Зміст
- 1 Робимо заміри
- 2 Робимо необхідні розрахунки
- 3 Готуємо інвентар і витратні матеріали
- 3.1 Демонтаж старого вікна
- 3.2 Підготовка нового євровікна
- 4 Етапи монтажу
- 5 Установка укосів з наличниками
- 6 Регулювання фурнітури елементів
- 7 Монтаж відливів
- 8 чи Є сенс монтувати вікна своїми руками
- 9 Поширені помилки
- 10 Корисні рекомендації
Переваги нових пластикових євровікон перед старими віконними системами складно заперечувати: їх установка гарантує надійний теплозахист і герметизацію. Обговоримо сам процесі заміни старих вікон на нові склопакети.
Прагнення заощадити на монтажі конструкцій і впоратися з установкою своїми руками цілком логічно. Хоча пластикові вікна і являють собою складну конструкцію, з їх монтажем можна впоратися самому і без специфічного обладнання.
Робимо заміри
Виконуючи виміри, слід брати до уваги особливості прорізу з чвертю або без, інші параметри і деталі, у тому числі підвіконня і наявність відливів.
У першому випадку вимірюють один отвір в напрямках по вертикалі і горизонталі.
Другий варіант передбачає заміри відстані горизонтально між чвертями в самому завуженому місці, додаючи до отриманого значення 3 див. Вертикально заміряється чисте відстань від нижньої частини отвору до його верху, чим визначається висота планованого засклення.
Робимо необхідні розрахунки
Щоб виконати установку без чверті, слід, крім вимірів відстані між поверхнями прорізу вікна, порахувати його оптимальні габарити. Для цього по вертикалі віднімають 5 см для отримання оптимальної висоти, а по горизонталі — 3 см для розрахунку ширини. У ці проміжки входить 1,5 см шар монтажної піни по периметру віконного отвору і 3,5 см на встановлення підвіконня. До вимірами підвіконня з відливом плюсують ще 5 см, щоб був запас для монтажу в стіну.
Перед відвідуванням магазину і придбанням матеріалів слід отримати шість розмірних даних:
- висоту і ширину вікна:
- розміри підвіконня (ширину з довжиною);
- параметри відливів.
Готуємо інвентар і витратні матеріали
Що потрібно для самостійної установки пластикового вікна? З інвентарю знадобиться звичайний набір інструментів:
- будівельний рівень;
- комплект шестигранників;
- інструмент для закручування шурупів;
- лобзик;
- перфоратор;
- ножик;
- олівець з рулеткою.
Подивіться відео, що розповідає про те, як встановити вікно з пластика у відповідності зі стандартами ГОСТ:
У пакет необхідних витратних матеріалів входить: піна для монтажу, силіконовий склад, шпаклівка, шурупи.
Для виконання монтажних робіт потрібно підготувати профіль майбутнього вікна, ручки, підвіконня, кріпильні елементи і відлив.
Демонтаж старого вікна
Якщо рами глухі, насамперед видаляються елементи, які утримують скла. Відкриваються стулки знімають з петель одночасно зі склом. Якщо склопакети зношені, рами в них розхиталися і переміщуються у горизонтальному напрямку, щоб уникнути непотрібних проблем і убезпечити скління, їх рекомендується демонтувати заздалегідь.
Після цього витягується рама, пропиленная ножівкою в окремих місцях. Іноді вимагається застосування болгарки.
Поділивши пропиливанием раму на частини, їх видаляють ломом, молотком та іншими допоміжними інструментами, від’єднуючи від прорізу вікна, з яким вони за роки експлуатації «зрослися». Якщо рама в нормальному стані, можна обійтися без демонтажних робіт. Але краще все ж виконати дану дію, щоб була можливість встановити нове скління прямо до стіни.
Такий же і порядок демонтажу старого підвіконня, а якщо він виготовлений з деревини, подібна міра є необхідністю. Конструкцію з бетону відбивають молотком або застосовують ломик та кувалду. Але якщо її стан нормальний, можна обійтися без аварії. Але врахуйте, що конструкція з пластику більше тепла в порівнянні з бетонною, і якщо є брак тепла, переважно встановити її, до того ж зношена конструкція не в змозі забезпечити оптимальне зіткнення з новою рамою.
Виконавши демонтаж проміжних складових, огляньте, очистіть від забруднень і при необхідності полагодите несучі частини отвору.
Підготовка нового євровікна
Якщо стулки відкриваються, надійно замкніть їх перед установкою, щоб вони випадково не розкрилися в процесі монтажних робіт. Вікно повинне залишатися закритим і при запенивании, герметизації щілин, установки в рамі — його гнучкі ребра можуть вигнутися півколом під дією збільшується при застиганні піни.
Перед відкриттям стулок почекайте близько 12 годин після закінчення монтажних робіт – це час потрібний для застигання фіксуючих складів.
Важливо! Недосвідчені монтажники допускають помилку, видаляючи перед установкою вікна захисну мембрану. Але плівка потрібна якраз для того, щоб захистити вікно від пошкоджень і бруду при монтажі.
Знімайте плівку після закінчення робіт, пов’язаних з обробкою: шпаклювання, фарбування, встановлення відкосів.
Етапи монтажу
Монтаж починають з розмітки рами для фіксуючих елементів, що розміщуються по всіх сторонах рами на відстані 70 див. Якщо одинарний склопакет і має невелику вагу, можна збільшити відстань, але максимум на 100 див. Крайнє кріплення монтується на відстані від 5-15 см від кута рами. А ось склопакети, мають підставочний профіль в конструкції, не вимагають фіксації знизу.
Згідно з відмітками на рамі монтуються кріпильні елементи. Вони об’єднуються з нею так, щоб шуруп проходив через залізо, яке знаходиться в рамі (його називають гнутим швелером). Для цього використовуються спеціальні шурупи, призначені для заліза, розміром 0,4 см, з кінчиком, схожим на свердло.
На замітку! Допустимо використовувати і звичайні 0,5 см шурупи, але тоді вам потрібно буде зробити зайву роботу, висвердлити за допомогою свердла 4 мм поглиблення під саморізи, а потім вже їх вкрутити. Коштують вони приблизно однаково, а відрізняються товщиною металу: пластинки мають 1,1-1,5 мм товщину, а у підвісів цей параметр дорівнює 0,5-1 мм.
У вибраних точках установки кріпильних елементів на отворі вікна проробляють отвори. Ця дія виконується не на око, а розміщують вже забезпечену фіксуючими деталями раму до місця монтажу та у відповідності з периметром кріплення роблять отвори глибиною 2-4 см в їх «відбитки» на зовнішньої боці прорізу — кам’яній або цегляній стіні. В ці отвори занурюються фіксують деталі.
Вікно розміщують в отворі, використовуючи рівень, при необхідності укладаючи під раму тріски з дерева. Клини допустимо вставляти виключно навпаки поперечно розташованих складових рами: під горизонтально лежать планки в місцях їх перетину з вертикальними.
Проста інструкція монтажу клинів: вставляють два внизу і один вгорі для регулювання нижнього краю верхньої горизонталі. Після цього два у верхній частині для кріплення рами. Потім залишилися клини праворуч і ліворуч, зверху і знизу. Якщо є імпост, його розклинюють аналогічно — так, щоб висок розташовувалися паралельно один іншому. Установка клинів забирає багато часу – це важлива частина монтажних робіт, від якої залежить правильність розміщення рами в отворі вікна в напрямку по вертикалі і по горизонталі.
Наступний крок – фіксація склопакета в прорізі.
Відрегулювавши розміщення вікна, його закріплюють за допомогою анкерних болтів. Анкерний кріплення — більш надійний, але і більш дорогий. Будь кріпильне пристосування може витримувати навантаження до 60 кг – цього вистачить для вікна. Перетин дюбелів для кріплення в бетонних, пінобетонних, цегляних і черепашкових поверхнях становить 6-8 мм, а довжина — 75-80 мм.
В кінці монтажних робіт виконується запенивание щілин між отвором вікна і вмонтованою в нього рамою — так, щоб не було порожнин.
Техніка запінення при наявності щілин розміром більше 2 см має на увазі нанесення декількох пінних шарів з 60-120 хвилинними інтервалами для застигання кожного з шарів. Завдяки цьому зменшується деформування пінної суміші при її збільшенні в обсязі і знижуються зайві витрати, так як надлишки все одно доведеться видаляти.
Важливо! Якщо при виконанні робіт температура менше, ніж +5, піну потрібно застосовувати універсальну, підходить на всі сезони, або призначену для зимових робіт.
У більшості випадків, підвіконня володіють стандартними параметрами з потрібним запасом, їх в процесі монтажу підганяють під габарити певного отвору. Ці дії виконуються з використанням болгарки (підійде і ножівка з малими зубцями) і лобзика.
Потім виконується підгонка обрізаної деталі відповідно до подстановочной профільної конструкцією: вона виставляється рівно рівнем — за тією ж методикою, що і вікно. Що стосується заглушок на підвіконну конструкцію, то їх бажано встановлювати так, щоб вони входили в наявний в стіні отвір. Для їх закріплення рекомендується використовувати спеціальний клей, а не розраховувати на силіконові та акрилові склади.
Подивіться ще одне відео, яке розповідає про особливості самостійної установки вікон ПВХ:
Конструкція підвіконня повинна бути розміщена рівно, щоб на поверхню можна було поставити чашку, наповнену водою, і при цьому не розплескати. Переконайтеся, що підвіконня не змінює положення навіть при надмірному тиску.
Буває, що підвіконня монтується з незначним нахилом (менше трьох градусів у напрямку вулиці). Ухил запобігає скупчення конденсату на стеклах, завдяки йому вода стікає на землю.
Закінчивши регулювання та кріплення, приступайте до запіненню і закладіть простір під підвіконням, поклавши зверху вантаж, щоб піна не підняла конструкцію. Через 24 години після повного застигання піни надлишки видаляють ножем.
Трапляється, що із-за нерівностей підвіконного елемента після його установки з’являється порожнина між його верхньою частиною і рамою. Вона заповнюється силіконової сумішшю, але врахуйте, що силікон з часом темніє через утворення цвілі, що зіпсує вигляд білого євровікна. Постарайтеся уникнути утворення такого недоліку на монтажній стадії. До профілю з пластику до його монтажу прикрутіть пластини, що мають Z-подібну конфігурацію, з жерсті з оцинкованим покриттям. Подібні елементи зроблять процес виставлення підвіконної конструкції більш легким.
Установка укосів з наличниками
З внутрішнього боку вікна на саморізи довжиною 9,5 см встановлюють рейки з дерева, контролюючи їх розташування рівнем з косинцем.
Наступний крок – монтаж початкового профілю, що має П-подібну конфігурацію, на міні-шурупи, ввинчиваемые безпосередньо в раму. Даний профіль призначається для вставки укосів, при його установці потрібно бути особливо обережними при об’єднанні його зовнішніх країв.
Степлером прикріплюють профіль, схожий на букву F. Його паз повинен відповідати пазу передує; вони будуть утримувати укоси.
Після того як склопакет буде оснащений двома видами профілю, в них встановлюють укоси.
Заключний крок – послідовна установка наличників: одна зверху і два по боках. Щоб забезпечити взаємний контакт, їх краю зрізують під 45 градусів.
Регулювання фурнітури елементів
Для регулювання стулок використовуються шестигранники, розташовані поруч з петлями. Для цього застосовують біту з шістьма гранями або регулюють стулки маленьким гайковим ключем. За рахунок цього в ході їх обертання створюють стан, при якому стулки можна буде закривати і відкривати, не пошкоджуючи інших складових системи. Стулки не повинні відкриватися і захлопуватись довільно, їх положення повинно залишатися стабільним.
Нерідко в ході маніпуляцій зі стулками відбувається сильне зіткнення з запірними фурнитурными елементами, що супроводжують характерні звуки. Вирішити проблему дозволить відвернення саморіза, що фіксує певний фурнітурний елемент, зрушування останнього на 5-10 мм.
Монтаж відливів
У більшості випадків відливи монтують по закінченні всіх настановних маніпуляцій. Кріпити їх рекомендується безпосередньо під вікном: завдяки цьому ви уникнете потрапляння вологи через щілини між відливами і рамою. Але в деяких випадках це зробити неможливо, і відлив кріплять до рами на мініатюрні шурупи по залізу діаметром 0,4 см і 0,9 см завдовжки.
Підрахуємо витрати — це трудові і фінансові витрати на сам монтаж.
Техніка самостійного монтажу вікна передбачає два основних види робіт: демонтаж наявного вікна і встановлення нового. Для того щоб вийняти старе вікно, потрібно від 0,5 до 1,5 годин. Монтаж нового склопакета з середніми габаритами займе приблизно пару годин.
На заміну одного склопакета в середньому потрібно 2,5-3,5 години. Працюючи в такому ритмі, ви за один день зможете встановити відразу декілька вікон.
Завдяки склінню, виконаному своїми руками, ви зможете заощадити на послугах фахівців, адже професіонали вимагають оплату в розмірі 2-4 тис. руб. через скління одного отвору. Замовляючи цю послугу у якій-небудь компанії, ви можете витратитися ще більше, якщо розцінки формуються в процентному співвідношенні від ціни склопакетів (від 10 до 40%). А якщо ви все зробите самі у відповідності з покрокової інструкцією, отримаєте не тільки економію, а й впевненість в якості виконаних робіт.
Чи є сенс монтувати вікна своїми руками
Самостійний монтаж профілів з пластику виконати не так важко, як здається. Майже всі склопакети володіють модульною конструкцією, яка не передбачає складання окремих елементів і практично готові до монтажу. Для того щоб вставити і закріпити їх в отворі, не обов’язково бути професіоналом, дорогі інструменти для цього не потрібні.
Але врахуйте, що установка виконується під вашу відповідальність – це означає, що вам доведеться самим робити заміри і закуповувати матеріали.
Гарантія виробника буде поширюватися виключно на склопакет та фурнітурні елементи. За якість монтажних робіт, герметичність швів, правильність розташування конструкцій і працездатність віконної системи буде відповідати той, хто займався установкою вікна.
Якщо ви скористаєтеся послугами монтажної компанії, гарантія на виконані роботи та витратні матеріали складе від 1 року до 5 років.
Але якщо у вас є час і бажання виконати установку пластикового вікна самостійно, не бійтеся: ви впораєтеся з цим завданням, якщо будете слідувати інструкції. Ви самі зможете змонтувати скління, заручившись допомогою когось з родичів або друзів, щоб вам подавали інструменти.
Вам не доведеться платити професіоналам, адже їх послуги коштують недешево, а продовжиться робота по встановленню нового вікна не набагато довше, ніж якщо б нею зайнялися фахівці.
Ще одне докладний відео про те, як правильно ставити пластикове вікно:
Поширені помилки
Новачки, в перший раз встановлюють пластикові склопакети, часто допускають одні і ті ж помилки. Подібні недоліки некритичні, але можуть вплинути на термін служби і зручність експлуатації віконної системи.
Корисні рекомендації
Небажано при демонтажі будь-яких конструкцій з дерева, включаючи зношену раму, використовувати різак по залізу — даний інструмент не підходить для цієї роботи. Тонкий диск зі швидкістю обертання 7 тис. оборотів в хв легко пошкодити про сучок – це дуже небезпечно для виконавця. Від застосування зубчастого диска також слід відмовитися – по тій же причині.
До тих пір, поки піна повністю не застигне, не встановлюйте ручку для відкривання стулок, щоб домочадці за незнання не зіпсували вашу роботу.
