«Суха» технологія утеплення фасаду

У першій частині статті про утеплення будинку ми розглянули загальні принципи термоізоляції будівель, розповіли, чому теплоізолювати будинок необхідно зовні і назвали вагомі причини, з яких не можна економити на товщині утеплювача. Ми зробили огляд «мокрого» методу утеплення, передбачає застосування технологічних процесів, пов’язаних із застосуванням цементних сумішей.

При очевидних перевагах «мокра» технологія (або штукатурний утеплений фасад) має також ряд обмежень і недоліків:

  • її не можна застосовувати для дерев’яних будівель і нераціонально використовувати для каркасних;
  • роботи можна проводити тільки в умовах стійкої тривалої температури зовнішнього повітря від 5 до 25?С;
  • висока тривалість і трудомісткість робіт;
  • поверхня стіни повинна бути ретельно підготовлена: вирівняна, очищена від забруднень, упрочнена при необхідності.

«Суха» технологія утеплення фасаду позбавлена властивих більшості «мокрому» методу недоліків і універсальна.

«Суха» технологія утеплення фасаду

«Суха» технологія

«Сухий» метод утеплення передбачає зовнішню обшивку будівлі конструкційним каркасом, в проміжках між елементами якого розміщують утеплювач. Паропроникливий утеплювач закривають вітрозахисною (дифузійної) мембраною. Каркас обшивають фінішним обробним матеріалом. Як правило, між обшивкою і утеплювачем залишають повітряний зазор. Системи утеплення, виконані «сухим» методом і мають провітрюваний шар, називають «вентильованим фасадом».

З допомогою каркаса нескладно приховати серйозні дефекти стін, немає необхідності проводити їх очищення. Утеплення можна проводити в будь-який час року, незалежно від погодних умов. Не становить проблем поетапне проведення робіт, що не завжди можливо при використанні «мокрих» технологій.

Пристрій «сухий» системи зовнішньої теплоізоляції будинку не вимагає наявності високої кваліфікації і дорогого інструменту. Рукастый домашній майстер, що має навички поводження зі столярним інструментом, цілком може провести утеплення будинку або дачі самостійно, своїми руками.

«Легкий» і «важкий» «сухий» фасад

Методи термоізоляції будівель без застосування мокрих технологічних процесів підрозділяються на «легкий» і « важкий». Різниця в цих технологіях відображають їх назви.

  • «Легкий» метод утеплення характерний використанням оздоблювальних матеріалів, що володіють невеликою вагою. Як правило, це великорозмірні панелі або дошки. Кріплять їх до каркаса метизами, прикручують або прибивають. «Легким» способом утеплюють будівлі будь-яких типів.
  • «Важкий» метод передбачає застосування оздоблювальних матеріалів великої ваги: кам’яних або керамогранітних плит. До міцності каркаса пред’являються високі вимоги, він повинен витримувати досить значну вагу. Елементи облицювання навішують на спеціальні кронштейни. Так як «важка» система передає навантаження на стіни будівлі, цей метод застосуємо тільки для споруд з міцними кам’яними стінами.

Основна перевага «легкої» технології полягає у можливості застосування дешевих матеріалів. Це самий недорогий і простий у виконанні метод теплоізоляції будинку. «Важкі» системи дозволяють створювати більш естетичні і довговічні утеплені фасади. Однак, з-за високої вартості, подібні рішення застосовуються тільки у високобюджетному будівництві.

Утеплювачі

Найбільш виправдане застосування для «сухої» теплоізоляції двох популярних видів утеплювача: мінеральної вати або пінопласту.

  • Мінеральна вата — найкращий вибір для теплоізоляції зовнішніх стін. Вона має волокнисту структуру, володіє високою паропроникністю, негорюча, не пошкоджується гризунами. Безперешкодно пропускаючи зі стін назовні водяні пари, дозволяючи їм «дихати», мінвата підходить для утеплення будь-яких типів споруд, у тому числі каркасних і з цільної деревини. У «сухих» системах утеплення фасадів використовують, як правило, демократичні за ціною напівтверді мати об’ємною щільністю від 80 до 150 кг/м3. Зрідка в дорогих «важких» системах застосовують жорсткі мінераловатні плити для підвищення довговічності і виключення осідання матеріалу.
    Утеплювач переважно укладати в два шари. Для Центральних районів Росії оптимальним буде вибір з напівжорстких плит товщиною 5 або хоча б 4 см, що накладаються один на одного в елементах каркаса. Верхній лист обов’язково повинен перекривати стик нижчих плит. При розкрої мінвати слід вирізати листи розміром на кілька міліметрів більше, ніж потрібно. У цьому випадку плита встане на місце щільно, без щілини.
    Головна проблема нежорсткої мінеральної вати при поміщенні її в вертикальні конструкції — просідання з часом плит вниз. Щоб цього уникнути, листи кріплять спеціальними тарілчастими дюбелями («грибками») до стіни. Кількість дюбелів на квадратний метр — не менше 8 шт. Економити на кріпленні не можна, особливо у верхній зоні листа.
    Висока паропроникність, яка є головним достоїнством мінеральної вати, визначає необхідність вентиляції волокнистого утеплювача. Тому в сухих системах з використанням мінвати в обов’язковому порядку повинна бути присутньою повітряний прошарок товщиною 2-4 див. Вона забезпечить вільний потік повітря по всій висоті зашиття.
    Щоб захистити напівжорстку мінеральну вату від продування і ушкодження вітром, її в обов’язковому порядку захищають вітрозахисною мембраною.
  • Пінопласт (пінополістирол) — самий недорогий вид утеплювача, для теплоізоляції фасадів. Так як в «сухий» системі він захищений зашивкою і не піддається ніяким впливам, досить використовувати найдешевші марки низької щільності: ПСБ-С-15 або ПСБ-С-25. Але у пінополістиролу є ряд істотних недоліків. Він небезпечний з пожежної точки зору, хоча для зовнішньої обробки це не так вже й важливо. У ньому люблять прогризати нори миші, тому в обшивці не повинно бути великих щілин і отворів, не закритих сіткою. Але, найголовніше, пінопласт, маючи замкнуту структуру пір, абсолютно не пропускає газів і водяних парів. Тому його категорично не можна застосовувати для утеплення дерев’яних зрубів. Деревина поглинає вологу зсередини приміщень та, якщо немає можливості відводити її через зовнішні стіни, відволожується. Це призводить до її ураження грибками і комахами і, зрештою, руйнування. Каркасні будинки, побудовані з застосуванням дерев’яних каркасів і панелей на основі деревини, також не повинні утеплятися пінопластом. Пінополістирол застосовується в утепленні кам’яних будинків, але забудовник повинен розуміти, що вологість стін всередині будинку підвищиться. Відповідно, теплозберігаючі ефект буде трохи нижче, ніж при утепленні мінватою і внутрішній мікроклімат погіршиться. Це неминуча плата за дешевизну.
    Пінопласт вирізають точно за розміром осередків каркаса, щілини при необхідності герметизують монтажною піною. Якщо плити добре тримаються між елементами каркаса, їх можна взагалі не кріпити до стіни або використовувати невелику кількість «грибків» — 2-4 шт/м2.
    Пінопласт не продувається, необхідності в вітрозахисною плівки немає. Якщо дерев’яний каркас, для його провітрювання слід залишити вентильований зазор. При сталевому каркасі, це не обов’язково.
  • Спінений поліетилен, що випускається в м’яких рулонах товщиною в кілька міліметрів, також нерідко застосовують в «сухих» системах утеплення. Він може бути доповненням до основного утеплювачу — пінопласту. Спінений поліетилен може розташовуватися в будь-якому місці каркасу: біля стіни; або, навпаки, під обшивкою. Поліетилен паронепроникний і не повинен використовуватися в одній конструкції з мінеральною ватою.

«Суха» технологія утеплення фасаду

Каркас для «легких» систем

Не має значення, з якого матеріалу споруджувати каркас для «легких» систем. Головне, щоб він витримував вагу обшивки і вітрове навантаження.

  • Дерев’яний гратчастий каркас використовують частіше для вінілового сайдинга або дерев’яної обшивки. Краще рішення — каркас, що збирається у два-три рівня з брусків. Два перших рівні заповнюють утеплювачем, третій призначений для вентиляції. Каркас збирають із брусків, дві сторони яких строганы і ширина в цьому напрямку становить 5-6 см, що близько до товщині утеплювача. Бруски для вентильованого прошарку можуть бути вже — від 4 див.
    Спочатку до стін будинку за допомогою анкерних дюбелів, що розташовуються з кроком 20-30 см, бруски кріплять у вертикальному напрямку. При використанні мінераловатних плит, щоб мінімізувати їх осідання, рекомендується через 1-1,5 метра зробити поперечні перекладини. На цьому етапі дуже важливо точно виставити рівну площину. Вимірювання проводять з допомогою виска, рівня і шнура, відступ брусків від стіни регулюють підкладками. Проміжки між вертикальними елементами першого рівня каркаса заповнюють утеплювачем, зміцнюючи його до стінам «грибками». Наступним етапом монтують другий рівень, розташовуючи бруски горизонтально. Закінчивши заповнення мінеральною ватою, на другий рівень каркаса пристрілюють з допомогою степлера вітрозахисну мембрану. Якщо в якості утеплювача використовується пінопласт, в мембрані немає необхідності. Поверх неї вертикально монтують третій і останній рівень. Простір між брусками третього рівня не заповнюють, воно служить для вентиляції стін, утеплювача і елементів каркаса.
    Відстань між брусками як першого, так і другого рівнів рекомендується приймати кратною ширині утеплювача. Для мінвати це відстань слід зробити на 5 мм вже ширини листів (50 або 60 см). Це дозволить раціонально, без обрізків, розкроїти матеріал. Незайвим буде попередньо обробити дерев’яні бруски біозахисним складом.
    Дерев’яний каркас може бути не гратчастим, вертикальним, одно – або двухуровнемым. Перший рівень споруджують відразу на весь шар утеплювача, закріплюючи бруски на відстанні від стіни, підкладаючи під них бобишки. Другий рівень, якщо він є — вентиляційний.
  • Сталевий каркас можна використовувати для будь-якого типу обшивки, в тому числі металевого сайдинга або металопрофілю. Частіше він виконується вертикальним, але може бути і гратчастим. Дешевше обходяться і простіше працювати зі стандартними оцинкованими профілів для гіпсокартонних перегородок шириною 50, 75 і 100 мм Можна використовувати й елементи каркасів ЛСТК, вони мають меншу теплопровідність, велику міцність, але і коштують дорожче. Зручно кріпити стійки на відстанні від стіни за допомогою перфорованих підвісів. Вони дозволяють регулювати відстань між стіною і профілем. Пустоти всередині профілю також повинні бути заповнені утеплювачем.

Багато виробники пропонують досить широкий асортимент спеціальних металевих і навіть пластикових навісних каркасів для «легких» систем, але усі вони коштують недешево.

Решітчаста трирівнева схема каркаса краще вертикальної. Знижується кількість містків холоду, знижується осідання утеплювача, міцніше структура самого каркаса.

Каркас для «важких» систем

Для «важких» систем використовують тільки спеціальні, дуже міцні і недешеві комплектні сталеві каркаси. Елементи обшивки кріпляться на зацепи, гаки, різні власники.

Вітрозахисна мембрана і вентиляція

Про необхідність захисту волокнистого утеплювача і дерев’яного каркаса з допомогою вітрозахисну мембрану ми вже згадали. Мембрана являє собою неткане синтетичне текстильне полотнище, пропускає гази і водяні пари, але перешкоджає проникненню рідини та розповсюдження вітру. Мембрана повинна бути натягнута по всьому периметру, без пропусків.

Мембрану ні в якому разі не можна плутати з пароізоляційними плівками, які не мають паропрозрачностью. Як не дивно, але «горе-фахівці» і деякі малограмотні продавці будівельних ринків часто саме так і роблять: плутають вітрозахист з пароізоляцією. Остання дешевше, господарі рідко сперечаються. Якщо «упакувати» дерев’яний будинок в пароізоляційну плівку, вологість деревини досягне критичного рівня і він може згнити за кілька років. Не менший шкоди буде завдано і дерев’яного каркаса. В кам’яному будинку наслідки будуть не настільки катастрофічні, лише почнуть стіни відволожуються.

Багато види обшивок і облицювань (сайдинг, дошка, плити) самі по собі мають нещільності в стиках елементів, що забезпечує часткову вентиляцію. Тим не менш, в нижній і верхній зонах обшивки слід розмістити додаткові щілинні або інші отвори, що забезпечують вільний потік повітря знизу вгору. Великі отвори, щоб уникнути проникнення гризунів і комах (головним чином, ос), закривають сітчастими гратами. Листові матеріали (профнастил) мають трохи стиків і нещільностей, повітрообмін відбувається тільки за рахунок нижніх і верхніх отворів.

Обшивка для «легких» систем

Найбільш поширені наступні види матеріалів для обшивки каркаса:

  • Пластиковий сайдинг. Він дешевий, має невелику вагу і проста в роботі. Крім погонажних виробів, потрібно придбати необхідну кількість кутових і стикувальних профілів. Вибір кольорів обмежений світлими відтінками.
  • Металевий сайдинг. При наявності декількох стандартних кольорів за додаткову плату можна замовити безліч відтінків по карті RAL.
  • Металопрофіль. Встановлюється вертикально, як на парканах. Обходиться дешевше сайдинга.
  • Металеві панелі. Виготовляються за індивідуальними розмірами у вигляді плоскої панелі корытообразного перетину з загнутими (завальцованими) краями. Можуть бути виготовлені з сталі різної товщини. Відповідно, відрізняються за вагою та вимогами до міцності каркаса.
  • Дерев’яна обшивка. У скандинавських країнах надзвичайно популярні нешпунтовані дошки, які розташовують внахлест один над одним. Вітчизняні забудовники воліють шпунтовані (пазогребневу) оздоблювальну дошку, яку в залежності від характеру профілю і товщини називають вагонкою, блок-хаусом, імітацією бруса. Підбирати і кріпити шпунтовані дошки для зовнішньої обробки потрібно таким чином, щоб конструкція і взаємне розташування паза-гребеня дозволяла деревині звужуватися і розширюватися в залежності від вологості зовнішнього повітря. Вироби з деревини перед монтажем не повинні бути пересушені, їх необхідно витримати мінімум два тижні в умовах природної вологості. Забарвлення і просочення слід виробляти до монтажу. Обшивку з деревних матеріалів рекомендується монтувати на дерев’яний каркас. Маса дерев’яної обшивки може бути досить велика.

Облицювання для «важких» систем

В облицюванні «важких» систем використовують плити із натурального або штучного каменю (керамограніт) розміром від 30х30 см до 120 см з однією із сторін і навіть більше.

«Суха» технологія утеплення фасаду

Ціна питання

Назвемо орієнтовну вартість матеріалів для найпопулярнішою і недорогий із систем «сухого» зовнішнього утеплення, обшивки сайдингом. Знадобляться наступні матеріали:

  • дерев’яний брусок 4х6 см — 6 п. м.;
  • кам’яна вата, плити 125 кг/м2, товщина 5 см — 2 м2 (0,2 м3);
  • сайдинг вініловий, стандартний колір — 1,25 м2 (підвищувальний коефіцієнт на розкрій і кутові профілі);
  • метизи (анкерні дюбелі, «грибки», шурупи);
  • вітрозахисна мембрана — 1 м2.

У такій комплектації вартість повного комплекту матеріалів наближається до 800-1000 рублів за квадратний метр. При утепленні пінопластом ціна буде нижче — орієнтовно 500-700 руб/м2. Якщо для виконання роботу наймати бригаду, то знайти адекватних працівників дешевше ніж за 350 руб/м2 навряд чи можливо.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками
eskort - gobahis.click - vdcasino1.com - supertotobet.pro -
goldenbahis.pro
-
skybetgiris.club
- monobahis giriş -

handikapgiris.club