Секрети будівництва лазні

Мати на ділянці повноцінну лазню бажав би, напевно, майже кожен. Задоволення від гарячого пара, запаху дерева і мурашок по тілу після тазу холодної води, ні з чим не порівняти. Однак якщо при будівництві були допущені помилки, очікування будуть ґрунтовно зіпсовані. Розповімо про те, як можна уникнути таких помилок.

Секрети будівництва лазні

Традиційна російська лазня

Ка правило, для зведення зовнішніх стін використовується цілий ліс. Добре відомо, що для цієї мети рекомендується скористатися хвойними породами дерев: сосни або ялиною. Але далеко не кожен знає, що для споруди лазні підійде далеко не всяка сосна, не кожне дерево виявляється довговічним. Так, для лазні, що будується в середній смузі, рекомендується підібрати ялини або сосни, що ростуть в північних регіонах, наприклад, в Карелії. Клімат цих місць досить схожий, але при цьому північні дерева ростуть повільніше і тому мають більш щільну деревину, а це призводить до низького вмісту вологи та повільного набору води. Можна замовити і більш пористу сосну, що виросла на півдні. Але в такому випадку не варто дивуватися, коли через пару років почне гнити нижній вінець лазні. Оптимальний діаметр колод для лазні складе 20-25 сантиметрів. Велика товщина буде незручна в монтажі, а тонкі колоди призведуть до втрати тепла в приміщенні.

Перед будівництвом слід вирішити, на яку кількість народу розраховується лазня. Якщо господар збирається компанії приймати гостей або використовувати баню як сімейну, то її розмір буде одним, а якщо лазня розраховується на прийом 1-2 чоловік, то ні до чого витрачати зайвий матеріал, до того ж протопити велику площу складніше.

Фундамент повинен бути закладений на глибину промерзання грунту. Якщо стіни будуються з бетону, каменю або червоної цегли, то необхідно звести суцільний стрічковий фундамент, зроблений з того ж добре обпаленої цегли, каменю або дерева. Силікатні або червоні щілинні цеглу непридатні для кладки фундаментів, а дерев’яний фундамент дуже швидко руйнуватиметься. Зводиться фундамент на півметра над рівнем землі, а його верх дорівнює цементним розчином.

Бетонні, цегляні, кам’яні стіни мають високу міцність, але холодні. Під час охолодження і нагріву така стіна сильно конденсує, і на ній з’являються патьоки. У дерев’яних стін і перекриттів цей недолік відсутній. Вони швидко нагріваються, тому конденсат не встигає утворитися, якщо деревина суха, конденсат відразу ж вбереться.

Після того, як буде зрубаний зруб, клоччя та колоди обробляються протигнильну антисептиком і добре просушуються. До складання і конопатці можна приступати тільки після таких процедур.

Покрівля лазні може виготовлятися практично з будь-яких матеріалів: заліза дощок, толі, руберойду, черепиці, шиферу, соломи. Звис покрівлі напускається на стіни на відстань не менше 50 сантиметрів. Горищний простір бажано зробити провітрюваним. Вікна, призначені для вентиляції горища, перед топкою закриваються.

В мийному відділенні влаштовується одне вікно, яке повинно знаходитися не вище, ніж в метрі від підлоги. Висота вікна – 60-70 сантиметрів, а ширина – 40-60 сантиметрів. Краще всього зробити на відстані 10-15 сантиметрів дві рами. Скла ставляться на подвійній замазці. Замазкою обробляються і щілини між коробкою і рамою.

Лампи (хоч електричні, хоч гасові) захищаються від бризок, електропроводка виконується з проводів з надійною ізоляцією.

Баня повинна складатися, як мінімум, з двох приміщень: передбанника та мийною. Добре, коли передбанник теплий і одночасно виконує функції роздягальні. Для меншого охолодження передбанника перед вхідними дверима влаштовується тамбур з другої дверима. Плетіння вікон передбанника так само повинні бути подвійними. Якщо передбанник буде холодним, доведеться роздягатися в мийній, що дуже незручно.

Підлога

Підлоги можуть бути влаштовані по-різному. Незалежно від конструкції підлоги шар грунту зрізається не менше ніж на 15 сантиметрів. При виникненні необхідності у вирівнюванні або підняття підлоги, застосовується ущільнений важкою трамбівкою щебінь, пісок, гравій, шлак або земля. Підлога з землі найпростіший, однак він із-за води перетворюється в бруд. Дошки, покладені на землю, трохи можуть його поліпшити. Підлога з глини або зовсім не пропускає вологу, або пропускає її недостатньо. У підсумку дошки, покладені поверх глини, що знаходяться нижче рівня води, сливаемой в процесі. Це і незручно, і негігієнічно. Якість земляної підлоги можна покращити наступним чином. Від фундаменту відступають на 50 сантиметрів, не менше, ніж на таку ж глибину вибирають грунт, а на його місце засипають гравій або пісок. Якщо укладений гравій, то по ньому проводять засипання піском, а знач кладуть дошки. У такому випадку вода не буде затримуватися, а стече в яму і вже полі цього вбереться в грунт.

Пристрій будь-якої статі вимагає відводу води за територію лазні. Мінімальна відстань відведення – 2-3 метри. Найпростішим буде такий варіант. Від фундаменту відступають на 50 сантиметрів, вибирають на глибину не менше 1,5 метра грунт (менша глибина може привести до замерзання води). Під фундаментом риється 2-3 метрова траншея від ями до колодязя з досить великим обсягом. Траншея, дно ями і грунт біля фундаменту (але не стінки і дно колодязя) покриваються шаром жирної і густий глини. Глина розрівнюється, траншеї надається форма лотка з невеликим ухилом до вулиці. Яма усередині лазні і внутрішня частина траншеї повністю засипається гравієм і зверху піском. Зовнішня частина траншеї і колодязь засипається піском і гравієм, поверх яких ретельно трамбується вийнятий до цього грунт. Такий пристрій повністю забезпечить відведення води, особливо якщо грунт колодязя буде добре її вбирати.

Варто пам’ятати, що розглянутий відведення води з часом потребує чищення. Пори грунту будуть забиватися мильною водою, а це призведе до того, що колодязь припинить пропускати воду. Вода може бути й інше місце (наприклад, яр), але часто це вимагає отримання дозволу в санітарному нагляді.

Цілком можливо настелити статеві дошки безпосередньо на пісок або гравій, але краще, якщо вони будуть укладатися на підняті мінімум на 10 сантиметрів над рівнем чорнової підлоги лаги (балки). Укладаються лаги на стовпчики з цегли, бетону або навіть великі камені. Настилаються дошки опуклою стороною вгору і кріпляться цвяхами. Між дошками обов’язково повинен залишатися зазор 0,5-1 сантиметр. Якщо укладати їх впритул, то намокання призведе до того, що дошка розбухне і вспучится.

Ґрунтовий підлога може бути покритий жирною глиною зі стоком, спрямованим у бік зливу. Однак якщо при намоканні глина розбухне і не буде пропускати вологу, то після висихання – потріскається. Тому бажано покрити її 2-х сантиметровим цементним шаром.

Ще один варіант – пристрій бетонної підготовки, після якої підлога покривається цементним розчином, розрівнюється і загладжується. Так само поверх цементу може бути настелена керамічна плитка. Але така підлога не тримає тепла, тому поверх плитки необхідно укласти дерев’яні решітки. Стік води забезпечать бетонні, керамічні або азбестоцементні труби. Якщо влаштувати для зливу дерев’яні короби, то вони швидко згниють, а сталеві зруйнуються від іржі. Діаметр зливної труби повинен бути не менше 5-10 сантиметрів, закладаються вони з потрібним нахилом на глибині замерзання. Перед тим, як потрапити в трубу, вода направляється у трап, виконаний з бетону або сталі з патрубком, що знаходяться вище дна, і металевою пластиною, також трохи відступаючої від дна та поставленою під кутом. Зверху трап закривається кришкою-гратами. Так створюється водяний затвор, який не дасть проникнути в баню холодного повітря і запах застояної води.

Секрети будівництва лазні

Печі

Існує безліч варіантів печей. Під час кладки шви повинні бути ретельно перев’язані, самі шви повинні бути як можна тонше. Стінки робляться товщиною в цеглу або його половину. Застосовуються жароміцні червоні цеглини. Вихід топки може розташовуватися як в мийній, так в передбаннику. Коли топка знаходиться у передбаннику, то інші три стіни печі повинні виходити в мийну. Не повинно бути примикання між стінами печі і лазні, відстань між ними становить не менше 25 сантиметрів. В цьому випадку все тепло буде йти в приміщення.

Найчастіше в лазні будується піч-кам’янка, яка не тільки нагріває воду і обігріває приміщення, але і дає сухий пар для сауни. Для цього в печі споруджується камера, в яку укладаються камені вагою до 5 кілограм: граніт, голяки, бут. Не можна використовувати кремінь, вапняк або мармур. Кремень при нагріванні розтріскується і відлітає шматками, особливо якщо на нього потрапляє вода. А вапняк з мармуром обпалюються і перетворюються на вапно. Добре до каменів в камері додати чавунні чушки. Кількість необхідного каменю береться в розрахунку 6 кілограм на один кубометр сауни. В камері влаштовується дверцята, що виходить у відділення парилки.

Дверцята топок печі виконуються в розмірах 220х160 – 270х265 міліметрів. Котли і баки під гарячу воду беруться в розрахунку 6-7 літрів води з температурою до 50 градусів на одну людину. Якщо вода буде нагріватися більше, то її потрібно менше. Холодна вода розраховується в трохи більших обсягах. Баки та котли при установці можуть спиратися бортами на пічну кладку, стінки або цегляні стовпчики всередині топки або підвішуватися на дроті до верхньої балки. Вони можуть бути забезпечені кранами, привареними невисоко над дном. Щоб трубки не прогорали, рекомендується ізолювати їх цеглою або обернути азбестом. Зводячи піч, необхідно передбачити простір між стінами і стінками котла, в цьому випадку гаряче повітря буде омивати котел і швидше обігрівати воду.

За великим рахунком, саме якість кам’янки визначає якість самої лазні. Ринок пропонує великий вибір таких пристроїв, тому цілком можна просто купити піч, а не замовляти або будувати самостійно. Деякі моделі дозволяють створювати різні кліматичні режими. Електричні печі підходять для невеликих саун з об’ємом парних до 10 кубометрів. Розраховується необхідна потужність в залежності від обсягу: 1 кіловат потужності на 1 кубометр об’єму. Печі-кам’янки можуть працювати і на газі, такий варіант більш економічний, ніж електричний. Вони вигідніше і в порівнянні з дров’яними, так як скорочують час протоплювання.

Важливо й те, який тягою буде володіти піч. Багато в чому вона залежить від висоти труби. У місцях горищного перекриття труба має розпушування або оброблення. Крокви і обрешітка покрівлі повинні розташовуватися не ближче 15 сантиметрів від труби. Розрив може бути закритий шифером, покрівельною сталлю або черепицею.

Внутрішня обробка

У внутрішній обробці бажано застосовувати деревину, не коробящуюся від вологи і не містить велику кількість смоли. Для наших широт під ці вимоги підходить листяні породи: липа, осика, береза. Може використовуватися кедр або навіть сосна, але тільки після певної обробки. Популярністю початок користуватися і африканське дерево абаши.

Внутрішня обшивка робиться з щільно прилеглих вертикально розташованих дощок. Зсередини дошки не фарбуються, фарба може виділяти шкідливі речовини і порушує паропроникність.

До висоти метр стіни парилки можуть бути покриті глазурованими плитками – це допоможе очищати саму загрязняемую нижню частину. Підлога і стеля у всіх приміщеннях обшиваються плінтусом. Плінтус на підлозі повинен бути водонепроникним і висотою не менше 10 сантиметрів. На плінтус накладаються нижні ряди внутрішньої обшивки так, щоб за нього не могла потрапити волога із стін.

Підлоги в лазні не можуть бути утепленими, так як в іншому випадку вода, що потрапляє на нього, не зможе йти і викличе гниття. Для кращого стоку підлоги робляться з нахилом у бік зливу, а для спрощення прибирання викладають керамічною плиткою.

Температурно-вологісний режим пред’являє особливі вимоги і до дверей. Вони можуть бути виконані з масиву, але найкраще підійде клеєна деревина.

Освітлення

Як говорилося вище, вікна повинні бути невеликими для зменшення тепловтрат. У великих приміщеннях світлові прорізи виготовляють з теплоефективних склопакетів.

Зазвичай електричне освітлення лазні неяскраве, переважніше непряме світло і світильники з дерев’яними абажурами. Не можна застосовувати лампи денного світла. Зазвичай джерела світла розташовуються зверху на стіні або на стелі так, щоб світло не потрапляло в очі. У великому приміщенні він може розташуватися і під лавками. Обов’язкова умова – нержавіючі плафони. Вимикачі розміщуються за приміщенням парилки, а дроти ховаються за пароізоляцією.

Секрети будівництва лазні

Внутрішнє пристрій

Для парної лави робляться міцної деревини, не містить смоли і не залишає слідів від поту. Дуже добре для цих цілей підходить осика. Краї планок для лав закруглюють, ретельно шліфують і обробляють наждачкою для видалення самих маленьких задирок та нерівностей. Планки розташовуються на відстані і пригвинчуються знизу. Переважно використовувати планки з невеликою шириною – вони швидше сохнуть. При цьому відстань між опорами залежить т товщини планок.

Ширина планки повинна бути в 4 рази вище її товщини. Краще всього прикріпити лави до стін, тоді підлога буде вільний і його буде легше мити. Між найближчій планкою і стіною залишають щілину, яка дозволить безперешкодно стікати по стіні вологи і полегшить демонтаж лавок. Верхню лаву краще зробити піднімається – це дозволить закріплювати її у верхньому положенні.

Корисно буде забезпечити лавки підставками для ніг і знімними підголовниками з тополі або осики. Поставки дозволять тримати ноги на рівні вище голови. Вони прикріплюються на окремих стійках або безпосередньо на стіні. Спинки робляться з суцільної дошки або, аналогічно лавці, з планок. Встановлюється спинка на відстані від стіни.

Зазвичай мийне приміщення влаштовується досить просто і являє собою душову кабінку, забезпечену маленької лавкою і полицями для приладдя. Також необхідно передбачити місце для зберігання черпаків, відер, віників, інших банних аксесуарів.

Роздягальню пристосовують для відпочинку, необхідного після парних процедур, це вимагає достатнього комфорту. При проектуванні слід урахувати, що для однієї людини необхідно не менше 60 сантиметрів лави, завширшки не менше 40 сантиметрів. Якщо ж лава буде використовуватися і для лежання, її ширина повинна бути більше. Слід передбачити в роздягальні дзеркало і невеликий столик.

Обробка дерева і захист від гниття

Спеціального захисту від гниття правильно побудованої і експлуатованої бані не потрібно. Дим і висока температура самі захищає деревину. Хімічні ж антисептики взагалі неприпустимі, за своєю токсичності і неприємного запаху. Дошки можна олифить, фарбувати, вощить або покривати лаком.
Отримати темний колір деревини, котрий сприяє створенню комфортного інтер’єру, можна за допомогою двох способів: випалу паяльною лампою або за допомогою пірогалолу. У першому випадку поверхню після випалу обробляється наждачним папером, а в другому – парами аміаку. Спочатку дерев’яні поверхні висушуються і зачищаються, металеві поверхні закриваються, наноситься рівний шар 3-5% розчину пірогалолу, а на підлозі розміщують неглибокі ємності з аміаком. Приміщення на 15 хвилин закривається, після чого провітрюється і, при необхідності, операція повторюється.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками