Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки

Буронабивної фундамент є однією з різновидів пальового фундаменту. І він є просто ідеальним варіантом при будівництві каркасних і дерев’яних будинків. Його відмінність від класичного пальового підстави у тому, що вам немає необхідності купувати дорогі палі і замовляти сваебойную техніку (копер).

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Бетонозмішувач
Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
В’язальний дріт
Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Прути арматури
Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Розчин бетону
Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Руберойд
Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Садовий бур

Розгорнути

СодержаниеБуронабивной фундамент – достоїнства і недостаткиТехнология устройстваБуронабивной фундамент з ростверкомБуронабивной фундамент – розрахунок навантажень

Буронабивної фундамент – достоїнства і недоліки

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Відео про пристрої буронабивного фундаменту

Даний вид підстави хороший тим, що його можна встановлювати на слабких грунтах або в тих місцях, де ґрунтовий шар розташований глибоко під землею, а інші види фундаментів використовувати неможливо. Також його застосування виправдано і при будівництві будівель на крутих схилах.

Переваги:

  • Немає потреби вирівнювати грунт або робити котлован. Чудово підходять для нерівної місцевості, на відміну, наприклад, від стрічкових, для яких потрібен ряд підготовчих робіт і рівна поверхня.
  • Досить низька вартість. Наприклад, підстава монолітне обійдеться приблизно в 2 рази дорожче.
  • Швидкість установки висока. Завдяки своїй технології, зробити таку підставу самостійно можна приблизно протягом 12 годин (в залежності від грунту, термін може трохи збільшитися). Цьому фундаменту необхідно відстоятися 6-8 днів, щоб ви могли почати будівництво будинку. Наприклад, той же стрічковий фундамент повинен відстоятися 28 діб.
  • Немає необхідності шукати додаткове місце, щоб можна було складувати палі, так як вони робляться відразу на будмайданчику.
  • Не знадобиться і додаткова гідроізоляція.

Недоліки:

  • Щодо недовговічний. Термін його служби – 70-100 років. Наприклад, цегляна підстава чи не в два рази прослужить довше.
  • Не можливо облаштування підвалу. У зв’язку з цим, буронабивної фундамент кладуть найчастіше при будівництві дачі або лазні (там підвал не обов’язковий).
  • Слабка несуча здатність. Найчастіше, така підстава роблять для невеликих одноповерхових будівель. Тому дуже важливий точний розрахунок навантаження на опори, найкраще з запасом.
  • Забороняється зводити на рухливих грунтах.

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки

Технологія пристрою

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Сюжет про заливці буронабивної палі

Крок 1.

Для початку необхідно розрахувати діаметр паль і їх кількість (нижче наводяться розрахункові дані). Тільки враховуйте, що діаметр використовуваного ручного бура варіюється в районі 15-45 див., подібні бури є у продажу, у них регулюється довжина шлангу, так що особливих клопотів буріння не складе. Але врахуйте, що бурити навіть тільки нижню частину свердловини діаметром 50-60 см. дуже важко, та і це велике фізичне навантаження.

До речі, на сьогоднішній день існує спеціальний ручний бур ТІСЕ, завдяки якому ви можете істотно скоротити необхідну кількість паль і, відповідно, бетону. Суть його в тому, що в ньому є пристрій, який дозволяє бурити зі значним розширенням нижній частині свердловини.

Необхідно, щоб глибина свердловини була не менше півтора метрів і більше вашої глибини промерзання грунту приблизно на 20-30 см..

Крок 2.

Коли свердловина готова, скручуємо трубу з руберойду рівну діаметру свердловини, але більше по довжині на 20-50 см. Верхню частину труби необхідно зробити з 2-3 шарів і стягнути в’язальним дротом. Це буде опалубка.

Потім дуже акуратно трубу необхідно вставити у свердловину. Коли на дні свердловини ви побачите трохи води – можете не звертати уваги. Але якщо води в ній більше чверті свердловини, то, перед тим, як заливати бетон, її необхідно відкачати.

Більшість воліє обходитися без рубероидной труби, однак ми б радили все-таки її застосувати.

  • По-перше, для набору міцності і кращого схоплювання бетону. Так як в ньому є цементне молочко, яке має величезне значення і без такої труби воно легко піде в грунт і, відповідно, своєї міцності бетон вже не отримає.
  • По-друге, сила морозного пученія при промерзанні ґрунту буде менше діяти через руберойд, ніж безпосередньо на шорсткий бетон.
  • По-третє, в тому випадку, коли ґрунт сухий, у нього може вбратися з бетону і вода, а це знову погано позначиться на його міцності.

Крок 3.

Так, свердловини готові. Тепер необхідно зробити економний і простий каркас з арматури. Нам знадобиться три вертикальних прута діаметром 6-10 мм. з періодичної арматури (у неї поверхня ребриста), які повинні бути пов’язані через 50-60 див. між собою поперечинами.

У тому випадку, якщо ви плануєте робити буронабивної фундамент з ростверком, вертикальні стержні потрібно вивести вище заливаються паль. Їх висота повинна бути дорівнює висоті ростверку за мінусом 2-3 см..

Крок 4

Тепер необхідно залити бетон. Оптимально заливати його з змішувача – це дозволить за день зробити досить великий обсяг роботи.

Заливати фундамент найкраще швидкотверднучим цементом, який необхідно розводити маленькими порціями, як тільки будете трамбувати попередній шар. Самі свердловини ви можете заповнювати одним бетоном, або ж з додаванням каменів (булижник, вапняк, пісковик). Головне, щоб він був рівним і міцним.

Для більш щільного ущільнення краще використовувати спеціальний бур, який створить необхідну механічну вібрацію. Так як дуже важливо в палях навіть маленькі порожнечі виключити повністю.

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки

Буронабивної фундамент з ростверком

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки
Відео про буронабивном фундаменті з ростверком

Ростверк – це конструкція, що з’єднує верхні частини опори і дуже схожа на стрічковий фундамент. Для його пристрою можна використовувати залізо, залізобетон або дерево. Більшою популярністю користується монолітний залізобетонний ростверк.

Для того щоб монолітний елемент протистояв навантажень, необхідно провести армування. Для цього у два пояси (один у верхній поверхні ростверку, а інший – у нижній) укладаємо арматуру. Кожен пояс виконується у вигляді сітки з ребристою арматури, де крок укладання становить 20-40 см.. Причому ці пояси необхідно з’єднувати вертикальним стрижнем арматури.

Під нижній пояс, щоб уникнути близького прилягання до нижнього краю опалубки арматури, необхідно підкласти прокладки з дерева товщиною 35 см.. А щоб арматурний каркас не зрушувався під час заливки розчину, потрібно його міцно укріпити.

Ширина самого ростверку, як правило, становить 30-40 сантиметрів і завжди більша товщини стін.

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки

Буронабивної фундамент – розрахунок навантажень

Розрахунок кількості паль

Для початку нам необхідно вирахувати, яку кількість паль на наш будинок нам буде потрібно. Для цього достатньо два параметра:

  • Несуча здатність однієї палі.
  • Загальна вага будівлі.

Як показує практика, міцність палі залежить від марки вживаного при її виготовленні бетону. Цифра в марці показує навантаження, яке може витримати паля на квадратний сантиметр своєї ваги. Приміром, паля з поперечним переріз у 400 см2 (20х20 див), вилита з бетону М100 в змозі витримати навантаження до 40 тисяч тонн.

Нижче наводиться таблиця з прикладом розрахунку палі на різний поперечник. В основі розрахунків: висота палі – 2 м., горизонтальне армування арматурою 6 мм., вертикальне – 12 мм, крок 1 м.

Поперечник палі (див.)

Несуча здатність (кг)

Площа опори (см2)

Гладка арматура, витрата (м.)

Кількість прутів арматури вертикальних (шт)

Ребриста арматура, витрата

(м.)

15

1062

177

0,75

3

6

20

1884

314

1

4

8

25

2946

491

1,26

4

8

30

4242

707

1,51

6

12

40

7536

1256

2,01

8

16

50

11775

1963

2,05

10

20

Знаючи навантаження на фундамент, ви дуже легко будете вважати необхідну кількість паль. Наприклад, вага будинку 50 тонн. Нам знадобиться з 15-ти сантиметровим поперечником 50 паль, або ж з 25-ти сантиметровим — 17 паль. Не забувайте при розрахунках про запас.

Розрахунок загальної ваги будівлі

Для того щоб вирахувати навантаження на підставу будинку, нам необхідно додати масу матеріалів, що застосовуються при будівництві будинку без урахування фундаменту, вага майбутньої техніки і меблів, сезонні навантаження (наприклад, сніг) і навантаження від проживаючих людей.

Нижче наводимо таблицю середніх показників матеріалів, застосовуваних при будівництві:

Покрівля, середня питома вага (кг/м2)

Шиферна покрівля
40-50

Покриття з руберойду
30-50

Покрівля з черепиці гончарної
60-80

Покрівля з листів сталі
20-30

Стіна товщиною 15 см, середня питома вага (кг/м2)

Залізобетон
300-350

Цегляні стіни
200-270

Стіни з колод і брущаті
10-100

Каркасні стіни з утеплювачем
30-50

Перекриття, середній питома вага (кг/м2)

Перекриття залізобетонне
500

Перекриття цокольне по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 500 кг на метр кубічний
200-300

Перекриття цокольне по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 200 кг на метр кубічний
100-150

Горищне перекриття по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 500 кг на метр кубічний
150-200

Горищне перекриття по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 200 кг на метр кубічний
70-100

Також варто врахувати і тимчасові навантаження. Для Росії найбільшою величиною приймають: для південної частини покрівлі 50 кг/м2, в той час як для середньої смуги – 100 кг/м2, і вже для північної частини – 190 кг/м2.

Візьмемо приклад. Ми будуємо одноповерховий будинок, розташований в середній смузі Росії. За планом розмір – 6х10 м, висота нашого поверху до стелі – 2,5 м, посередині хати одна внутрішня стіна, покрівля – шифер та рубероїдне покриття, перекриття цокольне по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 200 кг на метр кубічний, горищне перекриття по балках з дерева з наявністю утеплювача, щільність якого до 200 кг на метр кубічний.

Отже, для початку проводимо загальні розрахунки будинку:

  • Розрахунок довжини всіх стін: (6+10)+6+2=38 м.
  • Розрахунок площі стін з урахуванням висоти поверху: 38х2,5=95 м2.
  • Розрахунок площі покрівлі (враховуючи випуски по сторонах будинку в 0,5 м.): 11х7=77 м2.
  • Розрахунок площі цокольного та горищного перекриття однакова: 10х6=60 м2.

Тепер вирахуємо навантаження на буронабивної фундамент, розрахунок будемо проводити за крайнім верхнім величин (в цілях безпеки або «на всяк випадок»).

  • Розрахунок маси стін: 270х95=25650 кг
  • Розрахунок маси покрівлі: 77х(50+50)=7700 кг
  • Розрахунок маси горищного перекриття: 100х60=6000 кг
  • Розрахунок маси цокольного перекриття: 150х60=9000 кг
  • Навантаження від снігового покриву: 100х77=7700 кг

У результаті отримуємо: 25650+7700+6000+9000+7700=56050 кг, робимо округлення до 56 тис. кг або 56 т.

Буронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахункиБуронабивної фундамент — технологія пристрою і розрахунки

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками