Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Пластикові вікна в свідомості більшості асоціюються з теплом і комфортом. З цим важко посперечатися, якісні віконні системи забезпечують хорошу теплозахист і герметизацію приміщення. При будівництві нового будинку або в процесі ремонту власники житла найчастіше вибирають саме їх. В ціну віконних систем входить і вартість їх монтажу, тому щоб заощадити пристойну суму достатньо встановити конструкцію самостійно. Процес установки не вимагає специфічного обладнання і особливих навичок. З ним впорається майже кожен домашній майстер, що уважно вивчив інструкції з монтажу.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Заміри за всіма правилами

Грамотно проведені виміри – гарантія того, що віконні конструкції добре встануть на місце, і будуть бездоганно служити своєму власникові. Перед початком робіт слід визначитися з зовнішньою і внутрішньою обробкою, щоб точно знати, як саме буде оформлятися вікно. Нюанси обробки безпосередньо впливають на розміри зовнішніх відливів, ширину пластикових укосів та підвіконних дощок. На практиці найчастіше доводиться стикатися з віконною конструкцією у формі прямокутника. Щоб отримати потрібні величини, необхідно виконати наступні дії:

  • Вимірюємо ширину отвору.
  • Визначаємо габаритну ширину вікна. Для цього з одержаної величини віднімаємо величину монтажного зазору, помножену на два. Середній зазор дорівнює 20-30 мм, відхилення в будь-яку сторону небажані. Якщо зазор буде більше, монтажна піна може просто не втриматися в шві. При малій відстані расширившаяся піна неминуче зіпсує поверхню коробки.
  • Заміряємо висоту отвору.
  • Визначаємо габаритну висоту. Чинимо так само, як і з шириною конструкції, тобто віднімаємо від отриманої величини два монтажних зазору. Якщо до віконної рами знизу прикріплений підставочний профіль, його висоту необхідно врахувати. У цьому випадку габаритна висота вікна буде дорівнювати висоті прорізу мінус монтажний зазор.
  • Виконуємо контрольні проміри, які необхідні для уточнення вимірювань. Так як ідеально прямокутних отворів в природі не існує, вибираємо по три контрольні точки, в центрі і по краях конструкції, і проводимо заміри. Результати порівнюємо з раніше отриманими величинами і при необхідності вносимо корективи, вибираючи найменше з отриманих значень. Інакше віконна коробка просто не поміститься в прорізі.
  • Вимірюємо товщину стін.
  • Визначаємо місце розташування конструкції. Фахівці рекомендують встановлювати споруда на відстані не більше двох третин ширини стіни від внутрішнього краю отвору. Якщо змістити площину в бік вулиці, постраждає теплоізоляція, але буде покращена звукоізоляція. При зміщенні конструкції в бік кімнати все відбувається навпаки: погіршується захист від шуму, але підвищується теплоізоляція.
  • Заміряємо довжину зовнішнього відливу. Довжина деталі без торцевих заглушок дорівнює сумі отриманої величини припуску для торцевих загинів, який дорівнює 50 мм. Якщо елемент виконується без заглушок, від отриманої при вимірі величини віднімається 20 мм.
  • Вимірюємо ширину відливу. Ширина готової деталі буде дорівнювати отриманої величині плюс 30-40 мм Професіонали рекомендують виконувати елемент точно по замірам, без зайвого «запасу». Інакше виступає площина буде псувати зовнішній вигляд будівлі. Проте якщо зробити деталь занадто короткою, на стіні можуть з’явитися патьоки.
  • Проводимо заміри довжини підвіконня. Вона не повинна збігатися з шириною отвору. Деталь буде ширше на величину правого і лівого заходів на стіну, які необхідні для повноцінної подальшої обробки конструкції.
  • Заміряємо ширину підвіконної дошки. Для цього до відстані від площини майбутнього вікна до краю стіни додаємо бажаний «виліт» підвіконня та віднімаємо ширину коробки профілю. При вимірюванні враховуємо, що ширина стін віконного отвору може бути різною, повинна бути прийнята до уваги і товщина майбутнього шару штукатурки на стіні. Винос дошки підвіконня не слід робити занадто довгим, інакше будуть створюватися перешкоди для циркуляції теплого повітря від радіатора. Оптимальною вважається така довжина, коли підвіконня закриває не більше 1/3 опалювального приладу. Для радіаторів, утоплених в стіну, потрібно передбачити спеціальні вентиляційні решітки, врізаються в лицьову частину деталі.
  • Якщо передбачається установка пластикових укосів визначаємо довжину. Вона розраховується на підставі розмірів отвору вікна. Ширина панелі буде дорівнює ширині прорізу плюс припуск для припасування, величина якого 30 мм. Довжина панелі становить різницю між максимальною висотою отвору і зазором для монтажу, рівним 20 мм.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Вибираємо спосіб кріплення

Після того, як вже отримані всі виміри, можна замовляти вікно у виробника. Варто проконсультуватися з представником компанії щодо конфігурації конструкції, вибору фурнітури і можливого коригування розмірів. Дуже важливо правильно вибрати систему кріплення. Можна розглянути два варіанта:

  • Монтаж за допомогою опорної арматури, встановленої на раму на виробництві. Більш простий спосіб, що виключає можливість пошкодження склопакетів і порушення герметичності вікна, так як розбирати конструкцію не знадобиться. Однак вага такої споруди набагато більше, встановити його самостійно не вдасться.
  • Кріплення через раму. В ході установки доведеться повністю демонтувати розсувні стулки і зняти з глухих стулок склопакети. Таким чином збільшується ризик пошкодження конструкції.

Демонтаж старої конструкції

Це найбільш «брудний» етап роботи. Найкраще підготувати великі пластикові пакети, в які буде збиратися сміття і завісити двері простирадлом, можна мокрою, щоб будівельна пил не летіла в інші кімнати. Починають демонтаж зі стулок. В залежності від подальшої долі старого вікна, їх виривають з утримуючими конструкцію шурупами, або акуратно знімають з навісів. Віконна коробка і рама подпиливается в різних місцях. Потім ломиком або обценьками поддевается кожен елемент і видаляється з отвору. Щоб робота йшла легше, попередньо виймають двохсоті цвяхи, що утримують коробку.

Безпосередньо під конструкцією знаходиться утеплювач і ущільнювач. Все це так само прибирається. В залежності від планів щодо оформлення укосів повністю або частково демонтуються старі деталі. Для цього використовується перфоратор з лопаткою. Ним же після того, як прибрали підвіконня, знімається підкладка з цементу під підвіконням і на нижній ділянці віконного отвору. Все сміття збирається в підготовлені пакети і виноситься з квартири. Торцеві частини віконного отвору вирівнюються і ретельно зачищаються від бруду і пилу. Наступний етап робіт – грунтування поверхні. Якщо планується встановлювати конструкцію у дерев’яному будинку, слід додатково укласти по периметру отвору шар гідроізоляції. Це не дасть волозі з дерева проникнути в прошарок з монтажної піни і зруйнувати її.

Підготовка віконного профілю

Фахівці рекомендують за день до початку монтажу вікон запінити внутрішній простір підставкового профілю. За добу піна встигне заповнити простір, ствердіти і система буде готова до встановлення. Необхідність цього заходу пояснюється тим, що в місці закріплення підставкового профілю до віконної рами може утворюватися теплової місток, який серйозно порушить теплоізоляцію конструкції. Щоб виключити можливість його появи профіль запенивается.

Залежно від способу кріплення віконної конструкції підготовка профілю відбувається по-різному. Якщо передбачається монтаж за допомогою опорної арматури, підготовчі заходи зводяться до установки кріплень, що йдуть в комплекті з вікном. Деталі за допомогою шурупів надійно закріплюються на віконній рамі.
Кріплення через раму передбачає повний демонтаж нової конструкції. Почати слід з склопакета.
Стамескою обережно піддягаємо штапик, що утримує систему, і легким ударом по інструменту выщелкиваем його з паза. Вертикальні штапики виймаються першими, слідом – горизонтальні. Деталі слід промаркувати, щоб згодом встановити їх на своє місце, інакше можуть з’явитися небажані зазори. Віконна рама без штапиків злегка нахиляється вперед, так, щоб склопакет самостійно вислизнув з пазів.

Наступний етап – демонтаж орних стулок. З них прибираються декоративні заглушки, потім відкручуються притискні болти. Якщо в конструкції присутній фрамужная система, ручку при відкритій в положенні «провітрювання» стулці встановлюємо в центральне положення і знімаємо зачіп з нижнього навісу. Залишається рама з імпостами. У неї з внутрішньої сторони виконуються отвори під кріплення. Вони розташовуються по всьому периметру конструкції. Рекомендується встановлювати як мінімум три точки кріплення у бічних частинах і по дві на верхній і на нижній площині. Для свердління вибираються інструменти з металу, оскільки всередині профілю розташована металева вставка.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Установка і закріплення віконної системи

Монтаж нового вікна проводиться в кілька етапів:

  • Укладаємо особливі підкладки. Елементи являють собою спеціальні пластикові або дерев’яні бруски. Вони підбираються так, щоб верхні частини деталей знаходилися на одній лінії. Підкладки кладуться під краю рами, під центральну стійку або, при її відсутності, посередині.
  • Встановлюємо віконну конструкцію. Потрібно враховувати, що підкладки прибиратися не будуть. Вони призначені для посилення кріплення, так як анкера, навіть закріплені досить часто, не зможуть довго утримати вагу системи. З цією ж метою закріплюємо раму з боків. Для цього забиваємо кілочки між нею і стіною. Щоб не погнути конструкцію, робимо це у верхній частині рами.
  • Перевіряємо горизонтальність установки вікна. Виконуємо операцію за допомогою водяного рівня. Бульбашкова різновид інструменту має значну похибку, тому краще її не використовувати. Якщо виявлено ухил, усуваємо за допомогою додаткових підкладок.
  • Вирівнюємо вікно по вертикалі. Для вимірювань краще користуватися не бульбашковим рівнем, а схилом. При необхідності прибираємо ухил з допомогою кілків, забитих між рамою і стіною.
  • • Якщо передбачається кріплення через раму, встановлюємо анкера. Гнізда для них буримо через підготовлені отвори в рамі. Починаємо кріпити конструкцію з нижній частині рами. Вставляємо в неї анкера і затягуємо їх, але не до кінця. Перевіряємо вертикальність споруди і після цього готуємо отвори в середній і верхній частині рами. Вставляємо анкера і наживляємо їх. Ще раз перевіряємо рівень, при необхідності коригуємо конструкцію. Якщо все в порядку, остаточно затягуємо кріплення. Не варто прикладати надмірних зусиль, інакше можна деформувати раму.
  • У разі проведення монтажу за допомогою опорної арматури робимо дещо інакше. Спочатку відгинаємо пластини з отворами підкріплення так, щоб вони прилягали до стіни. Потім так само, як і в попередньому варіанті, буримо отвори під анкера. Далі кріпимо нижню частину, перевіряємо рівень і закріплюємо середину і верх конструкції.
  • Встановлюємо водовідлив. Деталь встановлюється в спеціальний паз, розташований на зовнішньому краї вікна. У деяких випадках його доведеться додатково закріпити шурупами. Після установки водовідлив запенивается.

Установка вікна підходить до кінця. На цьому етапі потрібно зібрати конструкцію, якщо раніше було проведено її демонтаж. Процес проводиться в зворотному розбиранні порядку. Вставляємо в раму склопакети. Вони закріплюються спочатку горизонтально розташованими штапиками, потім вертикальними. Елементи легко буде заклацнути на місці за допомогою гумового молоточка, яким потрібно обережно постукувати по деталям. У повністю зібраного вікна остаточно вирівнюють рівень установки і перевіряють хід розпашній стулки. Нормальним вважається, якщо в позиції «відкрито» на 45° і 90° віконна стулка не рухається і не має можливості самостійно закриватися або відкриватися.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Герметизація зазорів

Важливість цього етапу установки важко переоцінити. В якості основного наповнювача для зазорів традиційно застосовується поліуретанова піна. Матеріал має хороші експлуатаційні характеристики, але при тривалому прямому контакті з вологою і сонячним світлом вони втрачаються, і піна починає руйнуватися. Щоб цьому запобігти, необхідно провести якісну гідроізоляцію конструкції. З внутрішнього боку вікна по периметру, виключаючи нижню частину, клеїться гідро пароізоляційна стрічка, призначена спеціально для пластикових виробів. У нижній частині наклеюється захищає від вологи смуга з фольгированной поверхнею.

З зовнішньої сторони наклеюється паропроникна гідроізоляційна стрічка, яка буде захищати від вологості піну і в той же час забезпечить відведення зайвої вологи від утеплювача. Захисні смуги трохи відгинаються, поверхні злегка змочують водою, і зазор ретельно запенивается всесезонної піною з монтажного пістолета. По закінченню операції за допомогою спеціального розпилювача злегка змочуємо піну водою, що прискорює процес полімеризації. Потім наносимо по периметру вікна з внутрішньої і зовнішньої сторони ізоляційну стрічку.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Монтуємо підвіконня

Пластину для підвіконня перед установкою потрібно розкроїти. Виконуємо необхідні підрізування так, щоб дошка увійшла у проріз, просунулася під раму і вперлася в підкладковий профіль. При цьому на виносі конструкції повинен бути «захід» на стіни величиною порядку 50-100 мм Починаємо вирівнювати рівень підвіконня, він повинен мати дуже незначний ухил в бік кімнати. Необхідного рівня домагаємося за допомогою кілочків, підкладених під систему.

Після того, як потрібний ухил отримано, простір під ним заповнюємо розчином або зафарбовуємо піною. З внутрішньої сторони віконної рами в середині і по краях конструкції прикручуємо саморізи 4х75 мм, якими підвіконня буде прикріплений до деталі. Закриваємо торці пластикового підвіконня декоративними заглушками і знімаємо з нього захисну плівку. Щоб запобігти надмірне розширення монтажної піни фахівці рекомендують притиснути пластину чим-небудь важким. Це можуть бути цеглини, книги і т. п.

Через добу, після того, як піна остаточно просохне і затвердіє, можна буде приступати до подальших робіт. Насамперед слід відкрити стулки і перевірити роботу фурнітури. Можливо, що знадобиться провести деякі регулювання, що стосуються ступеня прилягання ущільнювача і легкості роботи системи. Тут знадобляться інструкції, які дає виробник вікон. Після всіх регулювань можна приступати до обробки укосів.

Пластикове вікно: секрети самостійного монтажу

Описаний метод встановлення пластикових вікон прийнятний не тільки для конструкцій, що встановлюються в житлових будинках. За цим же принципом монтуються і вікна на лоджії. Відмінність у тому, що доведеться додатково посилити парапет, на який буде спиратися вся віконна система. Так само деякі відмінності будуть присутні і в підготовці прорізів. В іншому установка буде проходити аналогічно.

Самостійний монтаж пластикових вікон – цілком посильне багатьом захід. Дуже важливо правильно підготуватися до нього. Потрібно уважно вивчити інструкції по установці, суворо дотримуватися рекомендації і використовувати тільки якісні матеріали. Тоді результатом докладених зусиль стане грамотно встановлене пластикове вікно, яке буде бездоганно служити довгі роки.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками