Електропроводка в дерев’яному будинку

Без підключення дачного будинку до електрики неможливо уявити комфортного проживання. І, природно, кожен власник чекає моменту, коли можна буде скористатися електроенергією, з нетерпінням. Електрика приносить в будинок тепло і світло, можливість користуватися величезною кількістю приладів, що полегшують життя, приносять радість і скрашивающих дозвілля.

Але більшість дач будується з деревини, тобто, за визначенням пожежників, з «горючих матеріалів». Згідно з даними статистики, більша половина пожеж відбувається з-за тих чи інших несправностей електропроводки.

Як зробити електропроводку так, щоб все, що було зведено в один момент не перетворилося на купу головешок або, що ще страшніше, несправный прилад не позбавив кого-то життя? Здається, що це не так складно: достатньо ознайомитися з відповідною літературою і мати хоча б невеликі навички. Але це було б просто, якби існували нормативні документи, доступно викладають інструкцію з послідовністю дій. Однак такої інструкції не існує. Вірніше, необхідна інформація розкидана по різних Дст, Дбн і ПУЭ (правилами влаштування електропроводки). Крім того, що ця інформація розпорошена, вона ще й «зашифрована» технічними термінами, найчастіше недоступним людям без профільної освіти. У результаті проведення в дерев’яних будинках найчастіше монтується також, як і в квартирах багатоповерхових будинків, і це дуже не вірно, так як конструкції таких будівель виконані з матеріалів, стійких до вогню.

Тому розглянемо питання однофазної проводки, яка найбільше поширена в заміських будинках. У цьому питанні існує багато нюансів, яких можна навчитись лише завдяки практиці. Але, як мінімум, завдяки матеріалу можна отримати загальні поняття про те, як провести електрику в свій будинок, зрозуміти, наскільки відповідає вимогам вже існуюча проводка, і проконтролювати роботу підрядників, що виконують електромонтажні роботи.

Електропроводка в деревяному будинку

Введення електрики в дерев’яний будинок

Насамперед, необхідно завести електроенергію в будинок. Як правило, відгалуження проводиться від повітряних ліній електропередач (ПЛ). Сучасні вимоги обговорюють, що відгалуження проводиться через ізольовані проводи з перетином від 16 квадратних міліметрів. Для цієї мети краще всього підійде самонесучий ізольований провід СИП-4, одягнений в оболонку з светостабілізірованного поліетилену. Такий вид ізоляції стійкий до ультрафіолетового випромінювання, а термін її служби перевершує 25 років.

Підключення проводу до ВЛ і його перехід до іншого кабелю при вводі в будинок виконується за допомогою спеціальної арматури. Клинові (анкерні) затискачі герметичні, не дають проникати волозі під ізоляцію, забезпечують якісний контакт і розраховуються на певну навантаження. Якщо навантаження перевищується (через падіння дерев, зриву снігу і т. д.), затиски руйнуються. Сам кабель при цьому залишається неушкодженим, не відбувається порушення енергопостачання і не виникає небезпеки електротравм з-за випадкового торкання до обірваних проводів. Згідно ПУЕ відстань між землею і дротом на введенні не повинна бути менше 2,75 м метрів.

Іноді застосовується технологія, типова для застосування колишніх часів: провід на вводі в будинок пропускається через самий звичайний гумовий шланг, замість використання керамічних прохідних ізоляторів. Але гума стає крихкою під вплив ультрафіолетового випромінювання і тріскається з механічного навантаження. В результаті відкривається метал. До того ж із-за часу, як би це не було дивно, гума втрачає свої ізоляційні властивості і стає провідником. Це може проявитися в сиру погоду, а пізніше, через нагрівання шланга, це цілком може привести до спалаху і початок пожежі. Тому при влаштуванні нового вводу використовувати такий метод ні в якому разі не можна, старий введення, в якому використовується гумовий шланг, необхідно замінити в обов’язковому порядку.

Введення безпосередньо в будинок за допомогою СІП робити не можна, згідно чинних правил кабелі з алюмінієвою жилою не може проводитися по горючих конструкціях, його необхідно замінити на провід з мідною жилою. Найкращий варіант – ВВГнг. Такий кабель призначений для стаціонарної проводки, як в приміщенні, так і на повітрі. Літери «НГ» говорять про те, що ізоляція не підтримує горіння. Додатково бажано помістити кабель в гофровану пластикову трубу. Перед установкою гофротруби необхідно переконатися, що у неї є сертифікат пожежної безпеки НПБ 246-97. В місцях проходження кабелю через перекриття та стіни встановлюються металеві втулки з сталевої товстостінної труби. Товщина стінок труб регламентується СП 31-110-2003 і визначається в 2,8 міліметрів для кабелів з перерізом 4 квадратних міліметра і 3,2 міліметра для кабелів в 6-10 квадратних міліметрів. Труба необхідна для захисту кабелю від механічних пошкоджень, що відбуваються при усадці будинку і від мишей, які цілком можуть перегризти дроти. Але, насамперед, труби на час здатні локалізувати виник при загорянні кабелю вогонь і не дати йому поширитися на дерев’яні конструкції.

Найбільш небезпечна ділянка – проходить між зовнішньою стіною будинку до розподільного щитка. Зазвичай він не має ніякої автоматичного захисту і проходить в контакті з дахом конструкціями. На захист, встановлену на трансформаторній станції можна не розраховувати, так як вона орієнтується на великі струми, а короткого замикання може не відчути. Тому обов’язково слід вжити додаткових заходів безпеки.

Можуть бути використані такі способи захисту:

    • Вже згадуваний спосіб – сталева товстостінна труба, в яку кабель забирається на всьому протязі до щитка від місця зіткнення з поверхнею стіни будинку. Цей варіант підходить для не занадто довгих (до 3 метрів) відстаней до щитка і у випадках, якщо на шляху кабелю мінімальну кількість поворотів, протягнути його через вигини занадто складно.
    • Додатковий захист, встановлена на вводі. На зовнішній стіні ставиться двополюсний автомат захисту в пило-вологозахищеному боксі. Номінал автомата повинен бути вище вступної в щитовій будинку на одну сходинку. Якщо виникне перевантаження в мережі, то першою спрацює захист в щитовій і не доведеться постійно підніматися до місця введення по драбині. Ще один варіант – підбір захисту по швидкості спрацьовування. Тоді в щитовій буде вступна з характеристикою «До», у боксі – «З». А номінал автомату повинен підбиратися по перерізу кабелю. Приміром, в щитовій – 32А, у боксі – 40А. В такому випадку можна підключати електроприлади, чия сумарна потужність буде досягати 7 кВт, а цього більш ніж достатньо.
      Цей спосіб дозволить протягувати кабель з більш зручного шляху, встановити щиток на будь-якій відстані від введення і позбутися від громіздкої труби. Але і в цьому випадку проходи через перекриття та стіни монтуються в сталевій оболонці.
    • Різновид попереднього способу – захист встановлюється на стовп електропередачі. Зазвичай так роблять у реконструйованих і знову підключаються селищах. Одночасно з автоматом захисту ставиться і лічильник. Цей варіант зручний для енергопостачальних організацій, чиї інспектори можуть знімати показання не входячи в приміщення. До того ж обмежує автомат захисту змушує користувачів витрачати енергії не більше виділеної потужності.
      Зручність способу полягає в тому, що захищається весь ділянку відгалуження. Однак спрацьовування захисту найчастіше неможливо відключити самостійно і доведеться звертатися до послуг обслуговуючого електрика, що незручно і, до того ж, не безкоштовно.

Можна сказати, що більшість висновків, виконуваних раніше, працює і без подібних хитрощів, але не варто забувати і про те, що тоді ніхто не міг розраховувати на сучасні потреби та навантаження.

Електропроводка в деревяному будинку

Ввідний розподільчий пристрій

Введений в будинок дріт підключається до щитка, що складається з ввідного двополюсного автомата захисту, лічильника, автоматів захисного відключення ПЗВ – пристрій захисного відключення. Для його складання потрібно DIN-рейка, на якій монтуються установки ПЗВ і АЗ, заземляюча (якщо зроблений контур захисного заземлення) і нульова шини, з’єднувальні дроти з відповідною навантаженні перетином, пломбувальний бокс для автоматичного захисту, сполучна шина і кембрик для подвійної ізоляції проводів.

Кількість АЗ повинно бути підібрано в залежності від того, скільки груп споживачів вони обслуговуватимуть. Так в стандартній квартирі цих автоматів два: перший для захисту мережевий лінії, другий – розеткової. Для заміського будинку більш логічно розподіл навантаження по приміщеннях. У цьому випадку економиться кабель і простіше знаходити несправності.

Наприклад, у будинку планується кілька зон: спальні першого поверху, мансарда, кухня та тераса.

Найбільш энерговооруженная зона – кухонні. Значить, вона повинна бути захищена найбільш потужним автоматом – 16А. Спальні і мансарди – 10А, але якщо будуть використовуватися обігрівальні прилади, то і тут краще поставити АЗ на 16А. Більш потужні автоматичні захисту не можна, так як вони вибираються то самому слабкому в ланці ланцюга. Товстий кабель може пропустити і 25А, але стандартна розетка розраховується н струми не більше 16А. У результаті чим менший номінал захисту, тим спокійніше можуть бути господарі.

Для чого необхідно УЗО? Це пристрій реагує на витік струму і захищає від ураження електрикою. Вважається, що УЗО неефективно, якщо немає захисного заземлення, але це невірно. Воно спрацьовує і в такому випадку, але тільки тоді, коли хтось доторкнеться до несправного приладу, тим самим рятуючи чиєсь життя. В дачних умовах УЗО бажано ставити на лінії вуличних розеток, на лінії лазні. Це місця, в яких предположителен контакт з водою, то є. підвищена небезпека ураження електрострумом.

УЗО – не дешеве пристрій, тому цілком зрозуміле бажання заощадити. Невелике господарство може обмежитися установкою захисного відключення тільки на лініях, про яких згадувалося вище або поставити загальне УЗО для всієї проводки. Але останній варіант ускладнить пошук можливих несправностей і, при розгалуженою, довгою проводці призведе до ймовірності помилкових спрацьовувань.

При виборі УЗО варто звернути увагу на дві важливі характеристики: максимальний струм і струм витоку. Останній параметр зазвичай, за винятком небезпечних місць, вибирається рівним 30мА. А максимальний струм підбирається вище струму АЗ, що стоїть на цій лінії, на щабель. Приміром, якщо АЗ – 10А, значить УЗО – 16А, а якщо АЗ – 16А, то ПЗВ – 25 або 20А. При установці УЗО на всю лінію, його номінал орієнтується на вступну АЗ. Так, при вступної автоматичного захисту в 32А, УЗО розраховується на струм 40А.

Є диференціальні автомати захисту, що поєднують АЗ і ПЗВ. Це досить дорогі прилади, встановлення яких не завжди виправдана. Часто для них просто недостатньо місця в щитку. Зокрема і з-за цього не слід економити на розмірах щитка. Краще підібрати його з можливістю подальшого збільшення вмісту, так як, цілком можливо, що з часом в будинку з’являться нові лінії. І, природно, автоматика наповнює щиток, повинна бути від перевірених виробників – не варто економити на безпеці житла і власного життя.

Внутрішня проводка

Найчастіше в дерев’яних будинках монтується відкрита проводка. Звичайно, можна обладнати і приховану, але якщо виконувати її згідно норм безпеки, потрібно затратити чимало коштів, причому не завжди виправдано. Але розглянемо всі можливі варіанти.

  • Відкритий, в тому числі і незахищений кабель
    Для стаціонарної проводки використовуються однопроволочные жорсткі кабелі в ізоляції (подвійний або потрійний). Матеріал ізоляції не повинен підтримувати горіння. До таких кабелях відносяться NYM або ВВГнг. Якщо прокладка проводиться окремим кабелем з перетином жили не більше 6 кв. мм, кріплення допускається проводити за допомогою електромеханічних скоб.
    Якщо буде використовуватися кабель з ізоляцією зазвичай (наприклад, поширений ПУНП), то під нього необхідно встановити прокладку з якого-небудь негорючого матеріалу (азбесту або металу) так, щоб з кожної сторони від проводу виступало 10 міліметрів прокладки. Ще один варіант – 10-міліметровий повітряний зазор між кабелем і пальним підставою. Цей спосіб схожий на те, як раніше електропроводка проводилася витими проводами на керамічні ролики. Але зараз ні подібні ролики, ні кручений кабель дістати практично неможливо.
    Це самий дешевий спосіб, але його істотний недолік – не надто естетичний зовнішній вигляд, особливо в місцях з кількома паралельними кабелями.
  • Електротехнічна гофрована труба
    У чому похід на вищеописаний спосіб. Кабель затягується в гнучку пластикову гофровану трубу. У труби повинен бути сертифікат, що підтверджує, що матеріал не поширює горіння. Кріпляться труби за допомогою спеціальних кліпс. Зручність полягає в тому, що одночасно в одній трубі може знаходитися відразу безліч кабелів. Виглядає така проводка акуратніше відкритого кабелю, але кімнати починають нагадувати якесь виробниче приміщення. До того ж при необхідності перетяжки доведеться замінювати і знімати цілі шматки. Але такий спосіб більш безпечний, так як забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень і деякий повітряний зазор між пальними поверхнями.
    Таку проводку можна виконати і в жорстких пластикових трубах, але це не так зручно.
  • Кабель-канали та електротехнічні короба
    Кабель укладається в пластиковий корпус (кабель-канал) і закриваються на защелкивающуюся кришку. Матеріал кабель-каналу – пластик, що не поширює горіння.
    Акуратна установка коробів потребує хорошого інструменту і певних навичок. Виглядають вони набагато естетичніше попередніх способів, але прямі лінії коробів можуть підкреслити кривизну стель і стін. Тому при монтажі необхідно заздалегідь продумати розташування коробів таким чином, щоб вони не псували, а, можливо, і прикрашали приміщення.
    Дуже важливою перевагою є те, що короба дозволяють вносити зміни, змінювати конфігурацію, встановлювати додаткові відгалуження, монтувати нові вимикачі та розетки. Розміри коробів можуть бути різними, випускаються і додаткові елементи: заглушки, відводи, стики, внутрішні і зовнішні кути. До того ж можна підбирати їх за кольором.
    Але і тут існують недоліки. Наприклад, при монтажі на погано просохлу деревину стики після висихання дерева розширюються, а короби викривляються. Тому їх установка повинна проводитися після висихання дерева. Такий спосіб більш затратний, але сукупність якостей робить його краще.

Електропроводка в деревяному будинку

Прихована проводка

Така проводка може виконуватися тільки в трубах з металу. Більшість джерел не рекомендує виконувати приховану проводку по горючих конструкцій. Проте її цілком можна зробити з дотриманням правил безпеки. І, якщо є бажання і дозволяють кошти (коштує вона дорожче відкритої), то це цілком воплотимо.

Основна вимога – кабелі повинні полягати в локализующую горіння оболонку – сталеву трубу, забарвлену або оцинковану зсередини для недопущення появи іржі. Вона не дасть поширитися вогню виник на огороджувальні конструкції. Повороти труби виконуються за допомогою зварювання або на різьбі. Виходи оформляються захищають кабель від контакту з гострими кромками, пластиковими вставками. Труби повинні укладатися з невеликим нахилом, який забезпечить витікання з’являється конденсату. Розпаєчних коробки, розетки, вимикачі монтуються в металевих настановних коробках. Після протягання кабелю і монтажу труби вона закривається обробним матеріалом.

Ще один метод прихованої прокладки – по намету штукатурки. Її товщина навколо кабелю повинна бути не менше 10 міліметрів з будь-якого боку. Цей метод нагадує приховану проводку в кам’яних будинках. Але в такому випадку не виконуються вимоги ПУЕ щодо змінюваності проводки. Можна прокласти дроти в гофру, а потім покрити конструкцію штукатуркою. Але це буде всього лише формальне виконання рекомендацій, насправді перетягнути такий провід не вийде.

Приховування проводки за штукатуркою здається простим методом, але в дійсності він приносить чимало неприємностей. Як буде триматися штукатурка через час, не з’являться тріщини? Відповідь на це питання дати відразу неможливо.

Іноді зустрічаються поради щодо прихованої проводки, закладеної в жорсткі пластикові труби або ту ж гофру, закриті в наслідок обшивкою. Робити так не можна категорично. Монтажники, які виконують приховану проводку таким чином, спокушаються простотою роботи, але закладають «міну уповільненої дії».

На що варто звернути увагу?

Найслабшою ланкою будь електропроводки стають горезвісні контакти, місця з’єднання проводів. Допускається гвинтове з’єднання, зварювання, пайка, пружинні клемники або з’єднання спеціальними сжимами. А ось найчастіше зустрічаються скрутки категорично заборонені. Якісна паяння або зварювання доступна тільки професіоналові. А якщо врахувати, що робота може вестися в обмеженому просторі або під стелею, то і в цьому випадку не можна гарантувати високої якості. До того ж зварювання вимагає спеціального обладнання. Гвинтові з’єднання необхідно періодично перевіряти. Тому широке розповсюдження отримали пружинні клемники. Вони не вимагають значних додаткових витрат, забезпечують високу якість контакту і не вимагають подальшого обслуговування. А зручність монтажу зменшує ймовірність помилки під час виконання робіт.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками