Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Фундамент – надійна опора будь-якої будови. Ще наші далекі предки, що зводили неприступні замки і величні храми, особливу увагу приділяли саме цієї споруди. Але перш, ніж почати зводити фундамент своїми руками, варто розібратися в деяких нюансах цього будівельного процесу.

Дослідження ґрунту

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилокОптимальний тип фундаменту можна вибрати тільки в тому випадку, якщо відомі особливості грунту, на якому буде будуватися гараж. Крім того, наявність грунтових вод, яке залишиться неврахованим, в найближчому майбутньому може дати про себе знати, причому, не з найкращої сторони. Всі ці наукові розвідки варто довіряти фахівцям, які за підсумками проведених досліджень здатні дати якісні рекомендації.

Малосжимаемый грунт вважається найкращим для спорудження фундаменту, оскільки в ньому відсутні пливуни, а грунтові води не впливають на такий вид грунту свого руйнуючого впливу. Він не спучується, не просідає і не стискається.

Розрізняють кілька основних типів ґрунтів:

  • Скельний грунтТакий тип ґрунту не промерзає, не просідає і не стискається, але працювати з ним дуже важко, оскільки камінь має величезну міцність. Найчастіше гараж облаштовують просто на заздалегідь выроненной майданчику, відмовляючись від риття траншей, необхідних під фундамент.
  • Гравійний грунтГравій не розмивається і не стискається, а промерзає лише на 50см. За всіма правилами глибина фундаменту, що зводиться на такому грунті, не повинна бути меншою глибини грунтового промерзання.
  • Глинистий грунтПри замерзанні такий ґрунт здатний спучуватися, періодично стискатися, тим самим, створюючи тиск на підошву фундаменту. При високій вологості глинистих грунтів слід уважно поставитися до глибини закладання фундаменту. Осідання пучинистих грунтів відбувається нерівномірно, що негативно впливає і на сам фундамент, викликаючи тріщини і перекоси. Саме тому глибина фундаменту повинна бути більше, ніж глибина промерзання таких грунтів.
  • Піщаний грунтПід навантаженням такі грунти не стискуються, промерзають помірно, а оскільки їм властива висока пористість, застою води в них також не відбувається. Фундамент можна закладати на глибину 40-70см.
  • Супісок (суглинок)Такий грунт являє суміш глини і піску, промерзає на глибину 1,5-2м. Відповідно і глибина залягання фундаменту повинна бути не менше 2м.
  • ТорфовищаТакий грунт зовсім не придатний для будь-яких будівель, оскільки при достатній кількості води відбувається утворення пливунів. При необхідності будівництва на ділянках з таким грунтом фундамент під гараж замінюють подушкою з грубозернистого піску. Для цього виривають траншею, куди і трамбують пісок шаром 15-20см, після чого поливають водою.

Деякі нюанси закладки фундаменту

Отже, якщо ми будуємо фундамент своїми руками, то повинні врахувати наступні фактори:

  • Характеристики грунту
  • Глибина залягання грунтових вод
  • Вага майбутнього гаража (матеріали, з якого його зводитимуть)

Якщо підошва проектованого фундаменту знаходиться нижче рівня залягання грунтових вод, фахівці рекомендують не використовувати для стінок фундаменту червона цегла. Фундамент краще закладати нижче рівня залягання грунтових вод, а саму конструкцію додатково захищати гідроізоляцією.

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилокКраще не використовувати і силікатна цегла, оскільки під впливом грунту він починає руйнуватися. Щоб уникнути отсыревания і замочування стін, слід вивести фундамент над рівнем землі на 20-30 см., тобто звести цоколь. Оскільки ця частина фундаменту є найбільш увлажняемой, то для її побудови варто вибирати морозо – і атмосферостійкі матеріали. Горизонтальну гідроізоляцію стін розташовують саме в цоколі.

У разі якщо гараж або льох влаштовуються не під усім будинком, фундамент повинен мати однакову глибину закладення. Робиться це з метою економії, при цьому надійність майбутньої конструкції ні скільки не постраждає.

В будівельних нормах зазначено, що у разі нерівній глибини закладення фундаментів перехід між різними глибинами повинен бути плавним. Плавність переходів досягається за рахунок уступів.

При щільному грунті висота уступу не повинна бути більше 1 м, а відношення довжини уступу до його висоти має бути пропорційно (1:1). Якщо будівництво ведеться на незв’язних грунтах, що мають нещільну структуру, уступи роблять висотою менше 0,5 метра, а довжина уступу співвідноситься до його висоті як 2:1.

Не варто затягувати закладення фундаменту (це пов’язано з особливостями ґрунту, з згубним впливом на нього навколишнього середовища). Використовуючи виритий раніше грунт, здійснюють засипку між стінами котловану і фундаменту. Цей етап є обов’язковим.

Матеріалами для фундаменту служать: кирпич, бут, бутобетон, монолітний бетон, збірний залізобетон.

Основні види фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками слід починати в першу чергу з проекту гаража. Від того, який тип будови буде зводитися, які будуть його розміри і загальний вага, залежить і вибір типу фундаменту, який зможе забезпечити максимальну стійкість майбутнього спорудження.

Стрічковий фундамент

Конструкція являє залізобетонну смугу, яку прокладають по всьому периметру гаража. Закладка стрічки повинна здійснюватися під всі зовнішні і внутрішні стіни будівлі, при цьому строго зберігається однакова форма поперечного перетину по периметру всього фундаменту. Завдяки такій конструкції забезпечується рівномірний розподіл навантажень

Такий фундамент для гаража варто вибирати, якщо будівля буде зводитися грунтовно: з цегляними, кам’яними або бетонними стінами, а також з важкими перекриттями. Крім того, планується облаштувати в гаражі ще й підвал, стрічковий фундамент є оптимальним рішенням.

Стрічковий фундамент може бути заглибленим і мелкозаглубленним. Мелкозаглубленний підійде для невеликих цегляних та дерев’яних будівель, які будуть будуватися на слабопучинистых грунтах. Закладають на глибину 50-70см. Фундамент заглиблений розрахований на більш масивні будівлі, закладати його слід нижче глибини промерзання грунту на 20-30см.

Фахівці стверджують, що стрічковий тип фундаменту підійде для зведення якої завгодно «коробки» будівлі. Це економічний і одночасно надійний варіант.

Щоб зрозуміти, як зробити фундамент своїми руками, необхідно розібратися в його технологічні особливості.

Залежно від способу проведення робіт стрічковий фундамент може бути: монолітних та збірних:

  • Монолітний стрічковий фундаментЗатока «підошви» відбувається безпосередньо на будмайданчику. Закріплення такого фундаменту відбувається за допомогою цементного розчину.
  • Збірний стрічковий фундаментВ якості основи використовуються готові залізобетонні блоки, збірка відбувається безпосередньо на будівельному майданчику. Кріпильний склад – цементний розчин.

ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛІТНИХ ФУНДАМЕНТІВ

Такий фундамент закладають більше в нестабільних грунтах, оскільки він володіє значною стійкістю. Але підійде така конструкція не для всіх споруд, а більшою мірою для невеликих споруд з колоди і бруса. Фундамент можна назвати універсальним, що дозволяє зводити будівлі будь-якої форми. Недоліком є велика маса такого спорудження.

ОСОБЛИВОСТІ ЗБІРНИХ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилокМонтаж збірного стрічкового фундаменту виробляють з фундаментних бетонних блоків, ширина яких становить 50-60см. Виготовляють блоки в заводських умовах. Якщо навантаження на стіни передбачається велика, то нижній ряд блоків закінчують залізобетонної подушкою, мінімальна ширина якої становить 60см.

Фундаментні блоки дуже міцні, і стіни фундаменту можуть бути менше, ніж стіни самої конструкції. Оскільки такий будівельний матеріал досить масивний, укладання його виробляють тільки з участю будівельного крана.

Збірний стрічковий фундамент швидкий і простий в монтажі, але, оскільки в ньому присутні шви, пропускає воду. Без додаткової гідроізоляції просто не обійтися. Крім того, термін експлуатації збірних фундаментів втричі менше, ніж монолітних споруд (пов’язано з наявністю стикувальних швів).

Мінус ще і в тому, що в армування фундаменту своїми руками зробити не можна – воно заводське. Якщо загальна навантаження на стрічковий фундамент перевищить його технічні можливості, єдине, що може хоч трохи врятувати ситуацію, це використання металевої сітки, яку додають в шви. Потужність стиків завдяки цьому збільшується, але незначно.

Асортимент заводських розмірів фундаментних блоків не надто великий, а різати їх по частинах – неприпустимо: так порушується передбачена схема армування. Цим пояснюється можливий перевитрата коштів. Варто врахувати вартість розвантаження та навантаження, а також доставку матеріалу до будівельного майданчика, і стає зрозуміло, що стрічковий блочний фундамент – не найдешевша споруда.

Але, якщо подивитися з іншого боку, то заводське армування можна назвати і перевагою. Ручна в’язь не завжди буває міцною і правильною. Для такої роботи необхідні профільні навички та спеціальне обладнання. В іншому випадку, пов’язана вручну сітка може порватися або перекоситися в процесі заливки моноліту. Варто врахувати і той момент, що граничну міцність матеріал може набрати тільки при обробці в заводській камері при певному мікрокліматі. Внутрішніх вад у стрічковому збірному фундаменті бути не повинно – за цим суворо стежать ЗБВ. (Якщо, звичайно, матеріал придбаний у легального постачальника.)

Стрічковий збірний фундамент приймає навантаження практично відразу після зведення. Процес монтажу таких конструкції не зажадає вичікування технічних пауз. Для монолітних споруд «період вичікування» триває близько місяця.

ДЕЯКІ РОЗРАХУНКИ

Як побудувати фундамент своїми руками і не помилитися? Необхідно провести розрахунки. У підрахунках повинні враховуватися:

  • Повний вага гаража (стіни, підлога, вікна, двері, дах, машина та інші предмети)
  • Особливості грунту (від них залежить глибина закладки)
  • Географія ділянки (потрібно зводити фундамент уступами або ні)
  • Кліматичні умови (температура, вологість повітря, рівень промерзання грунту і т. д.)

Існує проста формула для підрахунку параметрів «основи» гаража.

S = P/R,

де S – площа опори;

P – навантаження, що діє на фундамент. (Визначається за стандартизованим таблиць);

R – опір грунту (табличні дані).

Після того, як буде визначена загальна площа всього стрічкового фундаменту, можна буде визначити його оптимальну ширину.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТУ

Як і в будь-якому виробництві, якість кінцевого продукту залежить від якості всіх його складових. За допомогою розрахункових таблиць можна скласти оптимальний «рецепт» суміші, тобто підібрати необхідні пропорції щебеню, піску і цементу. Найчастіше вибирають важкі розчини марок В15-В25. Для них підбирається грубозернистий річковий пісок і щебінь (діаметр 20-30мм).

Пальовий фундамент

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилокОскільки головна функція фундаменту – передача грунту навантаження від будівлі, то в умовах нестабільності грунту на пальовий фундамент покладається значно більша відповідальність, оскільки такі ґрунти не передбачувані.

Пальовий фундамент складається з паль, які об’єднуються між собою бетонною або залізобетонною плитою. Цю плиту називають ростверком. Для виробництва паль використовують сталь, дерево, бетон і залізобетон.

Палі – це невеликі стовпчики, які мають загострений кінець, яким їх і вбивають у землю. Довжина палі повинна бути достатньою, щоб пройти через всі рухомі ґрунтові шари і зміцнитися в твердих шарах грунту. При необхідності палі можна виготовляти прямо на будівельному майданчику. З допомогою бура готують свердловини для майбутнього фундаменту. У ці свердловини поміщають труби, які заливають бетоном. Бетон слід ретельно утрамбувати. У пальового фундаменту велика несуча здатність. Навантаження на одну палю може становити від 2 до 5 тонн.

Спосіб занурення паль залежить від типу грунту. При цьому процес занурення пов’язаний з використанням спеціалізованої техніки.

Палі занурюються наступними методами:

  • Втискування
  • Вибропогружение
  • Забивання
  • Загвинчування

ДЕЯКІ РОЗРАХУНКИ

При розрахунку пальового фундаменту ведуться розрахунки міцності матеріалів ростверку і паль, несучих здібностей фундаменту і самого ґрунту.

Розрахунок паль здійснюється з урахуванням навантаження, яку вони повинні витримувати. А якщо до уваги беруться кранові навантаження і сила вітру, розрахункове навантаження слід підвищити на 20%.

Розрахунок осідання фундаменту, має здійснюватися до його монтажу. Пальовий фундамент, закладений за всіма правилами і з залученням необхідної техніки, як правило, осідає приблизно на 1-3см. Відстань між палями при укладанні повинна складати близько 2м. Неправильний розрахунок усадки призведе до того, що і сама готова конструкція буде осідати нерівномірно.

Стовпчастий фундамент

Такий фундамент прослужить від 30 до 50 років. Для закладення конструкції такого типу в обов’язковому порядку потрібно скласти чіткий план майбутнього гаража. У плані повинні бути зазначені місця, в яких несучі стіни будуть перетинатися, а також кути будівлі. У цих місцях в подальшому будуть встановлюватися стовпи, призначені під фундамент. Розстановка додаткових стовпів відбувається з урахуванням загальної ваги майбутньої конструкції. Робиться це на відстані від 1,5 до 3м.

Типи стовпчастих фундаментів класифікуються згідно з матеріалами, з яких вони виготовляються. Діаметр стовпів може бути різним:

  • З бетону, буто-плитняка і бутобетону – 400мм
  • З цегли (надземна частина) -380мм
  • З натурального каменю-600мм

Плитний фундамент

Такий фундамент має вигляд монолітної армованої плити, вважається мелкозаглубленним (може бути незаглубленным зовсім). Глибина плитного фундаменту досягає лише 0,5 метра. Навантаження, які виникають при різно рівневому переміщенні грунту, конструкція переносить без внутрішніх деформацій. На таких фундаментах краще влаштовувати дерев’яні або металеві гаражі.

Закладка такого фундаменту зажадає великих витрат бетону, оскільки передбачається повна заливка підстави. Опалубка для фундаменту своїми руками споруджується з чотирьох сторін, товщина піску, який засипається на дно, становить 0,2 метра.

Основні етапи закладки фундаменту

Закладка будь-якого фундаменту проходить у кілька етапів:

ТРАНШЕЯ

Це перший етап, що передує закладці фундаменту. Рити траншею можна як вручну, так і з залученням спеціалізованої техніки.

Слід пам’ятати, що ремонт фундаменту своїми руками – справа витратна. Прорахунки можуть бути малопомітними, але позначаться трохи пізніше на самій споруді. При проведенні розмітки ділянки слід бути гранично уважним, використовувати рулетку, шнур, прищіпки, дерев’яні кілочки і, при необхідності, будівельний рівень. Розташування першої стіни визначається кілочком з нападом на 50см (його вбивають у землю). Після цього приступають до розмітки перпендикулярної стіни, на місці стику прищіпають шнур.

Коли розмітка готова, приступають до риття траншеї. Якщо фундамент становить 50-60см, то її ширина повинна бути не менше 70-80см. Всі розрахунки враховують характеристики ґрунту. Піщана подушка укладається на дно траншеї: спочатку щебінь (шар 10см), потім пісок (шар 5см). Кожний шар слід ретельно утрамбувати.

ОПАЛУБКА

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилокЗовні ця конструкція має вигляд коробки, призначається вона для заливки бетону. Коли бетонний розчин застигне, стулки опалубки демонтуються. Можна використовувати саморобні конструкції або ж застосовувати багаторазові готові щити.

Опори встановлюються через кожні 0,4 м, до них прибивають дошки. Якщо використовувати фанеру, то вартість конструкції буде вище. Якщо використовуються дошки, необхідно стежити, щоб між ними не було щілин, через які зможе витікати бетон. Опалубка встановлює рівно і міцно.

АРМАТУРА

Арматура в фундаменті здатна підвищити його міцність. Якщо це необхідно зробити вручну, використовують сталеві прути діаметром 8-10мм. На відстані 5см від стіни опалубки на дно траншеї укладають 2 дроти.

Зв’язування їх між собою перпендикулярними шматками арматури виконують кожні 40-50см. Кріплення такої сітки виконують за допомогою зварювання або з використанням спеціальної дроту. Піднімають вгору вертикальні прути від місць стиків. Всі прути укладають під прямим кутом, це дає можливість гарантувати рівномірний розподіл навантажень. Армування виконують через кожні 20см.

ЗАЛИВКА

Бетон заливають на піщану подушку. Коли розчин добре застигне, виробляють монтаж опалубки. Шар бетону повинен бути 20-30см, період висихання -2 години. Для заливки краще підібрати цемент марок М -300 і М-400.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Найбільш простий спосіб, яким можна виконати гідроізоляцію самостійно, це використання наплавляються матеріалів. До таких гидроизоляторам відноситься і руберойд. Зовнішня поверхня основи повністю обштукатурюється. Робиться це цементним розчином, який наноситься тонким шаром. Після чого укладають два шари гідроізоляції. Як утеплювач можна використовувати пінополістирол.

Той простір, який залишається між зовнішньою стінкою і траншеєю, засипають раніше уритих грунтом, в який додають осколки каменів, цегли і пісок. Спорудження вимощення на нульовому рівні дозволить захистити всю конструкцію від капілярної вологи.

ОЗДОБЛЕННЯ

Цей процес передбачає оздоблення цоколя. Роблять це не тільки з естетичних міркувань, але з метою захисту цоколя. В якості облицювального матеріалу можуть використовуватися натуральний і штучний камені, клінкерна цегла або ж штукатурка.

Закладати фундамент варто завчасно. Існує міф, що спорудження цього необхідно час, щоб відстоятися. В результаті недосвідчені будівельники можуть закласти фундамент і залишити його «зимувати». Це дуже велика помилка. Атмосферні опади та низькі температури завдадуть «основи» значний збиток. І навесні, коли буде заплановано безпосереднє будівництво, спочатку доведеться виконати неплановий ремонт фундаменту.

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками