Дерев’яні каркасні будинки – як правильно будувати

Деревяні каркасні будинки   як правильно будуватиПопулярність будинків з дерев’яним каркасом, незважаючи на перевищення переваг над недоліками, на сьогоднішній день невисока. Причинами такої ситуації, ймовірно, є інерція будівельного ринку, вперто віддає перевагу класичні для нашої країни технології, природне для психології людини недовіру адреса мало знайомих речей і слабке освоєння технології дерев’яного каркаса нашими будівельниками. Останній фактор нерідко формує невдоволення замовника, отримав будинок з неконтрольованою вологістю всередині приміщення чи продуваемостью конструкції. У статті розберемо основні помилки в технології зведення дерев’яних каркасних будинків.

Пиломатеріали для дерев’яного каркаса

Однією з основних проблем є підготовка пиломатеріалів. Свіжовиготовлені зі стовбура поваленого дерева дошки мають занадто високу вологість. Для будівництва каркасного будинку оптимальний вміст води в структурі деревини становить 12%. Процес сушіння повинен виконуватися з урахуванням ряду вимог. В іншому випадку відбудеться деформація деревини: розтріскування, викривлення.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Схема жолоблення деревини при усушці

На базах торгують пиломатеріалами далеко не завжди знайдеться необхідна кількість сухого лісу. Оплата сушки деревини збільшить вартість деревини. Дешевше буде висушити ліс безпосередньо на будівельному ділянці. Для цього дошки складають у стопки так, що б кожен ярус продувался і зверху, і знизу. Цього легко досягти застосуванням підкладок з обрізків пиломатеріалів.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

З метою зниження поздовжнього розтріскування торців дощок перед початком сушіння покривають фарбою.

Час сушіння дощок товщиною 50мм (найбільш «ходовий» типорозмір для дерев’яного каркаса) при температурі 20°С та вологості не вище 60% – не менше місяця. Поспішати не варто – искривившаяся дошка у складі каркаса може доставити масу клопоту. Під час сушіння стопки дощок найкраще накрити від дощу покрівельними листами (шифер, профнастил, металочерепиця). Рулонні матеріали (плівка, руберойд тощо) можуть підійти тільки як покрівельний шар з тимчасовим кроквяних конструкцій. Тобто в даному випадку прилягання рулонного матеріалу до сушащемуся лісі не допускається, деревина буде пріти.

В процесі сушіння дошки бажано щотижня перевертати. По досягненні оптимальної вологості 12-14% (при відсутності вимірювальних приладів можна застосувати «дідівський» спосіб – губами не повинна відчуватися волога) висушений пиломатеріал слід перебрати, відклавши окремо покороблення дошки (повне виключення жолоблення при сушінні під навісом досягти неможливо).

Наступним етапом підготовки деревини для зведення дерев’яного каркасу є уніфікація ширини дощок. Дошки, отримані з різних ділянок ствола (серцевина або навпаки, крайня частина стовбура) всихає трохи по-різному, внаслідок чого куплена дошка шириною 150мм (у вологому стані) після сушіння придбає варьирующуюся від 145 до 149мм ширину.

Щоб уникнути складнощів при формуванні внутрішньої і зовнішньої обшивки, як стін, так і підлоги/стелі, необхідно привести дошки до одного типорозміру.

Зазвичай це робиться за допомогою дискової пилки, для якої додатковими пристосуваннями виступають напрямна шина або розпилювальний стіл з пересувним упором. Першою проходкою будь-яка з бічних поздовжніх граней робиться прямолінійною, другий проходкою (найчастіше з допомогою паралельного упору) дошці надається уніфікована ширина.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Вирівнювання поздовжніх граней дошки з допомогою ручної циркулярної пили.

Це трудомістка операція обов’язково окупиться сторицею. Якщо дошки не вирівняти по ширині, то при монтажі каркаса буде неможливо вивести єдині площині стін. У цьому випадку проблема вирішується великою кількістю підкладок різної товщини, що встановлюються під обшивку. Цей метод менш трудомісткий і обумовлює низьку якість робіт.

У разі невеликого розкиду по ширині і наявності на будівельному майданчику рівній поверхні (наприклад, фундаментної плити або перекриття над поваленням дерев) можна викласти на цю поверхню дошки ребром, і вирівняти невеликі перепади електрорубанком достатньої потужності.

Для поверховій обв’язки при будівництві каркасних дерев’яних будинків застосовується брус перерізом 100х150мм або 150х150мм. На сьогоднішній день прийнято отримувати такий перетин зшивкою двох або трьох дощок, а не застосовувати незбиране розтин. Пов’язано це з тим, що складений переріз стабільніше і менш схильна до деформацій усушки деревини. Дошки при цьому повинні сшиваться так, що б оцінюване з торців напрямок волокон різноспрямованим.

Підготовлені пиломатеріали перед монтажем ретельно обробляються антисептиками і антипіренами. Тільки після цього можна приступати до зведення каркаса.

Баланс між обшивкою дерев’яного каркасу і вертикальними зв’язками

Ще одна поширена помилка при будівництві будинків із дерев’яним каркасом – постановка невеликої кількості вертикальних зв’язків (підкосів) з подальшим заниженням товщини обшивки по відношенню до проектної.

Найбільш поширеним матеріалом обшивки каркаса є такі матеріали, як фанера, OSB (QSB) плити завтовшки 12мм. У вигляді істотної витрати такого матеріалу замовник нерідко в цілях економії лобіює рішення застосувати більш тонкі плити. У регіонах з незначними вітровими навантаженнями і хорошими (з точки зору будівництва ґрунтами) таке рішення може бути виправдано за умови збільшення кількості підкосів. В інших випадках порушення технології зведення каркаса може обернутися недостатньою просторовою жорсткістю, що є однією з основних причин появи скрипу дерев’яного будинку.

Відмова від підкосів на тлі потовщення матеріалу обшивки так само недоцільний, так як не несе економічної вигоди і ускладнює процес зведення каркаса. Поєднання вертикальних зв’язків в кутах будівлі, на перетині внутрішніх стін із зовнішніми, а також в області дверних і віконних прорізів зі стандартною обшивки товщиною 12мм – це рішення, відпрацьований роками.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Приклад забезпечення просторової жорсткості каркаса підкосами.

Для обшивки дерев’яного каркаса не слід застосовувати ДСП, гипсовокнистые і магнезитові плити, ДВП. Єдиною альтернативою фанери і OSB є дошки товщиною 18-25мм. Але і тут іноді будівельники припускаються помилки, розташовуючи їх вертикально або горизонтально. Підкоси, як і обшивка, повинні забезпечити жорсткість будинку в діагональному напрямку вертикальній площині. Отже, дощату обшивку потрібно орієнтувати діагонально. В ідеалі під 45 °. Напрямок орієнтування всередині-зовні каркаса повинна бути взаимообратным.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

При обшивці каркаса дошками їх орієнтують по діагоналі.

З точки зору монтажу цей варіант більш трудомісткий, що часто повністю нівелює можливу економію на матеріалах по відношенню до плитному варіанту.

Правила утеплення дерев’яного каркасного будинку та ізолювання

Із-за суттєвої різниці в ціні між мінераловатними плитами і пінополістиролом (ППС) не рідко саме останній застосовується для утеплення будинку з дерев’яним каркасом. Але у ППС є істотні недоліки – дуже низька паропроникність, погані звукоізолюючі властивості. І якщо другий аспект в деяких випадках не важливий (наприклад, в будинку буде проживати одна людина), то погана паропроникність зумовить неконтрольовану вологість у приміщеннях. Застосування рулонних мінераловатних матеріалів також слід уникати, з часом вони осідають під власною вагою, формуючи у верхній зоні стіновий порожнини не ізольований простір.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Деталь пристрою зовнішньої стіни.

Найкращим матеріалом для утеплення будинку з дерев’яним каркасом є тверді або напівтверді мінераловатні плити. Цей матеріал забезпечує високі показники тепло і звукоізоляції, не змінює свої геометричні розміри з часом.

Ще однією розповсюдженою помилкою є не правильне пристрій пароізоляції утеплювача. Ізоляційна плівка повинна бути зорієнтована так, щоб не впускати в утеплювач вологу, але випускати її з нього. Стики пароізоляції повинні бути ретельно проклеєні спеціальною стрічкою. Часто вживаний двосторонній скотч для цього не придатний, так як розсихається після першого року експлуатації. Це ж вимога актуальна для гідроізоляції стиків, монтируемой по зовнішній межі зовнішньої обшивки.

Не слід відмовлятися від заповнення утеплювачем внутрішніх перегородок та перекриття. Достатня звукоізоляція заставу комфортної експлуатації будинку.

Антисептирующая просочення нижньої обв’язки не дасть гарантії відсутності гниття при контакті з бетонної цокольної частини будівлі. Застосування рулонної гідроізоляції у всіх місцях контакту деревини з бетоном або будь кладкою обов’язково.

Кріпильні елементи

З поширенням жіночих сумочок і саморізів цвяхи відійшли на другий план. І тут часто можна зустріти застосування фосфатированных (так званих чорних, каленных або просто гіпсокартонних) саморізів в несучих дерев’яних конструкціях. Володіючи високими показниками твердості, гартована сталь володіє істотним недоліком – високою крихкістю. Для зведення дерев’яного каркаса застосування таких саморізів не бажано. Їх слід замінити на не розжарені оцинковані (сріблясті або жовті) саморізи або навіть так звані «глухарі» – великі гвинти з головкою під гайковий ключ.

Відмінною особливістю всіх саморізів «потай» є конусна частина під його капелюшком. При зануренні в деревину вона часто стає причиною розколювання. Тому під саморізи бажано виконувати зенковку і свердління.

З обережністю слід ставитися і до великих цвяхів. Особливо при їх забиванні біля торця деталі. Щоб уникнути розтріскування навіть під цвяхи може знадобитися попередня засверловка.

Максимальним чином слід мінімізувати кількість сталевих кріпильних елементів, капелюшки яких звернені до зовнішньої межі будівлі. Метал і деревина володіють сильно різними коефіцієнтами відносного подовження при зміні температури. З часом це може призвести до розхитування кріпильного елемента в тілі деревини.

Не варто відмовлятися від такого кріплення, як будівельна скоба. Вона дуже часто застосовується при зведенні кроквяних конструкцій.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Скоба будівельна

Твердопаливні котли, димоходи й електромережі

В увазі більшою пожежонебезпеки будівель з дерев’яним каркасом, ніж з кам’яної кладки, до них висуваються підвищені вимоги в частині встановлення твердопаливних котлів, пристрої димоходів і силових електромереж.

Під котлами необхідно облаштовувати підкладку з вогнетривкого матеріалу. У разі розміщення котла біля стіни, їх потрібно захистити аналогічним чином. Димоходи виконують з сталевого листа з наступною термоізоляцією вогнетривким матеріалом.
Проводку краще виконувати мідної, не економлячи на перетині кабелю. У разі дерев’яного будинку критично важливо монтувати її, використовуючи гофру, що захищає кабель від можливого ушкодження.

Пристрій стиків проводки усередині стін категорично забороняється! Всі з’єднання слід розташовувати в спеціальних монтажних коробках, забезпечуючи доступ до них при необхідності.

Обов’язкова наявність якісних запобіжників автоматів, розрахунковий струм якого краще взяти з деяким заниженням по відношенню до пропускної спроможності кабелю – це виключить навіть невеликий нагрів. Крім того, слід дуже ретельно вибирати розетки і вимикачі. Перевага повинна бути віддана якісної сертифікованої продукції відомого виробника.

Деревяні каркасні будинки   як правильно будувати

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками