Ставив вхідні металеві дверей

Рішення встановити нові сталеві двері самостійно має свої причини. Це і мінімальну довіру монтажникам, яких ви не знаєте, і висока вартість робіт, і бажання самостійно виконати настільки цікаве завдання. Але варто пам'ятати, що красиві розповіді про простоті монтажу вхідних дверей і практично безкоштовному процесі установки і додаткової обробки – це лише розповіді. Адже робота складна і відповідальна, має масу підводних каменів, чревата додатковими витратами в разі допущення помилок, яких може бути більш ніж достатньо. Крім того, навряд чи вийде серйозно заощадити, хіба що частина грошей! Але якщо двері потрібно встановити в певну дату, на яку складно знайти майстрів, монтаж проводиться у віддаленому заміському будинку, або ж ви дійсно визначили для себе серйозну вигоду, потрібно приступати.

У кожного майстра своє бачення ситуації. Правки в процес вносять деякі умови і складності, виявлені вже на місці. Але, в цілому, всі проблеми вирішуються, і тому способи установки вхідних дверей мало відрізняються, навіть якщо спілкуватися з майстрами в різних містах. Слід дотримуватися інструкції, точно працювати з розмірами і не поспішати, перевіряючи кожен етап після його завершення!

Ставив вхідні металеві дверей

Додаткова поправка перед початком … ми будемо говорити про встановлення стандартного варіанту металевих вхідних дверей з середнього цінового сегмента. Не чіпатимемо відверто дешевої китайської продукції і гаражних саморобок, а також дорогих дверей. Відштовхуємося спочатку від полотна і коробки заводського виробництва, де немає похибок в розмірах і збірці конструкції!

Необхідні інструменти та витратні матеріали

  • Молоток, кувалда, зубило;
  • Перфоратор з битами і набором бурів, болгарка з дисками по бетону й металу;
  • Рулетка і рівень, лазерний нівелір;
  • Ножівка по дереву стандартна;
  • Простий олівець, малярний скотч, монтажна піна;
  • Бородок і набір викруток, анкерні болти;
  • Будівельний ніж, дерев'яний брус!

До двох третин подібного інструментарію в більшості випадків є в домашньому наборі майстра, зберігається в гаражі або може бути запозичена на безкоштовній основі. Що стосується електроінструменту, а також лазерного нівеліра … то перфоратор і болгарку можна взяти в оренду, що буде недорого, а нівелір, в даній ситуації, більш є засобом розкоші, ніж необхідність. Цілком можна обійтися схилом і рівнем!

Підготовчі роботи перед установкою вхідних дверей

Не хотілося торкатися етап демонтажних робіт, але доведеться. Адже його цілком можна вважати одним з обов'язкових пунктів підготовки дверного отвору перед установкою нових дверей!

Демонтаж старих дверей. Залежно від власних побажань, якщо двері знадобиться на дачі або в гаражі, її можна зняти акуратно. Так само слід демонтувати і коробку, основну конструкцію з дверного отвору, так як вона може не відповідати нових дверей. Для цього зі стіни виймаються анкери та болти. Якщо коробка приварена на втоплені в стіну сталеві прутки або арматуру, куточок або іншого типу заставні, можна зробити зріз болгаркою!

Якщо підходити до питання правильно, то демонтаж проводиться спочатку, для можливості вимірів прорізу перед замовленням нових дверей. Але будинок, квартира або інше приміщення не можуть бути без дверей, поки виробник здійснить поставку. А, часом, це 2-3 тижні і більше. Тому виміри для замовлення дверей проводяться по дверного отвору, знявши обналичку, декоративне оздоблення старих дверей. Або ж завмер доручається представнику компанії-продавця, що більш розумно. У більшості випадків, нові двері повністю відповідають отвору, але якщо немає, необхідно додатково його обробити!

Монтажний зазор по периметру коробки повинен складати 20 мм. Можливі відхилення до -5 мм або +10 мм, але не більше. Інакше, установка буде незручною і технологічно неправильною. Малий зазор не дасть можливості регулювати рівень і здійснювати герметизацію, збільшений зазор знизить міцність конструкції і її жорсткість!

  • Якщо отвір повністю відповідає розмірам дверної коробки, потрібна його очищення від сміття і подальша грунтовка;
  • Якщо дверний отвір менше, його розширюють порізкою за допомогою болгарки і видаленням непотрібних фрагментів перфоратором або молотком і зубилом;
  • Якщо отвір значно більше, він коригується цегляною кладкою або установкою додаткових несучих конструкцій, наприклад, із сталевого профільної труби!

Важливо відразу звернути увагу на рівні по горизонталі або вертикалі. Ось де б було потрібно лазери, що значно полегшує завдання. Але впоратися можна за допомогою рівня і схилу. Також, слід вивести кути, максимально наблизити їх до 90 градусів, так як всі стандартні дверні коробки прямокутної форми. Весь периметр дверного отвору повинен представляти незбиране і міцну основу без тріщин і обсипаються фрагментів, адже з кожною з його сторін буде зв'язуватися нові вхідні двері. Не тільки щільне примикання конструкції зі стіною забезпечує надійність, але також загальна міцність, що не допускає можливості демонтувати двері разом із зовнішньою обробкою!

Підготовка дверного отвору по висоті обов'язково повинна відповідати умовам подальшого ремонту на території і етапам декоративного оздоблення. Виконуйте розрахунок і підготовку, виходячи з необхідності заливки додаткової стяжки, що самовирівнюються сумішей, укладання м'яких підлогових покриттів, обробки підлоги керамогранітом, паркетом і іншими матеріалами, з огляду на їх розмірні характеристики. Зверніть увагу і на декоративну обробку ганку, адже частіше двері відкриваються назовні!

Підготовка двері перед установкою

  • Дверна коробка і дверне полотно по периметру слід обклеїти малярським скотчем шириною 38 мм або 50 мм. Це дозволить забезпечити безпеку від різного роду пошкоджень покриття під час установки. Малярський скотч представляє собою папір зі слабким клейовим шаром, завдяки чому легко знімається з поверхонь, не залишає слідів;
  • До спеціального паз на коробці, якщо це передбачено, а також по периметру притворів двері слід встановити ущільнювач, який поставляється в комплекті. Якщо ви самостійно вибираєте ущільнювач, зверніть увагу на саморозширюється стрічку відповідної ширини, в одну або дві смуги. З даного питання варто проконсультуватися з продавцем, уточнити, який ущільнювач відповідає даному типу вхідних дверей. Клеїти його потрібно після попереднього знежирення поверхні, послідовно по всьому периметру, злегка притискаючи руками до основи;
  • На полотно дверей встановлюється ручка. Стрижень вводиться в паз, з'єднується з ручкою зі зворотного боку. Ручки фіксуються на саморізи або болти під шестигранник. Встановлюються декоративні накладки. Найчастіше, вони просто накручуються до упору в дверне полотно;
  • Проводиться перевірка ручок і заступників. Правильними вважаються плавні повороти без перешкод – замки слухняно відкриваються і закриваються в будь-якому положенні двері, відкритому і закритому. Якщо клямка і замок ходять туго, можливо, ви занадто перетягнули кріплення;
  • Дверне полотно знімається з петель для подальшого монтажу коробки в проріз. Це можна зробити при відкритті дверей на 90 градусів!

Процес установки вхідних дверей своїми руками

Ставив вхідні металеві дверей

  • Підготуйте дверну коробку. У комплекті може бути пінополістирол або мінеральна бата, базальт, нарізаний смугами для установки в кишені коробки. Матеріал необхідний для герметизації і ущільнення, забезпечення тепло- і шумоизоляционного порога. Тут приймати рішення тільки вам, так як деякі майстри не встановлюють утеплювач всередину коробки, вважаючи, що монтажна піна впоратися з подібним завданням краще. Коректність рішення залежить від розмірів кишень коробки і зазору між коробкою і стінами отвору. Якщо кишені занадто великі, варто скористатися додатковим матеріалом, або доведеться добре пропенівать їх і довше чекати висихання піни. Плюс, виконувати запенивание і через додаткові отвори, наприклад, які організовані для монтажу коробки. Це необхідно для заповнення всіх пустот;
  • Підготуйте клини. Саме для цього потрібен дерев'яний брус і ніж. Якщо у вас під рукою спеціальні регульовані пластикові клини, можна використовувати їх. Дві підкладки встановлюються внизу дверного отвору, на відстані близько 200 мм від вертикальних стійок конструкції коробки;
  • Удвох, з помічником, дверний короб поміщається в дверний отвір і встановлюється на підкладки;
  • На даному етапі потрібно перевірити відповідність коробки площині стіни, відрегулювати горизонтальний рівень коробки в отворі. Використовується для цього будівельний рівень, а також схил, якщо кому зручніше з даними пристосуванням для перевірки вертикалей. Підправляємо рівні, змінюючи висоту підкладок і регулюючи положення коробки в отворі;
  • Коробка розпирається пластиковими або дерев'яними клинами по всьому периметру. Знову перевіряються рівні, горизонтальний і вертикальний;
  • Кріплення металевої коробки двері до стіни. В першу чергу, кріпиться коробка з боку петель. У тілі конструкції є монтажні отвори. Їх може бути 3 або 4 в один ряд, а також 6 або 8 штук в два вертикальних ряду. Найчастіше, виробники готують 3 монтажних отвори по вертикалі з кожного боку. Анкер підбирається по їх діаметру. Хоча анкер з гайкою більш просто затиснути, він не підходить для даного типу монтажних робіт, так як дістатися до гайки буде складно. Тому варто взяти анкер під хрестову викрутку;
  • Відповідно до шириною конструкції коробки, вибирається бур. На ньому встановлюється маркер глибини, що можна зробити декількома витками ізоляційної стрічки або малярного скотча. Глибина буріння стіни залежить від розміру анкера і ширини коробки, але в обов'язковому порядку потрібний мінімальний допуск, близько 20 мм. Якщо в отворі залишилася пил, вона буде запресована і не стане перешкодою для установки анкерного болта;
  • Буріння ведеться через монтажний отвір в коробці, строго перпендикулярно стіні. Важливо не зачепити буром сталеву коробку, так як можна зрушити її з місця;
  • У готове отвір міститься анкер, який топиться до упору у внутрішню пластину сталевого короба. Дія можна виконати за допомогою борідка або старого непотрібного свердла, а також молотка;
  • Анкер підтягується хрестової викруткою без зусиль;
  • Перед бурінням наступного монтажного отвору, проводяться додаткові виміри будівельним рівнем. Конструкція повинна залишитися на місці. Якщо її повело, потрібно підправити положення;
  • Повторюємо дію – установка анкера, перевірка стану та рівнів … а далі і монтаж наступного анкера по цьому боці коробки, і чергова перевірка рівнів;
  • Двері навішуються на петлі. Перевіряється відкривання і закривання полотна, робота ручок і замків. Потрібно переконатися, що немає перекосу, і ригелі, а також язичок дверний засувки, входять у відповідні частини без перешкод;
  • Виконується монтаж анкерів і кріплення іншій частині коробки, з боку замкової стійки. Встановлюється самий верхній і найнижчий анкери, проводиться перевірка рівнів, встановлюються інші анкера, залежно від їх кількості;
  • Завершивши кріплення, необхідно виконати перевірку роботи двері на практиці. Відкриті двері залишається в установленому положенні, не відкривається і не закривається самостійно, якщо монтаж виконаний правильно і всі рівні відповідають;
  • Виконується затягування всіх анкерів по периметру, отвори закриваються декоративними вставками. Це пластикові елементи в комплекті поставки. Якщо помістити їх в отвори складно, спробуйте легко вдарити по ним киянкою, дерев'яною рукояткою молотка або іншого інструмента під рукою;
  • Після цієї події, задування прорізів між коробкою і дверним отвором монтажною піною. Важливо ретельно і неспішно заповнити всі порожнини, використовуючи спеціальний пістолет для піни, а також насадки для важкодоступних місць. Але спочатку продміть прорізи, щоб максимально знепилити їх, і намочіть водою з розпилювача;
  • На наступний день, виконується перевірка роботи двері і замків, і зайва піна зрізається за рівнем дверної коробки. На даному етапі, можна повністю прибрати клини і задути отвори піною. Але багато фахівців не порушують жорсткість Распертов коробки і залишають клини на місці, підрізаючи їх в рівень невеликий ножівкою. Не варто зациклюватися на думки про містках холоду, які можуть створити дані клини. Це зайве, адже в стандартних дверях подібні містки холоду створені кожної внутрішньої перемичкою жорсткості. Та й сама сталева коробка являє собою цільну конструкцію, яка швидко охолоджується або змінює температуру в позитивну сторону, в залежності від погоди на вулиці;
  • Важливо відразу виконати зовнішню обробку монтажного шва, щоб захистити піну від зовнішніх впливів навколишнього середовища. Матеріал швидко руйнується від перепаду вологості і температур, ультрафіолету. Тому шов піни штукатуриться, зачищається, грунтується і покривається гідроізоляційної мастикою. Також, можна виконати фарбування емаллю, фарбою ПФ, а поверх такого захисту встановити наличники, різного роду якісні декоративні елементи!

Деякі інструкції свідчать, що після установки двері слід виконати і іншу перевірку – відкрити і закрити двері без зусиль, одним пальцем. За ідеєю, такий тест працює з дверима класу вище, де кількість дефектів і огріхів виробництва зведено до мінімуму. Але часто двері складно відкрити та закрити з настільки малими зусиллями, так як кожен контур ущільнювача, який в даному випадку є неопрацьовані, створює додаткову жорсткість!

Рекомендації фахівців: стандартні поради, вирішення складнощів в роботі

Ставив вхідні металеві дверей

  • Двері встановлюються строго за рівнем в трьох площинах. Перевіряється горизонтальний рівень, рівень коробки вправо / вліво, а також в площині стіни;
  • Перетяжка анкерних кріплень може привести до западання коробки малої товщини металу, утворення щілин, а також неправильної роботи замків, самостійного відкриття, коли засувка недостатньо чіпляється за відповідну частину;
  • Надмірне запенивание з неправильною, слабкою затягуванням анкерів загрожує іншою проблемою – видавлюванням коробки, яка буде впиратися в полотно вхідних дверей;
  • Необхідно дотримання правил монтажу кріплення коробки двері. Якщо засвердлювання або буріння отворів проводиться занадто близько до краю дверного отвору, можливі відколи;
  • При установці в отвір з пухкими стінами або в разі наявності стін з “м'яких матеріалів”, наприклад, легкого пористого бетону, потрібно виконати підготовку установкою закладних. За ідеєю, якщо будівельниками об'єкта дотримувалися необхідні норми, такі заставні повинні бути встановлені за замовчуванням;
  • Не можна встановлювати коробку тільки на піну, без анкерів. Подібного роду економія чревата значним зниженням безпеки і надійності конструкції вже в найближчі дні / тижні. Коробка разом з дверима розхитується, можливий значний перекіс, і навіть випадання двері;
  • Будьте уважні з установкою вхідних дверей в дерев'яних будинках. Тут вимоги дещо змінюються порівняно з монтажем в панельних, бетонних і кам'яних спорудах. Необхідно враховувати усадку, правила створення окосячкі;
  • Оздоблення внутрішнього контуру дверного отвору пінополістиролом може привести до підвищення теплоізоляційних властивостей, але також втрати жорсткості і надійності конструкції, навіть при використанні матеріалу високої щільності. Необхідно пам'ятати, що теплоізоляція тільки двері і дверного отвору ніяк не знизить тепловтрати всього будинку або площі квартири, якщо встановлені старі холодні вікна, немає утеплення стін, стелі та підлоги, що не оптимізована робота вентиляційної системи;
  • Якщо при забуріванія для анкерного кріплення ви потрапляєте в арматуру бетонної стіни, необхідно буде зробити в коробці додаткове монтажний отвір і кріпити анкер через нього. Використовувати дорогі алмазні бури не завжди доцільно, так як і порушувати цілісність арматури небажано, і її розташування ви передбачити не можете … раптом, вона розташована торцем і йде у напрямку до вас. На власний розсуд, можна і обійти арматуру зміною напрямку буріння в будь-яку зі сторін, або все ж взяти дорогий бур, який пройде арматуру;
  • Кілька слів про ущільнювачі. Якщо він обраний неправильно, є дешевим і неякісним, можливий ефект твердіння при негативних температурах. І тоді двері закриваються складно, дуже щільно. Чи знайомі випадки, коли ущільнювач твердне не тільки в мороз, але і сильну спеку, і спрацьовує нормально тільки при певних температурах, наприклад, в діапазоні від + 10 ° С до + 15 ° С!

Основною рекомендацією практикуючих майстрів для правильної установки вхідних металевих дверей своїми руками залишається коректний підхід спочатку. Потрібно вибирати якісні двері, перевіряти їх на місці і після поставки, обов'язково точно працювати з вимірами!

Як грамотно встановити міжкімнатні двері

Ставив вхідні металеві дверей

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками