Посібник з самостійного проектування і будівництва септика

Левова частка приватної забудови в дрібних містах і селах заселених просторів нашого великого вітчизни не має (і ніколи не буде мати) центральної каналізації. Але її відсутність зовсім не означає, що громадяни повинні змиритися з «зручностями у дворі». Швидше, навпаки. Приміром, в найбагатшій країні світу, США, заміські селища з просторими будинками, басейнами, терасами і гаражами на 2-4 машини не канализованы. Всі вони забезпечені локальними очисними спорудами (біофільтрами). А наявність і розташування обов’язкової зеленої галявини нерідко визначається підземним полем фільтрації: садити дерева і кущі на цьому місці не рекомендується.

Технічно локальне очисну споруду (септик або аеротенк) — досить просте споруда. Правильно розраховане і побудоване, що воно без проблем забезпечить ефективну очистку стічних вод протягом багатьох років. Щоб експлуатація біофільтра обходилася недорого і не завдавала клопоту, власник будинку, проектувальник або будівельники повинні чітко розуміти, що і навіщо вони роблять.

Посібник з самостійного проектування і будівництва септика

Трохи мікробіології

Очищення стоків забезпечують наші дуже маленькі помічники — корисні бактерії. Вони з великим апетитом переробляють органічні забруднення, окислюючи і розкладаючи їх на найпростіші складові. В результаті їх роботи виходить чиста вода, мінеральний осад, багатий корисними для росту рослин мікроелементами і дурнопахнущий газ. В очисному спорудженні мешкають два типи бактерій: анаероби та аероби. Перші не мають потребу в кисні, відмінно себе почувають у стоячій воді, мешкаючи у всій її товщі. Другі, навпаки, не можуть обійтися без кисню. В застійній воді вони можуть жити лише близько до поверхні, там є розчинений газ. За рахунок того, що кисень використовується ними в якості каталізатора в обмінних процесах, метаболізм аеробних бактерій значно інтенсивніше. Відповідно, вони розкладають органіку набагато швидше.

Септик і аеротенк — відмінності

В залежності від переважання тих чи інших видів бактерій біофільтри бувають двох типів:

  • Септик (правильне визначення — гнильний септик) — просте споруда, де очищення виробляють, головним чином, анаероби. Рідина в септику слабопроточная, середа безкиснева. Швидкість очищення невисока.
  • Аеротенк, на відміну від попереднього типу фільтра, дає притулок аеробів. Щоб забезпечити насичення води киснем, стоки аерується і перемішують, нагнітають повітря за допомогою компресора. Це здорожує систему і ускладнює її експлуатацію, але дає виграш в ефективності.

В септику і аеротенках відбувається, по суті, один і той же процес. Різниця лише у швидкості розкладання органіки. В «швидкому» аеротенках очищення відбувається майже в п’ять разів інтенсивніше, ніж у «повільному» септику. Відповідно, при більш високій швидкості очищення, об’єм резервуара з аерацією може бути уп’ятеро менше.

Норми

Головний документ для нас — СНиП 2.04.03.85 «Каналізація і зовнішні мережі і споруди». Очисна споруда, виконана у відповідності з нормами, районна СЕС зобов’язана прийняти в експлуатацію, якщо в дозволі на будівництво не був прописаний інший варіант. Можливо, доведеться представити нескладний розрахунок.

  • Місце розташування. СНиП свідчить, що очисна споруда не повинна розташовуватися ближче 7 метрів від свердловини питної води і на відстані не менше 8 метрів від будинку. Ми рекомендуємо розміщувати септик ближче до дороги і в’їзду на ділянку, щоб забезпечити при необхідності під’їзду асенізаційної машини. А пробурити свердловину подалі, у дворі із зворотного боку будинку.
  • Ступінь очищення. Від цього показника залежить характер відведення очищених стоків. Щоб скинути воду в грунт, ступінь очищення повинна становити не менше 65%. У водойму або на поверхню грунту, в канаву — від 98% і вище.

Готовий заводський біофільтр або капітальний резервуар? Септик або аеротенк?

Відповідь неоднозначна.

Вартість посиленого пластикового резервуара майже завжди вище, ніж ємностей, які можна спорудити самостійно. До того ж, резервуари досить малі і потребують додаткової доочистці: фільтруючої траншеї або поле. Це теж гроші. І термін служби полімерної бочки, як мінімум, не буде вище, ніж у бетонній конструкції. Аеротенк, особливо з примусовим переливом стоків між камерами, обійдеться ще не в приклад дорожче. До того ж доведеться врахувати витрати на електроенергію та обслуговування обладнання: компресора і, можливо, насосів. До того ж без наявності системи резервного енергозабезпечення установка аеротенку не має великого сенсу: у разі відсутності аерації протягом 6 годин гине до 30% аеробів, доби — майже 100%. Повне відновлення корисної мікрофлори і продуктивності аеротенках займе не менше двох місяців.

Якщо рівень грунтових вод дуже високий, воду просто неможливо буде скинути в грунт. В цьому випадку доведеться обладнати аеротенк, глибоко очищати стоки до 98% (гнильний септик взагалі не впорається з таким завданням), відводити їх у канаву. Дозволяється і навіть рекомендується використовувати таку воду для поливу городу і саду. Огірки, помідори і газонна трава будуть тільки раді природного і корисному удобрення. У цьому випадку раціональним рішенням буде заводський герметичний резервуар, оснащений відповідним комплектом обладнання.

Наявність на ділянці місця — ще один фактор, що визначає конструкцію очисної споруди. «Правильний» септик потребує чималої площі. Якщо місця немає, доведеться поставити компактний готовий біофільтр. Зовсім невелику площу займе аеротенк.

З точки зору екології, звичайно, краще встановити аеротенк. Хоча, при відведенні рідини в грунт, це не має вирішального значення: ґрунтові бактерії також чудово окислюють органіку.

Висновок: при обмеженому бюджеті будівництва, невисокому рівні ґрунтових вод і наявності необхідного місця на земельній ділянці найбільш раціональним варіантом буде споруда звичайного септика без аерації із застосуванням традиційних будівельних матеріалів.

Посібник з самостійного проектування і будівництва септика

З чого будувати?

  • Конструктивно біофільтр — одна чи декілька ємностей, не завжди герметичних. Теоретично, не має значення, з чого їх спорудити. Головне, щоб вони були міцні, довговічні і не пропускали дощову воду з поверхні. Найпоширеніші варіанти:
  • Старі покришки. Використовують тракторні, побільше і від вантажівки, поменше. Укладають стопкою, одна на іншу. Нерідко внутрішні борти підрізають. Щоб не допустити проникнення дощової води в ємність, зверху покришки доведеться ізолювати руберойдом, плівкою, бетоном або іншими підручними матеріалами. Кришку і люк роблять з дерев’яного настилу, металевого листа і що під руку попадеться. Гідність: практично безкоштовно, якщо є доступ до гуми. Недоліки: загальна хисткість і недовговічність, перекоси при русі грунтів, важко (практично неможливо) забезпечити герметичність, обмежений обсяг.
  • Списані залізні бочки, резервуари та інший цінний залізний мотлох. Гідність: безкоштовно або дуже дешево. Недоліки: метал у землі швидко згниє, найчастіше недостатній обсяг.
  • Єврокуби — пластикові ємності з заливною горловиною і в металевому каркасі кубічної форми з метровими габаритами. Списані куби з-під реактивів часом можна придбати за смішні гроші. Нескладно прорізати в пластикових стінках отвору, вставити туди переливні та зливні труби, замазати щілини силіконовим герметиком і обернути стики будівельним армованим скотчем. Воду можна відвести в фільтруючу траншею. Однак, забезпечити стабільність такої конструкції складно. У среднерусских широтах невеликі куби взимку може видавлювати з грунту силами морозного пученія, якщо їх не закопати нижче глибини промерзання. Тонкі стінки може здавити. До того ж невеликий обсяг і все одно доведеться щось «колгоспів» для обслуговування баків через вузьку горловину. Таке виконання більше підійде для бюджетної дачі, ніж для гарного заміського будинку.
  • Цегла вітчизняного виробництва, на жаль, має низьку морозостійкість, високе водопоглинання і малопридатний для будівництва підземних резервуарів. Але якщо вдасться придбати новий або що залишився від розбирання старих будівель добре обпалений повнотіла керамічна цегла, чому б і ні? Можна використовувати і бетонна цегла. Найбільш раціональна конфігурація такого резервуара — циліндр. Кругла в плані форма краще тримає навантаження і вимагає меншої витрати матеріалу. Якщо купувати цегла якісний, новий і за повну вартість, такий септик обійдеться дорожче залізобетонного.
  • Монолітний железобетобетон — відмінний варіант. Головна складність і обсяг роботи полягають у виготовленні опалубки. Витрати виправдані, якщо поблизу немає домобудівного комбінату, звідки можна привезти готові кільця колодязів.
  • Збірні заводські залізобетонні конструкції. Це може бути і бракована сантехкабина, що використовується в великопанельному домобудівництві, куплені з нагоди б/у телефонні колодязі. Однак, найкращий варіант — стандартні залізобетонні кільця колодязів діаметром 1; 1,5 або 2 метри і кришки до них. Про будівництво септика з використанням стандартних кілець і розповімо докладніше.

Як розрахувати загальний обсяг очисної споруди?

СНиП рекомендує приймати при розрахунку на одну особу 200 літрів стоків на добу. Наказано забезпечити загальну ємність резервуара не менш тридобового стоку. На сім’ю з двома дітьми виходить 800 літрів на добу. Три доби — 2400 літрів. Проте, санітарні норми не дозволяють відводити побутові стоки від гнильного септика в грунт раніше, ніж через 14 діб після надходження їх на очищення. Це необхідно для 65%-го очищення. Вже отримуємо 11200 літрів. На практиці сьогодні ми стали набагато економніше витрачати воду. Не залишаючи кран відкритим без потреби, цілком можна вкластися в половину рекомендованої витрати. Очисна споруда в 6-8 м3 цілком задовольнить помірні потреби середньої сім’ї. Якщо є басейн, велика спа-ванни і інші чудеса сантехніки, обсяг потрібно збільшити. При наявності поля фільтрації обсяг септика можна зменшити на третину. Якщо ж обладнати резервуар компресором, ми отримаємо аеротенк. Це місткість може бути уп’ятеро менше. Об’єм резервуара вважають від дна до вхідної труби.

Скільки робити камер?

СНиП дозволяє споруджувати септик при надходженні стоків до 1 м3 в добу однокамерними, до 10 м3 — двокамерними, більш — трикамерні. У кожній з камер сепаруються нерозчинені частинки, це підвищує ступінь очищення на виході. До того ж в багатокамерній ємності стоки в останньому резервуарі знаходяться довше і піддаються більшої біологічної очистки. Але нам важливо не тільки не порушити екологію, але й мінімізувати витрати на обслуговування. В однокамерному очисному спорудженні всі нерозчинені забруднення (тугоплавкі жири, целюлоза від туалетного паперу, кавова гуща, мінеральний осад, мул) осядуть на поверхню фільтруючого дна і швидко його закупорять. Фільтруюча траншея теж незабаром забъется. В багатоступінчастої конструкції основні забруднення, насилу піддаються переробці, залишаться на дні попередніх резервуарів. Раз на півроку їх можна буде відкачати. А на фільтруючий шар грунту надійде майже чиста вода. Відповідь на питання про кількість камер такий: чим більше, тим краще. Оптимальний варіант три. Одна камера з фільтрацією через дно — невигідне рішення. Можливо, вже через кілька місяців система замулиться, доведеться чистити поглинач або регулярно замовляти ассенізационную машину. Додаткові витрати на збільшення числа камер згодом окупляться сторицею за рахунок низьких витрат на обслуговування.

Технологія монтажу

Є два варіанти: вручну і за допомогою крана.

  • Вручну. Кільця підкочують до місця монтажу, встановлюють на місце і вибирають грунт знизу, поступово опускаючи кільце. Коли нижня секція опуститься врівень з поверхнею землі, на нього встановлюють наступну. Необхідно постійно контролювати горизонтальність дна при видаленні грунту, інакше кільце може перекосити. Якщо воно опускається з працею, зовнішню поверхню можна пролити водою, вона розм’якшить грунт і подіє як мастило. Впоратися з метровими кільцями цілком зможуть два здорових мужика. Півтораметрові з працею подкатят і поставлять четверо-шестеро. При ручному монтажі з двометровими елементами зв’язуватися не варто.
  • З допомогою техніки. Наймати окремо кран дорогувато. Дешевше обійдеться заздалегідь вибрати котлован бульдозером, а кільця доставити на вантажній платформі з маніпулятором. Важать вони відносно небагато, з борту їх можна буде відразу змонтувати на місце. Правильно спланувавши роботи, септик можна зробити за пару днів.

Потрібна гідроізоляція?

Нерідко бетонні резервуари обклеюють зовні рулонної гідроізоляцією. У цьому немає великого сенсу. Набагато важливіше ретельно, хорошим розчином зачеканити стики між секціями. Якщо вже дуже хочеться ізолювати ємність, краще зробити це зсередини, наносячи пензлем недорогий цементний гідроізоляційний склад. Не потрібно сушити бетон, виходить дешево і швидко.

Розподіл обсягу по секціях

Найбільший обсяг повинна мати друга секція — метатенк. Саме в ній відбувається основні біологічні процеси. Вона повинна мати близько 50% від загального обсягу. Перша, в якій будуть осідати великі частки і жирові плівки і третя, освітлювач — приблизно по 25%. Це оптимум. Але якщо відсіки будуть однаковими, ніякої біди не трапиться. Просто ступінь очищення знизиться на кілька відсотків.

Внутрішні обсяги кілець:

  • метрового — 0,7 м3;
  • півтораметрового — 1,57 м3;
  • двометрового — 2,8 м3.

Якщо влаштувати першу камеру з двох метрових елементів, другу з двометрових, а останню з півтораметрових, отримаємо приблизно 10 м2. Так як камери будуть заповнюватися стоками тільки до позначки вхідної труби, обсяг брутто складе шукані 8-9 м3.

Горловина

До кожної секції повинен бути забезпечений доступ. Резервуари септика можуть бути закопані досить глибоко, тому від кришки колодязя доведеться викласти цеглою або забетонувати досить широку горловину, на якій буде встановлений люк. Чавунні нині дороги, полімерні у кілька разів дешевше.

Поглинач

Відводять Стоки у грунт двома шляхами:

  • Через дно останнього, поглинального, криниці. У перших секціях днище бетонують, в останньому насипають шар щебеню в 30-40 див. В стінках нижньої секції має сенс насвердлити побільше отворів діаметром 10-12 мм, поглинати і стіни. Стоки йдуть практично в будь-грунт, навіть чисту глину.
  • Через фільтруючу траншею або поле фільтрації. Пристрій такої системи — тема для окремої розмови. Вона ефективніше, але і дорожче попереднього варіанту. Одна з труднощів полягає у великому об’ємі земляних робіт і необхідності розташовувати подають труби нижче глибини промерзання грунту.

Трубопроводи

Бажано, але необов’язково закопувати подає каналізаційну трубу нижче глибини промерзання. У септику тепло, якщо він розташований не далі 10 метрів від будинку, подачу можна закопати на півметра вище позначки промерзання. Правда, трубу і горловини резервуарів незайвим буде утеплити матеріалом з низьким водопоглинанням. Наприклад, пінопластом. На переливні труби між секціями необхідно, щоб уникнути перетікання великих частинок встановити трійники з обох сторін. Перший перелив повинен розташовуватися нижче входу, наступний нижче попереднього. Горизонтальний ухил труб не повинен бути занадто великим, оптимальне значення — 2%.

Вентиляція

Окрема вентиляційна труба, як рекомендують в деяких посібниках, абсолютно не потрібна. Вентиляція чудово здійснюється через нещільності та спеціальний отвір в люку. Повітря проникає в септик, проходить по трубах в домову каналізацію, виходить через виведений на дах стояк. Зменшувати діаметр стояка на виході не рекомендується.

Проблема поганого запаху

Септик смердіти не має. Наявність через пару місяців після першого завантаження відчутного при закритому люку поганого запаху говорить про неблагополучному середовищі для бактерій. Це може статися від наявності в стоках отруйних для мікрофлори речовин. Чим менше об’єм очисної споруди, тим вище концентрація «отрут». Фекальні стоки бактеріям не страшні. Їм завдають шкоди пральні порошки, дезінфікуючі засоби, сольові скиди потужних фільтрів для пом’якшення злив води і від сучасних конденсаційних газових котлів. Звичайно ж, не можна спускати в каналізацію органічні розчинники та іншу хімічну гидоту. Раціональним рішенням буде відвести стоки від цих приладів в окремий невеликий поглотительный колодязь, це може бути проста закопана в землю бочка. І помірно користуватися розрекламованими «каченятами» і «досями» для унітазів. До речі, сморід від погано працює аеротенках на порядок вище, ніж від септика: адже середовище в ньому постійно перемішується, а обсяг виділяються газів більше.

Експлуатація

Правильно розрахований і побудований септик практично не потребує обслуговування. Раз на рік варто замовити ассенізационную машину і відкачати осад з дна. Коли-небудь, дуже нескоро, поглинач замулиться. Доведеться замінити шар щебеню і 30-40 см ґрунту. Або, не чіпаючи колодязь, додати до нього фільтруючу траншею.

Вартість

Повний комплект матеріалів: кільця, кришки, цегла, люки, труби стане приблизно 50000 рублів за розглянутою в статті конструкції. Техніка і робота — як домовитеся.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками