Будівництво стрічкового і мелкозаглубленного фундаменту

Стрічковий фундамент — універсальна конструкція, що підходить для будівництва будівель будь-яких типів на грунтах з нормальною несучою здатністю. Не завжди пристрій стрічкового фундаменту виправдано економічно, але для кам’яних будинків це один з кращих варіантів. Розглянемо, як побудувати стрічковий фундамент для приватного будинку своїми руками.

Заглиблення фундаменту

Застосовуються дві схеми заглиблення стрічкових фундаментів: нижче глибини максимального зимового промерзання грунту і дрібного заглиблення.

  • Фундамент, основу стрічки якого розміщено нижче прийнятої для даної місцевості глибини промерзання, не піддається выталкивающему дії мерзлого грунту і, відповідно, не схильний до вертикальних деформацій. Може бути збірним (складеним з бетонних блоків, бетонних або бутобетонным. В більшості випадків в армуванні не потребує, хоча воно не буде зайвим. Чим більше глибина промерзання, тим дорожче обходиться полнозаглубленный фундамент. Для московського регіону, з урахуванням півметрового цоколя, висота складе два метри.
  • Значно дешевше буде коштувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Таке рішення підійде для будівництва приватного житлового будинку навіть на пучиністому грунті. В цьому випадку доведеться викопати траншею на 20 см глибше глибини промерзання і замінити глинистий грунт на непучинистый: крупний пісок, піщано-гравійну суміш, щебінь. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати. Краще робити це пошарово, поливаючи водою. Стрічку фундаменту заглиблюють на 40-60 див. Застосування збірних блоків можливо, але навряд чи раціонально із-за невеликої висоти. Бутобетон можна використовувати для легких будинків, але зверху слід спорудити армований монолітний пояс висотою не менше 20 см. Для кам’яного будинку краще спорудити монолітний залізобетонний стрічковий фундамент.

Будівництво стрічкового і мелкозаглубленного фундаменту

Розмітка і траншея

Особливу увагу слід приділити правильності розмітки. Всі зовнішні та внутрішні кути позначають кілочками, які з початком робіт доведеться прибрати. На відстані 0,5-1,5 метра від кілочка назовні периметра будинку виносять обноску: в протилежних кутах кожної лінії встановлюють приблизно на висоті планованого верху фундаменту дошки, розташовані паралельно стрічці. На дошках роблять пропили і натягують шнур таким чином, щоб він чітко розташовувався над разметочными кілочками на верхній позначці фундаменту. Таким чином, отримуємо зовнішній контур майбутньої бетонної конструкції. Можна відзначити шнуром і внутрішній контур. На час земляних робіт шнур доведеться зняти, перед установкою опалубки натягнути знову. Зробити правильну розмітку допоможуть два нехитрі прийоми. Щоб точно виставити прямий кут, досить побудувати трикутник із співвідношенням сторін 3:4:5, остання цифра — гіпотенуза. Перевірити розмітку, можна, вимірявши діагоналі прямокутних сегментів: якщо вони рівні, робота виконана правильно.

Траншею риють вручну або за допомогою малогабаритної екскаваторної техніки. У осыпающемся грунті доведеться збільшити її ширину, зміцнить укоси. Габарити слід вибирати з урахуванням зручності подальших робіт: встановлення опалубки, гідроізоляції та утеплення.

Опорна подушка

Якщо ми будуємо на грунті з нормальною несучою здатністю легке каркасне або дерев’яна будівля, робити подушку необов’язково. Для кам’яного будівництва її доведеться спорудити. Обов’язково потрібно підстава для бетонних блоків. Подушка — бетонна або залізобетонна стрічка висотою приблизно в 60% ширини фундаменту і в два рази ширше. Її функція — перерозподілити навантаження на велику площу грунту, щоб уникнути його осідання. До того ж, по подушці можна прокласти горизонтальний гідроізоляційний шар. Підсипку бажано виконати з шару щебеню товщиною сантиметрів десять. Армування збільшить міцність подушки.

Монтаж збірного стрічкового фундаменту

Замість монолітної подушки можна використовувати готові опорні елементи — блоки ФО. Однак, вони недешеві і в приватному будівництві застосовуються рідко. Довжина бетонних блоків ФБС становить 240; 120 і 60 см. Висота — 60 см. Ширина — 30, 40 і 50 див. Блок повинен бути не вже ? вищерозміщеної стіни. Використовувати більшу, ніж потрібно, ширину, недоцільно. Зведення збірного стрічкового фундаменту — справа непроста і, не маючи навичок роботи з підйомною технікою, самостійно братися за нього навряд чи варто. Адже оренда крана коштує дорого і робити роботу потрібно швидко. Щоб процес не затягувався, складання фундаменту повинні вести кілька людей, як мінімум, три. Один повинен замішувати і подавати розчин для монтажу блоків, інший працювати зі стропами, третій правити блоки. Міцність збірного фундаменту можна підвищити, проклавши в процесі складання у горизонтальні шви по два арматурних прута діаметром 8 мм Незаповнені проміжки не слід закладати цеглою, як нерідко роблять. Правильно буде виставити опалубку і залити порожнечі бетоном. Після встановлення всіх блоків на місце слід ретельно зачеканити всі шви як зовні, так і зсередини. Якість і несуча здатність збірного фундаменту буде набагато вищою, якщо над верхнім рядком блоків влаштувати армований залізобетонний пояс 20-25 см заввишки.

Будівництво стрічкового і мелкозаглубленного фундаменту

Установка опалубки для монолітних роботи

Для початку зазначимо, що стрічковий фундамент можна заливати прямо в земляну траншею, як нерідко практикується. Поверхня фундаменту має бути по можливості гладкою і він не повинен розширюватися догори, щоб конструкцію не видавило силами морозного пученія. Тому доведеться встановлювати опалубку. Використовувати можна будь-яку: заводську або збити щити з дощок за місцем. Головне, щоб опалубка була жорстко закріплена і не деформувалася під час заливки. Бажано, щоб поверхня щитів була рівною, особливо зовні, простіше буде робити гідроізоляцію, утеплення та оздоблення. Щити можна обернути руберойдом або толью. Крім колів, упорів і клинів, тримати форму допоможуть відрізки пластикових труб по ширині фундаменту, поміщені всередину опалубки. В трубу можна помістити стяжки, які чітко зафіксують щити і не дадуть їм роз’їхатися. Опалубка для бутобетону і монолітного бетону влаштовується за однією схемою.

Армування

Для армування фундаментів застосовують будівельну рифлену арматуру типу АІІІ. Досить використовувати діаметри 10 або 12 мм. Необхідно спорудити металевий каркас, його сегменти можна зібрати нагорі, потім опустити в опалубку і з’єднати один з одним. Перетин каркаса — прямокутник, у ньому повинно бути не менше чотирьох паралельних прутів, що йдуть уздовж стрічки. Крок горизонтальних елементів по висоті — 40-60 см, тому каркас для стрічки висотою 120 см буде складатися з 6-8 прутів. Поперечні зв’язки з коротких відрізків арматури досить розташувати через 40 див. Кути краще з’єднувати не суцільно, а за допомогою Г-образних елементів. Зручніше елементи арматурного каркаса не зварювати, а пов’язувати в’язальним дротом. До того ж, зварювання погіршує міцність багатьох сортів сталі. Розмір каркаса повинен враховувати, що від краю арматури до кордону бетону (опалубки) має бути витримано відстань 3-5 див. Звернемо увагу, що нижній пояс арматури не повинен лежати на ґрунті. Щоб дотримати належну відстань, під каркас можна підкласти пластикові, сталеві дистанциаторы або камені відповідного розміру. Таким же чином армують і залізобетонні пояси над збірною стрічкою.

Монолітні роботи

Швидкий (і якісний) спосіб залити монолітну конструкцію — зробити це з допомогою автобетоновози. Хоч кожен кубометр готового бетону, привезений бетоновозом, дорожче, ніж доставка самоскидом приблизно на 600 рублів, різниця в ціні окупається за рахунок хорошої якості і високої пластичності суміші. Будівельний майданчик необхідно заздалегідь підготувати, щоб машина змогла вивантажити бетон ближче до місць заливки. Потрібно розуміти, що укладання бетону — робота фізично важка і щоб завершити роботу за зміну (а інакше не можна), потрібно мати бригаду міцних мужиків.

Інший варіант — тривалий, трудомісткий, але менш витратний за матеріалами — самостійне приготування бетонної суміші і заливка на місці. Окремі компоненти: цемент, пісок, щебінь або гравій завжди будуть коштувати дешевше заводський суміші. Але для цього потрібно мати, як мінімум, багато вільного часу, бетономішалку, підключення електрики і джерело води. І якийсь сарайчик.

Щоб домогтися належного якості укладання суміші, бетон в опалубці слід ретельно трамбувати. Якщо заливка проводиться в одну-дві зміни, нескладно і недорого буде взяти в прокат заглибний вібратор для бетонної суміші, результат буде відмінним. Якщо ж такої можливості немає, доведеться робити це вручну за допомогою дерев’яного бруска.

Будівництво стрічкового і мелкозаглубленного фундаменту

Гідроізоляція, утеплення, оздоблення

Потрібно гідроізолювати фундамент? Однозначної відповіді на це питання немає. З одного боку, бетонна конструкція, що не піддається впливу вологи, прослужить довше. З іншого, морозостійкість бетону значно вище, ніж у будь-якого з стінових матеріалів. Фундамент, виконаний з ущільненого якісного бетону, прослужить сотні років і, швидше за все, довше інших частин будівлі. Тому, з точки зору довговічності, необхідність гідроізоляції стрічкового фундаменту — справа смаку. З точки зору подальшої обробки і утеплення, ізоляцію краще виконати.

Перший етап гідроізоляції — горизонтальна. Вона повинна розташовуватися на опорній подушці по всьому периметру фундаменту. На опорну подушку наносять обмазочный склад або розкочують по ній рулонний матеріал (обов’язково з випуском по сторонам не менше 10 см). Другий — вертикальна ізоляція, її треба виконати як зовні будинку, так і зсередини. Особливо підкреслимо, що гідроізоляцію необхідно влаштовувати по всій поверхні фундаменту, як горизонтальну, так і вертикальну, акуратно виконувати стики. Якщо в ній є «дірки», волога неминуче знайде свій шлях і всі зусилля виявляться, як мінімум, малоефективними.

Популярна ізоляція з бітумно-полімерних матеріалів: обмазувальна або обклеювальна рулонна. Обмазувальна обходиться недорого, робити її нескладно, але вона легко пошкоджується. Обклеювальна надійніше, довговічніше, вимагає наявності спеціальних газових пальників і певного досвіду. Недолік бітумних складів в тому, що мінеральні суміші (клеї, штукатурки) зовсім не мають адгезією до них. На бітумі нічого триматися не буде. Для подальшої обробки на фундаменті, вкритому бітумно-полімерними матеріалами, необхідно закріпити металеву сітку і обштукатурити досить товстим шаром піщано-цементної суміші. Утеплювач доведеться кріпити практично лише на дюбеля. Клей наносити на поверхню фундаменту можна, але навряд чи він забезпечить адгезію хоча б на 10% від заявленої виробником.

Дозволяє уникнути багатьох проблем з обробкою, властивих бітумним складів, полімерно-цементна гідроізоляція. Коштує вона недорого, надійна, дуже міцна, довговічна, не боїться сонця і морозу. Технологія нескладна — склад наноситься шпателем або пензлем. Це одна з тих робіт, які гріх не виконати своїми руками. Причому, склад можна наносити і на вологий бетон, що значно розширює можливість його застосування: не потрібно чекати, поки матеріал просохне, можна працювати в непогожу погоду. Безпосередньо на полімерцементні суміші можна наносити штукатурки, проводити облицювальні роботи. Утеплювач надійно кріпиться одночасно на дюбелі з великим капелюшком і клей.

Чи потрібно утеплювати стрічковий фундамент? Бажано. По-перше, цим ми зменшуємо пучіністие впливу мерзлого грунту. По-друге, знижуємо витрати на опалення будинку. По-третє, збільшуємо, хай і небагато, термін служби бетонних конструкцій. Кращих результатів дозволяє досягти утеплення в комплексі з повною гідроізоляцією. Утеплювати необхідно не тільки цоколь над рівнем ґрунту, але і підземну частину. Застосовувати можна тільки негидрофобные (не вбирають вологу) утеплювачі: екструдований або звичайний дешевий пінополістирол; міцне і довговічне, але дороге піноскло. Утеплювач необхідно захистити: приклеїти полімер-цементним клеєм недорогу пластикову сітку. Після цього відразу нанести декоративну штукатурку. Або облицювати утеплювач тонкої плиткою з легкої поризованої кераміки або полегшеної цементно-піщаної суміші. Під важку кам’яну, бетонну або керамогранітную облицювання доведеться виготовити більш міцний несучий штукатурний шар по металевій сітці.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками