Стовпчастий фундамент

Одним з часто використовуваних фундаментів є пальовий (стовпчастий або монолітний) фундамент. Ці фундаменти досить універсальні. Ціна їх сильно залежить від рельєфу місцевості, характеру грунту і власне самого способу зведення фундаменту, але в середньому не досить висока.

Не будемо відволікатися на високотехнологічні проекти – вони нам навряд чи під силу. Також опустимо опис і найпримітивніших і ненадійних прикладів. Зазвичай люди шукають в інтернеті не просто масив інформації, забиваючи собі голову масою можливих варіантів, а сподіваються отримати якийсь універсальний «відповідь на всі питання» – роби так і буде тобі щастя. Спробуємо дати відповідь.

Якщо ви зупинили свій вибір на пальовому фундаменті – не мучте собі мозок термінологією. Паля = те, що під землею. Стовп = те, що над землею. Вони можуть бути виконані за різними технологіями, суть їх від цього не змінюється.

Стовпчастий фундамент

Отже, наводимо найбільш просту, надійну і дешеву технологію. Копаємо в землі ями під палі (в ручну або із залученням техніки). Глибина ям повинна бути нижче рівня промерзання грунту у вашому регіоні плюс 300 – 400 мм на піщану подушку. Розміри мінімум 400х400 якщо виливок паль буде проводитися до рівня землі без опалубки, і відповідно більше, якщо в опалубку. Спосіб без застосування опалубки значно економить сили і час, а крім того гроші. АЛЕ, при виконанні робіт в опалубку, після відливу палі і вилучення останньої з ями, з’являється можливість для проведення якісної гідроізоляції палі, що, безсумнівно, буде сприяти її довговічності.

Тим, хто вибрав перший варіант, після відливу до рівня землі опалубка все одно знадобиться для відливання верхній, надземної частини (стовпа). Після того, як будуть викопані ями під палі, в них повинна засипатися піщана подушка. Потім в’яжуть, або варять армування і встановлюють в ями. Після чого виробляють виливок.

Варто відзначити, що виливок однієї палі необхідно проводити одним процесом, нехай за кілька годин (лише б не за кілька днів) – неоднорідність застигання бетону позначається на міцності.
У разі спорудження на цьому фундаменті дерев’яного будинку: на цьому роботи по фундаменту можна завершити і залишити його на два – три тижні для відстою. У випадку з кам’яним будинком буде необхідно зв’язати всі стовпи вашого фундаменту ростверком.

Ростверк це залізобетонна стрічка, вона буде приймати навантаження від будинку, розподіляти її і передавати на палі. Ростверк виконується або з вже готових ферм – перекриттів, або також відливається на місці в опалубку.
Зазвичай проліт ростверку не роблять більше двох з половиною метрів, в цілях підвищення несучої здатності прольоти можуть мати вигляд арок, але це дещо ускладнює процес армування і виконання опалубки. У випадку з кам’яним будинком і зведенням ростверку цикл робіт завершується перекриттям фундаменту з ростверком ж.б. плитами. Проліт плити перекриття не повинен бути більше трьох метрів, отже, при ширині будинку шість метрів необхідні внутрішні стовпи фундаменту, вони так само повинні бути пов’язані ростверком в єдину систему.
Перекриття ж.б. плитами необхідно для створення додаткового навантаження при відстої та усадки фундаменту. Також необхідно пам’ятати, що фундаменту під важкий кам’яний будинок в ідеалі дають відстоятися два сезони ґрунтових зрушень (весна, осінь). Реально це виходить восени: закінчили будувати фундамент, залишили на зиму, навесні почали піднімати стіну. До осені накрили дахом, і у випадку якщо у вас кам’яний і не вище двох поверхів, давши відстоятися кілька місяців, можна приступати до обробки.
Стовпчастий фундамент завдяки своїм безперечних плюсів, таким як універсальність, не занадто високі витрати в матеріалі, а значить і в грошах, стає все більш популярним серед людей, які мріють про маленькому дачному щастя у вигляді заміського будиночка. Ось тільки не знають з чого почати. Сподіваємося, що наші поради допоможуть їм визначитися і приступити до початкового етапу будівництва без яких-небудь утруднень.

Стовпчастий фундамент

Цоколь

Цоколем називають верхню (надземну) частину фундаменту. Функціонально він виконує те ж завдання, що фундамент, і може бути виконаний як окремий елемент (цегляна кладка, складена через гідроізолюючий шар на стрічковому фундаменті), так і монолітно відлитих разом з фундаментом в єдиній опалубці.
Ніяких особливих складнощів зі зведенням цоколя зазвичай не виникає, і вказавши, що цоколь може западати або виступати за рівень стіни можна було б і зупиниться на його описі але… Цоколь цікавий тим, що досить зручний в розміщенні всередині його периметра різних приміщень.

Відзначимо, що якщо дві третини приміщення знаходяться нижче рівня землі і одна вище, то цей поверх прийнято вважати підвальним і навпаки, якщо дві третини розташовуються над землею, поверх – цокольний.
Підвал – річ зручна, і чого в них тільки не розміщують – це і майстерні і різні студії, сауни з басейном і бомбосховища на випадок прильоту марсіан. Але наскільки зручно мати підвальний поверх, настільки ж і дорого його побудувати. А в місцях високого рівня ґрунтових вод у двійні дорого за рахунок чималих вкладень в гідроізоляцію. І тут розміщення додаткових приміщень в периметрі цоколя може сильно допомогти. Природно, що це вимагатиме додаткових витрат але однозначно вийде в рази дешевше створення підвалу.

Будь-який з видів фундаменту допускає створення цокольного поверху. Як це робиться? Зазвичай після зведення стін і перекриття дахом, вдома дають відстоятися і осісти (за винятком варіантів будівництва каркасних будинків), ось це той час цілком придатне для початку виробництва робіт по створенню цокольного поверху.

Природно, що деякі кроки з його створення повинні були зроблені ще на стадії проектування. Ваш цоколь (частина фундаменту над землею) повинен мати висоту не менше метра ( зазвичай це 1200 – 1500мм), але якщо висоти цокольного приміщення в два метри вам вистачає-досить і метра. Далі відступивши від внутрішньої стінки фундаменту на менш 700мм (залежно від щільності ґрунту можливо більше), виймаємо грунт на глибину 1200мм. Потім на дно насипається піщана подушка завтовшки 100мм з обов’язковим трамбуванням. Наступний шар, гравій товщиною 50мм який потім виливаємо рідким розчином цементу і піску в співвідношенні 1 до 2. Наступний шар – гідроізолюючий: вистилається на дно гідроізолюючий матеріал з проклейкою швів бітумною мастикою.
І в підсумку робиться бетонна стяжка, можна додати легке армування сітки або тонкої арматури.

Робимо опалубку для стінок. Насамперед, прибираємо сміття і зміцнюємо земляні стінки, якщо вони осипаються. За тим з дощок (краще тонкої фанери) робимо задню стінку, опалубка в цьому випадку не береться. На цю стінку кріпимо гідроізолюючий матеріал з проклейкою швів мастикою (краще нанести мастику по всій площі).

Стовпчастий фундамент

Якщо при заливці підлоги не була використана арматура, потрібно подбати про армуванні місця стику готується до відливання стіни з підлогою. Для цього можна використати шматки арматури діаметром 8мм, свердлимо в підлозі отвори, заливаємо їх цементним розчином і вставляємо нарізану арматуру, так щоб над підлогою стирчали шматки не менше 50мм. З арматури діаметром 8 – 10мм робимо армування стінки, прив’язуючи його до підлоги. Товщина армуючого каркаса повинна бути не менше 100мм. При товщині 100мм армуючого шару товщина відлитої стіни буде приблизно дорівнює 150мм.

Потім ставимо внутрішню стінку опалубки і відливаємо в готову опалубку стіну, марки бетону, що використовуються для цього, по можливості повинні бути вологостійкими. При приготуванні суміші самостійно, як кажуть з «того, що є» в бетон можна додавати підвищують вологостійкість грунтовки і клею. Також можна додатково армувати суміш: для цього потрошимо ножицями на волоконця звичайний мішок з-під цукру, так щоб довжина окремих волокон була не більше 50мм і додаємо в розчин.

У висоту стінку можна піднімати як до самої стелі (перекриття першого поверху), як і зупиниться трохи вище рівня землі, а далі вести кладку з доступного матеріалу.
Дуже важливий момент це Продухи – вентиляційні отвори в стінці цоколя, їх наявність ОБОВ’ЯЗКОВА як при будівництві будинку з цокольним поверхом, так і без нього. Зазвичай роблять один отвір 150х150мм на кожні три метри довжини цоколя.

Після завершення робіт по будівництву будинку остаточно облагороджують і приміщення в цокольному поверсі. Досить часто в ньому розміщують гараж, але така здавалося б дрібниця, як організація в’їзду, у фінансовому плані, тут же міняє всю картину і робить економічний варіант з «плаваючого» або стовпчастого фундаменту + вищеописаний спосіб створення цокольного поверху – не вигідним (простіше трохи додати і зробити повноцінний підвал в заглибленому стрічковому периметрі – фундаменті).

У будь-якому випадку потрібно заздалегідь визначитися, в якості чого ви хочете бачити свій цоколь. Підвал, гараж або цокольний поверх – все залежить від вашої фантазії і наявності грошових коштів. Але пам’ятаємо головне, що цоколь – це, насамперед, продовження фундаменту, а значить одне іншому має відповідати.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками