герметиком.
Кути будинку необхідно вирівняти, при необхідності спиляти виступаючі колоди до однакової довжини.
При необхідності, колоди по всій висоті можна просочити протигрибковими і протипожежними засобами.

Вибір пристосувань, інструментів і матеріалів

Для того щоб скоротити час проведення робіт і забезпечити безпеку їх проведення, необхідно підготувати пристосування і інструменти. Не обов’язково купувати відсутня, можна на час попросити у добрих сусідів. Заодно і порадитися з ними, як краще проводити роботи, якщо у них вже є досвід подібних робіт. Отже, для виконання робіт знадобляться:

  • пара міцних сходів;
  • ножівка;
  • сокира;
  • молоток;
  • пасатижі;
  • великі гострі ножиці;
  • схил;
  • пара водяних рівнів;
  • шуруповерт;
  • шпагат або інша товста нитка;
  • оброблені антисептиком дерев’яні бруски перетином 20 х40 – 40 х 80 мм;
  • рулетки 1 м і 10 м;
  • цвяхи;
  • утеплювач;
  • сайдинг.

Найдорожчим матеріалом для майбутніх робіт є сайдинг, для того, щоб розрахувати кількість необхідного матеріалу, необхідно провести відповідні виміри. Для цього потрібно озброїтися блокнотом або зошитом, ручкою, рулеткою. Заміри зручніше робити вдвох. Заміряйте довжину і ширину стін до кутів і помножте довжину на висоту, це і буде площа однієї стіни. З отриманої цифри потрібно відняти площу віконних і дверних прорізів, для цього необхідно заміряти їх висоту і ширину, помножити і, при необхідності, підсумовувати. Накидайте в блокноті план будинку і нанесіть на нього дані своїх розрахунків. Крім самих панелей для обробки будинку будуть потрібні:

  • оздоблювальні J-планки;
  • зовнішні і внутрішні куточки;
  • стартові смуги;
  • окантовочні планки;
  • наличники для вікон;
  • укоси;
  • з’єднувальні планки;
  • відлив;
  • саморізи.

Потреба в цих елементах розраховується також методом вимірів і підсумовуванням.

Купуючи панелі, необхідно мати на увазі стандартну довжину. Найчастіше купують панелі 6-метрової довжини і з запасом. Адже в процесі розрахунків можна допустити помилки, а також не рекомендується використовувати короткі залишки від панелей на довгих сторонах. Можливо, їх можна буде застосовувати для обробки простінків або кутів будинку.
Який сайдинг вибрати для зовнішнього облицювання?

Для зовнішнього облицювання рекомендується наступний вигляд панелей: клеєна вагонка; плити з натуральної деревини; сталеві панелі і вінілові (ПВХ). Найчастіше, вибирають панелі ПВХ. Вони найбільш дешеві, легкі в монтажі, досить міцні і довговічні, при необхідності можна провести заміну пошкоджених панелей без розбирання всієї конструкції. Сьогодні можна вибрати ПВХ панелі з імітацією будь-якого природного матеріалу і оформлення фасаду за допомогою сайдинга може обмежуватись лише фантазією і фінансовими можливостями. Найбільшим попитом сьогодні користуються імпортні панелі природних кольорів: білого, сірого, блакитного, коричневого, бежевого і т. д. Нерідко виконують композиції з 2 і більше відтінків одного кольору. Набувають для зовнішньої обробки ПВХ панелі товщиною 1 – 1,5 мм

Утеплення зовнішніх стін деревяного будинку

Мінеральна вата є одним з самих затребуваних матеріалів при утепленні дерев’яних будинків. Матеріал не дорогий, простий в монтажі і має відмінні експлуатаційні характеристики:

  • мінімальний коефіцієнт теплопровідності;
  • високий коефіцієнт теплоізоляції;
  • низьку гігроскопічність;
  • стійкий до високих і низьких температур, а також до температурних перепадів;
  • стійкий до всіх видів шкідників і сам є антисептиком;
  • не виділяє токсинів.

При роботі з мінватою необхідно забезпечити захист очей, тіла і дихальних шляхів. Пил від матеріалу шкідлива і при попаданні на шкіру може викликати роздратування, не кажучи вже про попаданні в очі або дихальні шляхи. Для зовнішнього утеплення необхідно застосовувати мінвату щільністю 35 кг/м3.

Потрібно робити антисептування і пароізоляцію?

У тому випадку, якщо дерев’яний будинок простояв вже не один десяток років, то пароізоляцію можна не робити. Якщо ж будинку близько 5 років, то фахівці рекомендують перед утепленням зробити пароізоляцію. Використовують для цього, найчастіше, поліетиленову плівку. Також можна придбати для цих цілей руберойд або алюмінієву фольгу. У разі ж утеплення мінватою і облицювання сайдингом, рекомендується використовувати паропроніцаємую плівку поверх ізоляції. Антисептування виробляють у тому випадку, якщо є вогнища ураження деревини і побоювання поширення їх на іншу площу.

Виготовлення обрешітки

Варіант облицювання будинку сайдингом з попередніми утепленням мінватою вимагає облаштування решетування по всій площі планиреумой облицювання. Спеціальна дерев’яна решетування виконується в 2 шари, матеріалом для них служать дерев’яні рейки або бруски, добре просушені, мають просочення антисептиком і протипожежної рідиною Перший шар решетування виконується горизонтально, другий – вертикально, при цьому товщина дерев’яних брусків першого шару повинна відповідати товщині шару утеплювача. Не рекомендується використовувати бруски товщі 50 мм.

Крок між брусками повинен передбачати укладання утеплювача, тобто утеплювач повинен міститися між брусками, при цьому відстань між брусками повинна бути менше ширини приблизно на 2 см, це дозволить укладати матеріал без додаткового кріплення. Крім того, матеріал не буде утворювати зазорів в процесі експлуатації (не сповзати). Рейки (бруски) повинні кріпитися за допомогою відповідних цвяхів по всій довжині стіни: від кута до кута. Утеплювач кладеться в 2 шари, з умовою перекриття стиків цілими полотнами.

Для захисту утеплювача рекомендується поверх нього покласти паропроніцаємую вітрозахисну плівку, яка виключить продування утеплювача і буде додатково перешкоджати охолодженню дерев’яних стін, а паропроникність плівки виключить утворення конденсату. Закріплюють плівку до дерев’яних рейках за допомогою будівельного степлера або спеціальних скоб.

Вертикальна решетування виготовляється також з брусків або рейок перетином 30 х 40 мм Бруски (рейки) кріпляться до горизонтальної обрешітки за допомогою цвяхів відповідного розміру або саморізів. Для влаштування вертикальної решетування вибирають крок у 40 див.

Протягом всіх робіт по влаштуванню решетування необхідно користуватися схилом і рівнями, починають кріпити рейки від найбільшої опуклості стіни і вже під прибиту першу рейку, вирівнюють всю обрешітку. Під рейки можна підкладати залишки цих же рейок чи дощок відповідної товщини.

Особливо не рівні стіни рекомендується облаштовувати тришарової латами. Перший шар потрійний решетування вертикальний, який вирівнюється в площині. Другий шар – для утеплювача і третій – для кріплення панелей.

Навколо віконних і дверних прорізів обрамлення виробляють таким чином, щоб потім на дерев’яні рейки можна було монтувати укоси і наличники.

Утеплення зовнішніх стін деревяного будинку

Монтаж сайдинга

Не яскраві панелі природних відтінків найменш схильні до вицвітання, саме тому такі кольори найбільш популярні. Термін експлуатації сайдинга досягає 35 років, тому правильно покладений утеплювач і грамотно змонтовані панелі є запорукою тривалості зовнішньої естетики та сприятливого внутрішнього клімату в будинку.

Починати облицювальні роботи необхідно з встановлення стартової панелі низом всіх стін будинку. Верх стартовій панелі є початком монтажу першої ПВХ панелі, тобто монтаж панелей починається знизу. Стартову панель вирівнюють строго по горизонтальній лінії, для цього використовують рівні і натягують шпагат.

Після монтажу стартовій панелі кріплять внутрішні, зовнішні кути і Н-профілі, щоб закріпити їх строго вертикально, необхідно використовувати схил. Кріплять кути, починаючи зверху, на саморізи, поступово просуваючись вниз і весь час, контролюючи вертикаль.

Вікна обрамляють віконними укосами або фінішними профілями, відкоси виконують до монтажу сайдинга.

Сайдингові панелі мають замки-засувки, якими вони і кріпляться один до одного. Обрізати панелі необхідно з урахуванням температурного розширення становить 5-9 мм, тому панель повинна бути коротше довжини стіни (простінка) на 9 мм.

Крім того, панелі кріпляться до дерев’яної обрешітки саморізами або маленькими цвяхами з великими капелюшками. Саморізи (цвяхи) розміщують в центрі передбачених на панелях отворів і заводять їх не на всю глибину, не доходячи до панелі приблизно 1,5 мм. Це необхідно для збереження форми облицьованої поверхні, сайдинг, як і будь-який інший матеріал, що має властивість розширюватися і стискуватися в залежності від зовнішніх температур. Якщо закріплювати панелі жорстко, то може статися жолоблення.

Як правило, виконують відразу монтаж однієї стіни, потім переходять до іншої. Цей метод найдоцільніший, тому що не потрібно постійно перетягувати матеріали, інструменти та сходи.
Кути будинку виконують після завершення монтажу панелей на основних поверхнях за принципом основного монтажу.

Серед добірних і декоративних елементів в магазині вам можуть запропонувати всі супутні елементи, з допомогою яких можна повністю облицювати будинок аж до даху.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками