Пристрій стрічкового фундаменту

Після того, як затверджений проект, вибрано місце під будівництво і проведені всі необхідні узгодження, можна приступати до земляних робіт на ділянці, а саме – облаштування фундаменту. Цей етап будівництва є, мабуть, найважливішим. Адже від правильності розрахунків та виготовлення фундаменту залежить благополуччя зведення та подальшої експлуатації готового об’єкта. На жаль, упущення при зведенні фундаменту чреваті серйозними наслідками, а корекція фундаменту тягне собою значне подорожчання і збільшення строків будівництва.

Пристрій стрічкового фундаменту

Вибір фундаменту

Визначаючись з вибором фундаменту, перш за все, необхідно провести інженерно-геологічні дослідження на місці передбачуваного будівництва. Для цього можна звернутися в найближчу проектну організацію і вивчити наявну у них технічну документацію по грунтах у вашому районі. Якщо такої документації не опиниться в цій організації, вам підкажуть, де можна її знайти. На вибір фундаменту впливають такі об’єктивні чинники:

  • тип грунту та його стан;
  • глибина промерзання грунту;
  • наявність грунтових вод;
  • конструктивна складова споруджуваного об’єкта;
  • розрахункова навантаження будівлі;
  • плановане використання підвального приміщення.

Глибина залягання фундаменту, в залежності від типу грунту приймається наступна:

  • на непучнистых грунтах (скельних і уламкових; піщаних, крім дрібнозернистих і пилуватих) – не менше 500 мм незалежно від глибини промерзання грунту;
  • на умовно непучнистых (пилуватих і дрібнозернистих пісках; всіх видах глинистих твердої консистенції; крупнообломочних з пилувато-глинистих заповненням):
    1) при глибині промерзання до 1 метра – не менше 500 мм;
    2) при глибині промерзання до 1,5 метрів – не менше 750 мм;
    3) при глибині промерзання від 1,5 до 2,5 метрів – не менше 1000 мм.
  • на пучнистых грунтах (глинистих, суглинних, супісків) – на глибину промерзання грунту.

Якщо фундамент залягає на рівні, вище глибини промерзання грунту, необхідно зробити водовідведення від нього. Даний захід дозволить захистити фундамент від надмірного перезволоження, а значить, продовжить тривалість його експлуатації.

Який тип фундаменту підходить для приватного будинку або лазні

У сучасному будівництві існує багато різновидів фундаментів, для приватного будинку або інший невеликий будівлі вибирають стрічковий або стовпчастий тип фундаменту.

Стовпчастий тип вибирають при невеликій вазі споруджуваного об’єкта. Даний метод зведення полягає у виготовленні фундаментних стовпчиків з цегли чи каменю розмірами 51 х 51 см і установці їх в заздалегідь підготовлені в грунті ями. Встановлюють стовпчики по всіх кутах споруджуваного об’єкта, на стиках зовнішніх і внутрішніх стін у місцях підвищеного навантаження. Проміжні стовпи встановлюють з кроком в 2 метри. Термін служби таких фундаментів може скласти від 30 до 50 років. Самими довговічними і міцними вважаються стрічкові бетонні і бутові на цементному розчині, термін їх експлуатації складає 150 років.

Пристрій стрічкового фундаменту

Пристрій стрічкового фундаменту

Виготовлення стрічкового фундаменту вимагає попереднього виготовлення опалубки. Так само як правильно виготовлений фундамент є запорукою тривалої безаварійної експлуатації будинку, правильно виконана опалубка є основою для закладання міцного фундаменту.

Опалубка виконується відповідно до вимог СНиП 3.03.01-87, де висвітлюються всі моменти її виготовлення. Можна виготовити незнімну або знімну опалубку. Найчастіше застосовують знімну, т. к. це найбільш вигідно у фінансовому відношенні. При виконанні опалубних робіт слід зупинитися на трьох основних моментах:

  • підготовка місця складання;
  • вибір матеріалу;
  • монтаж.

Місцем складання опалубки є траншея, прокладена на необхідну глибину, прийняту в залежності від типу грунтів і глибини промерзання. До початку робіт необхідно з ділянки будівництва прибрати дерева і кущі, викорчовувати коріння. Далі необхідно зробити розмітку траншеї, для цього знадобляться мітки, які встановлюють у всіх кутах майбутнього фундаменту. При великій довжині стін потрібно виготовити і проміжні мітки. Їх виготовляють з двох кілочків і однієї поперечки з тонких брусків шириною близько 4 див. Конструкція являє собою букву П, скріплену з деталей довжиною близько 30 см. Мітку збивають цвяхами 4 таким чином, щоб конструкція була міцною, внизу кілочки повинні бути загострені.

Перед тим як поставити мітки, потрібно намітити траншею. Для цього визначають вісь майбутньої конструкції, від осі намічається перший кут, де вбивається мітка і від неї будуються зовнішні контури траншеї і наступні кути. Далі між мітками потрібно буде натягнути шпагат і, орієнтуючись на рівну лінію, копати траншею. Виробляючи розмітку, необхідно виконувати строго прямі кути, кілька разів перевірити всі відстані, в тому числі діагоналі.

Для копання траншеї можна найняти екскаватор, але, найчастіше, траншеї під фундамент копають вручну. Це пов’язано з тим, що не завжди можна підігнати екскаватор до місця робіт, механізована копка не рідко призводить до обвалення стінок вручну ж легше домогтися рівних і міцних країв.

Ширина фундаменту повинна відповідати товщині стін споруджуваного будови + 10 см (5 см зовні стін і 5 см зсередини будівлі для влаштування перекриття). Виходячи з цих міркувань, копають траншею потрібної ширини. Копати починають з найнижчої точки рельєфу. Виїмка грунту супроводжується великим скупченням землі в районі ділянки будівництва. Це питання необхідно продумати заздалегідь, грунт можна навантажувати в візка і відразу вивозити за межі ділянки будівництва.

Пристрій стрічкового фундаменту

Вибір матеріалів для дерев’яної опалубки повинен бути обумовлений тим, що майбутня конструкція повинна бути міцною, оскільки їй доведеться витримати велику вагу і тиск на стінки. В опалубці не повинно бути щілин, через які може витікати розчин. З допомогою опалубки закладається форма майбутнього фундаменту, тому необхідно спорудити рівну міцну конструкцію. Матеріалом для виготовлення опалубки можуть бути дерев’яні дошки товщиною 25 мм, не обов’язково використовувати новий матеріал, можна взяти горбиль, необхідно тільки, щоб дошки були досить рівними. Скріплювати дошки рекомендується брусками 40 х 40 мм або 40 х 50 мм. Найкраще для скріплення використовувати саморізи, в подальшому конструкцію легше буде демонтувати. Знадобиться також міцна дріт, можливо, будуть потрібні підпори, якщо не рівний рельєф, їх можна також виготовити з дощок, спиляних під кутом до поверхні опалубки.

Монтаж опалубки роблять після підготовки підстави, що передбачає засипку дна траншеї щебенем або піском шаром у 15 см і зволоження з подальшою утрамбовуванням. Також застосовується бетонна стяжка, це знижує втрати розчину при його зведенні.

В кути майбутньої конструкції забиваються бруски на всю висоту опалубки з розрахунком, що вони будуть залишатися поза її внутрішньої порожнини. До цих брусків і буде кріпитися майбутня конструкція. При великій довжині стін рекомендується забивати по двом сторонам опалубки додаткові кілки з кроком близько 80 см, можна також застосовувати стягують шпильки, але цей метод веде до втрати придатності в подальшому використовуються дощок. Всередину конструкції встановлюються розпірки. Не рідко використовують дерев’яні хомути, які підтримують конструкцію з двох зовнішніх сторін.

Для виготовлення щитів, дошки потрібно покласти на рівну поверхню і збити між собою, бажано не допускати виникнення зазорів між ними. Не зайвим буде попереднє вирівнювання країв дощок за допомогою рубанка. Виготовлені щити з дощок укладаються по двом сторонам траншеї, кріпляться між собою. Де необхідно, потрібно їх підперти додатковими кутовими стійками. Опалубка повинна підніматися над траншеєю на висоту не менше ніж на 30 див.

Якщо планується армований фундамент, то арматура повинна бути змонтована також на початковому етапі. Для цього, арматурні прути зв’язують міцною дротом, в результаті повинна вийти конструкція з поперечними осередками 30 х 30. Арматурна сітка не повинна стикатися з грунтом і стінками опалубки, її слід укладати на цеглини або камені висотою 5 – 7 сантиметрів. Також можна виготовити підтримують розтяжки з дроту, які пропустити крізь дошки і зміцнити за зовнішнім сторонам опалубки. По верху арматура кріпиться (підвішується) перпендикулярно до покладених дошках.

Встановлюючи опалубку на місце, необхідно стежити за площинами і кутами, площини повинні бути строго вертикальними, кути 900. На внутрішній поверхні опалубної конструкції рекомендується закріпити будівельну клейонку або поліетиленову плівку. Зробити це можна за допомогою будівельного степлера, даний захід забезпечити рівну гладку поверхню фундаменту.

Заливання бетонної суміші виробляють пошарово, при цьому кожен шар товщиною 20 см рекомендується виконувати одночасно по всій конструкції. Одночасно з заливкою потрібно виробляти трамбування суміші спеціальним пристосуванням, виганяючи з порожнини зайве повітря, який лягає на поверхню рідкої суміші світлої піною. Також можна постукувати стінки опалубки, щоб розчин щільніше вкладався в неї. Кількість заливаються шарів залежить від висоти фундаменту. Виконавши останній шар і утрамбуйте його, поверхню вирівнюють кельмою або іншим інструментом, необхідно в декількох місцях проткнути останній шар, щоб вийшов зайвий повітря. Бажано виконати заливку за один день, через 3 години поверхню схватывающегося фундаменту потрібно добре посипати тирсою, укрити мішковиною або брезентом, це запобіжить вплив зовнішніх факторів та забезпечить рівномірне висихання. Дозріє фундамент через 3 – 3,5 тижні, після закінчення цього терміну опалубку можна буде розібрати і приступати до зведення стін.

Пристрій стрічкового фундаменту

Розрахунок кількості бетонної суміші для заливки фундаменту проводиться з урахуванням того, що траншея в 1 м глибини і 0,5 ширини вимагає 0,5 кубометра суміші на 1 погонний метр. Для виготовлення міцного фундаменту використовують цемент марки М400; пісок з фракцією 1,2 – 3,5 мм; щебінь, гравій, керамзит, відсів або цегляний брухт; вода. Рекомендоване співвідношення інгредієнтів: 10 кг цементу + 30 кг піску + 50 кг щебеню (гравію, керамзиту або цегляного брухту) + 5 літрів води. Розчин необхідно заливати відразу ж після його приготування.

Для замішування розчину необхідний міксер, т. к. вручну виробляти змішування недоцільно. Щоб не оплачувати простій орендованого механізму, потрібно підготувати заздалегідь місце його установки, звільнити під’їзної шлях і організувати постійне надходження води і сухої суміші.

Заливати фундамент найдоцільніше восени, але при температурі не менше + 50. Бажано, щоб і на протязі наступних 3 тижнів температура повітря була плюсовою. Взагалі його можна заливати в будь-яку пору року, але взимку необхідно буде забезпечувати додатковий підігрів, а влітку є ризик занадто швидкого висихання. Заливка в зиму дозволить фундаменту вистоятись, і навесні можна буде продовжувати будівництво об’єкта.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками