Дерев’яне вікно: установка за всіма правилами

Час повального захоплення пластмасою проходить. Традиційні дерев’яні вікна поступово повертаються в будинки. Вибираючи конструкцію для власного житла всі розуміють, що склопакети можна встановлювати не тільки в пластикових рамах, але і в дерев’яних. Причому прослужать вони практично стільки ж, скільки і пластик, однак якість споруди буде вже абсолютно інше. Крім того дерев’яні вікна цілком підлягають самостійній установці. Знадобиться терпіння, акуратність і мінімальні столярні навички.

Деревяне вікно: установка за всіма правилами

Чому вибирають дерев’яні вікна?

Конструкції з дерева переживають, буквально, друге народження. Популярність матеріалу, створеного самою природою, пояснюється дуже просто. Дерев’яні вікна мають безліч переваг:

  • Екологічність. Скло і дерево, що входять до складу конструкції, абсолютно безпечні для здоров’я людини. Вони не виділяють токсичних речовин в своєму звичайному стані, ні у випадку пожежі.
  • Відмінна теплоізоляція. Деревина має низький коефіцієнт теплопровідності. Навіть у найсуворіші морози вона відмінно утримує тепло в приміщенні.
  • Звукоізоляція. Дерево перешкоджає розповсюдженню звукових хвиль, тому дерев’яні рами мають великі показники коефіцієнта шумоізоляції, ніж пластикові.
  • Повітропроникність. Мікроскопічні пори деревини сприяють природній циркуляції повітря між приміщенням і вулицею. У кімнаті з дерев’яними рамами завжди буде свіже повітря і нормальна вологість, що абсолютно неможливо для герметичних пластикових конструкцій.
  • Довговічність. Натуральний матеріал добре пристосований до суворих кліматичних умов.
  • Різні просочення відмінно захищають рами від гниття і інших несприятливих факторів, що ще більше збільшує довговічність конструкції.
  • Естетичність і привабливий зовнішній вигляд. Натуральні конструкції поєднуються практично з будь-яким інтер’єром, надаючи приміщенню відчуття тепла і затишку.
  • Можливість проведення ремонту. Випадково завдані подряпини і невеликі вм’ятини на рамах і підвіконні можна легко замаскувати за допомогою шпаклівки і фарби.

З чого починати?

Якщо передбачається вставляти вікно в кам’яному будинку, то почати слід із збивання штукатурки з верхньої ділянки віконного отвору і укосів. Операція виконується для того, щоб визначити, чи присутній в прорізі одвірок. На жаль, досить часто будівельники, прагнучи заощадити час, або просто «схалтурити», не монтували цю важливу деталь. Таким чином ділянка несучої стіни спирався прямо на обсаду вікна. Якщо одвірок відсутня, роботи необхідно припинити і звернутися до будівельникам за допомогою у виправленні небезпечного для будови дефекту.

Втім, в дуже старому будинку притолоки теж може не виявитися. За технологіями того часу будівельники використовували так званий замок з каменю або цегли. Такі конструкції досить міцні, тому розпочаті роботи можна сміливо продовжувати. Не буде притолоки і в бетонних стінах. Виготовлені на ЗБК плитні моноліти виконуються з готовими віконними прорізами і не потребують додаткових елементах. Дерев’яні будинки так само обходяться без притолоки. Вони зводяться зрубом, або виконуються на каркасі. У будь-якому випадку віконні прорізи сильно не навантажені, тому додаткове посилення їм не потрібно.

Як правильно замовити конструкцію

Вирішивши самостійно встановити дерев’яне вікно, перш за все слід вибрати фірму-виробника. Для цього варто познайомитися з продукцією доступних компаній, поспілкуватися по можливості з їх клієнтами і, проаналізувавши отриману інформацію, зробити остаточний вибір. Вирушаючи в офіс, щоб зробити замовлення, слід пам’ятати, що крім бажаних розмірів слід узгодити ще ряд моментів:

  • Конфігурацію конструкції, що включає в себе способи відкривання і кількість стулок.
  • Тип деревини для рами, найчастіше це дуб, модрина або сосна.
  • Наявність і тип фурнітури: замків, замків, ручок, петель, обмежувачі відкривання стулок і москітних сіток.
  • Кількість камер в заказываемом склопакеті, товщину скла. При бажанні можна вибрати подвійний склопакет.
  • Матеріал для виготовлення ущільнення.
  • Колір, розміри і матеріал для відливу і підвіконня.

Ще один важливий нюанс – заміри майбутньої конструкції. Від правильності їх проведення залежить функціонал і зовнішній вигляд вікна. Провести вимірювання можна самостійно, але якщо є хоч найменші сумніви в своїх силах, краще запросити фахівця-замірника, який працює в компанії, яка буде виготовляти вікна. При самостійно проведених вимірюваннях особливу увагу слід звертати на наступні фактори:

  • Віконний блок потрібно робити менше отвору. Зазор з боків і зверху має становити 10-20 мм, він буде компенсувати всілякі нерівності віконного отвору. Крім того у нього буде покладений утеплювач і герметик для ізоляції шва.
  • В нижній частині конструкції величина зазору визначається інакше: до ширини підвіконня додаємо 10-20 мм, оскільки підвіконна дошка буде заведена під раму.
  • Вимірювання висоти та ширини отвору обов’язково проводяться в трьох точках: на середині і по краях. Для більшої точності можна виміряти і діагоналі.
  • Якщо укоси оштукатурені слід перевірити, наскільки широкий шар штукатурки. Дуже великий краще відбити. Інакше може виявитися, що отвір набагато ширше, ніж підготовлена до встановлення рама.
  • Так званий проріз з чвертю», тобто з виступом зовнішньої частини стіни, спрямованої всередину, повинен закривати раму на 10-15 мм по всьому периметру з зовнішньої сторони.

Деревяне вікно: установка за всіма правилами

Підготовка до установки

Підготовка до монтажу нової віконної коробки починається з повного демонтажу старої. Конструкцію прибирають обережно, щоб не пошкодити отвір. По закінченню робіт поверхня повністю очищають від пилу і бруду. Новий віконний блок уважно оглядають на предмет виявлення можливих незначних заводських дефектів: порушень геометрії рами, перекосів і т. п. Виявивши, їх можна мінімізувати при грамотній установці, використовуючи для регулювань технологічний зазор між отвором і рамою.

Фахівці застерігають від досить поширеної помилки при монтажі, коли віконні прорізи використовуються в якості конструкції опалубки для виготовлення притолоки стін. Таким чином віконна рама просто «замуровується» в проріз і втрачає здатність функціонування у нормальному режимі. Відсутність ізоляції і зазорів в такій споруді істотно підвищує навантаження на вікно.

Ще один вкрай важливий момент: точне визначення глибини установки вікна в отворі. Зовнішній укіс не повинен бути менше 10 см, а внутрішній – 17 див. Глибина установки повинна узгоджуватися з довжиною («товстий») рами. Вона повинна бути такою, щоб точка роси була розташована між стеклами. Тільки так можна уникнути появи конденсату на вікнах. Щоб правильно вибрати довжину рами, її можна умовно прирівняти до значення середньої мінусової температури самого холодного місяця року в даній місцевості.

Ця величина не повинна бути менше 12 см і більше 22 див. При значенні, більшому, ніж 22 см передбачається додаткова теплоізоляція або потрійне скління. Потрібно враховувати, що тонкий склопакет в довгій рамі не дасть ніякого ефекту. Краще поставити подвійне тонке скло, вийде чотирикамерний склопакет з відмінною теплоізоляцією і без проблем з запотівання. Щоправда, такий варіант буде досить дорогим.

Монтаж на дюбелі

Монтаж на дюбелі – один з найпопулярніших способів самостійної установки дерев’яних вікон. Переваги цього методу в тому, що коробка після установки в отвір не буде зазнавати механічних впливів (перекосів і вигинів) і не змінить своє положення, як у випадку з монтажем за допомогою анкерів. Крім того, пустотілі дюбелі – відмінні природні стопори, що дозволяє коробці утримуватися на заданому рівні без небажаних зсувів. Ще одна перевага наскрізний установки – монтаж без використання спеціальних інструментів. Відколи близько шурупів, можливі у процесі встановлення, добре ховаються спеціальними декоративними заглушками.

Роботи проводяться в такому порядку:

  • Готуємо отвір. Він повинен бути по можливості рівним і гладким. За допомогою зубила усуваємо всілякі дефекти, намагаючись максимально вирівняти поверхню. Очищаємо отвір від бруду і пилу. Намічаємо місце розташування конструкції. Наносимо на нижню частину отвору герметик і прямо на нього укладаємо ущільнювач.
  • Встановлюємо коробку і расклиниваем її дерев’яними кілочками. Найпростіше зробити це, попередньо знявши стулки з віконної конструкції. За допомогою рівня вирівнюємо раму, підкладаючи при необхідності брусочки.
  • Закріплюємо конструкцію за допомогою дюбелів. Свердлимо профіль разом з рамою до отвору. Вставляємо дюбель і кріпимо саморіз.
  • Встановлюємо на місця зняті раніше стулки. Одягаємо їх на шарніри і, піднявши, вкладаємо в раму.
  • Проводимо ізоляційні роботи. Їх проведення буде залежати від того, який матеріал передбачається використовувати в якості ізолятора. Найчастіше це монтажна піна. Вона рівномірно, без переривань наноситься по всьому периметру конструкції. Щілина зафарбовуємо в два або три проходу невеликими «ковбасками» піни від середини і всередину, а потім так само, але від середини і назовні. Так склад розподілиться найбільш рівномірно і тиск, створюване їм, не поведе раму. Можна так само встановлювати спеціальну обмежувальну розпорку з дошки, щоб уникнути надмірної кількості піни. Захистити зазори від температурних перепадів можна за допомогою правильно підібраною герметичній компресійної стрічки.
  • Регулюємо механізм. Виконувати операцію слід одночасно в декількох точках, дотримуючись при цьому рекомендацій виробника. Всі металеві елементи обов’язково змащуємо. Встановлюємо необхідну фурнітуру.
  • Монтуємо підвіконня і переходимо до фінішної обробки. Обрізаємо надлишки висохлої піни і покриваємо ізолятор цементним розчином. Зрізи можна додатково захистити від згубного впливу сонячних променів спеціальною стрічкою, що забезпечує так само і герметичність конструкції. З допомогою силіконової замазки виконуємо гідроізоляцію зовні рами встановлюємо відливи.

Метод з використанням монтажних колодок

Цей спосіб установки дещо відрізняється від описаного. Для проведення робіт використовуються монтажні колодки, висота яких 50 мм. Їх перед початком установки просочують розчином антисептика і закріплюють на гідроізоляцію так, щоб елементи були розташовані строго горизонтально і паралельно зовнішньому краю стіни. Віконну коробку звільняють від стулок і встановлюють на монтажні колодки. Потім лазерною рулеткою або рівнем вивіряють вертикаль і горизонт з усіх боків віконної рами. При необхідності спорудження вирівнюють. Після отримання задовільного результату коробку розклинюють, стежачи за тим, щоб відстань від споруди до країв отвору були строго однаковими. Потрібно знати, що існує кілька способів розташування монтажних колодок в прорізі. Кожен з них призначений для певної конструкції вікна.

Деревяне вікно: установка за всіма правилами

Монтаж на пластини

Часто віконні блоки комплектуються спеціальними пластинами для монтажу, при необхідності їх виготовляють своїми руками. Метод передбачає міцне і надійне кріплення рам. Пластини кріпляться з двох сторін коробки, відступаючи 25 см від краю. При цьому «дивитися» елемент повинен всередину кімнати, так як буде закріплений на внутрішню частину отвору. Вікно заввишки більше 1,5 м повинно бути закріплено додатковими пластинами з кожного краю. Спочатку деталь закріплюється до отвору і рамі саморізами: з одного боку до рами, а з іншого – до отвору. Після установки коробки на призначене їй місце, її фіксують клинами, вирівнюють і тільки після цього остаточно закріплюють.

Особливості установки в цегляних і блокових будинках

У будівлях такого типу доцільно починати монтаж з підвіконня. Виняток – подальша установка віконного блоку на монтажні пластини. У такому разі підвіконну дошку монтують пізніше. Так само роблять і у випадку з приставним підвіконням, який фахівці вважають менш міцним. Полотно укладають на попередньо встановлену і вирівняну по горизонталі цементну подушку. Прибивають його трьома або чотирма цвяхами до заставної або дюбель-цвяхами прямо до каменя. В цьому випадку слід просвердліть у підвіконні перед установкою отвори діаметром у три чверті від діаметра цвяха.

Буде достатньо трьох отворів: крайні повинні відступати від кутів на 150-200 мм, третє – посередині. За отриманими позначок намічають в стіні місця під гільзи монтажних цвяхів. Свердлять отвори і забивають в них гільзи. Потрібно простежити, щоб зовнішній край дошки був врівень з зовнішнім краєм рами. Якщо кладка виконана з чвертю, необхідно виконати наступну операцію. Безпосередньо на внутрішню частину чверті укладають ізоляцію з пінополіуретану або руберойду. Можна просто приклеїти її на силікон, так як пізніше вона буде додатково притиснута віконною рамою. Далі слід вибрати спосіб установки, який залежить від типу отвору:

  • Рівний отвір в стіні хорошої якості. Переконавшись, що отвір являє собою прямокутник, нехай і з мінімальними відхиленнями, можна встановлювати вікно на монтажні колодки. Такий спосіб вважається найбільш дешевим і простим.
  • Рівний отвір в стіні невисокої якості. У цьому випадку оптимальним варіантом буде установка віконного блоку способом наскрізного монтажу.
  • Косий отвір в стіні будь-якої якості. Власникам таких прорізів слід знати, що надійно змонтувати дерев’яне вікно в перекошену конструкцію можна тільки за допомогою монтажних смуг. Зустрічаються поради по вирівнюванню прорізів цементною стяжкою перед установкою вікна. Фахівці попереджають, що ефекту це не дасть. Стяжка не зможе зупинити нерівномірну усадку і усунути проблему.

Монтаж дерев’яного вікна дерев’яний отвір

Технологія робіт відрізняється від наведених. Установка конструкції полягає в посадці віконного блоку в обсаду на рідкі цвяхи. Якщо такий спосіб кріплення здається сумнівним, можна додатково прихопити рами наскрізь саморізами або цвяхами. Внутрішні і зовнішні щілини, лунки з кріпильними головками закладаються рідкими цвяхами. Так само кріпляться і лиштви, які в обов’язковому порядку додатково закріплюються саморізами або цвяхами.

У разі якщо обсада перекошена або не підходить за розміром, її необхідно підігнати або вирівняти. Для цього використовуються дощечки, рейки чи бруси на рідких цвяхах. Перед установкою підібрані деталі зганяють на клин, використовуючи для цього невелику циркулярку з дрібнозубчастим колом, фугувальний верстат або звичайну ножівку по металу, але з дуже дрібним зубом. У підготовлену обсаду встановлюють віконний короб і надійно його закріплюють.

Дерев’яні вікна нічим не поступаються у своїх експлуатаційних характеристиках пластиковим, а за деякими показниками навіть перевершують. Конструкції з дерева впевнено набирають популярність серед забудовників і тих, хто вирішив відремонтувати свої оселі. Віконні блоки можна встановити самостійно. Буде потрібно уважне вивчення інструкцій, рекомендацій виробника і мінімальні столярні навички. Всі зусилля будуть винагороджені: акуратно встановлені вікна не один рік будуть радувати своєю бездоганною службою.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками