Будівництво плитного фундаменту

Плитний фундамент, мабуть, найменш поширений у вітчизняному приватному будівництві. Причина високої матеріаломісткості: витрата бетону і арматурної сталі в рази більше, ніж при будівництві стрічкових або стовпчастих конструкцій. Відповідно, обходиться будівництво плиткового підстави вельми недешево.

Однак, такий тип фундаменту володіє очевидними перевагами перед іншими конструкціями. Він дозволяє зводити будівлі будь-якого типу, у тому числі важкі, багатоповерхові, на найбільш проблемних грунтах. Якщо товщина слабонесущих грунтів (торф’янисті, мулисті, дрібні піски і т. д.) настільки велика, що немає можливості «пробити» їх палями до основи з достатньою несучою здатністю, плитна конструкція взагалі єдина можливість побудувати будинок.

Плитний фундамент, званий ще плаваючим, являє собою армовану залізобетонну плиту, яка служить опорою для всіх частин будівлі. Глибина закладення плити не грає ніякої ролі: для будинку з підвальним поверхом вона може розташовуватися нижче рівня промерзання, для будинку без підвалу — розташовуватися на поверхні землі. Плита являє собою цілісну, дуже жорстку і міцну конструкцію, в мінімальному ступені піддається зовнішнім впливам. Осідання (у тому числі нерівномірні) грунтів, сили морозного пученія плиті не страшні. Вона може трохи просісти або зрушити, але конструкція плити дозволяє перерозподілити впливу сторонніх сил. Несучі конструкції будівлі не зазнають надмірно високих навантажень, деформації виключені.

Плита мінімально залежить від стану грунтів, на якій спочиває. Вона рухається автономно, «плаває» на поверхні землі. Це властивість дозволяє фундаменту без наслідків переносити навіть досить сильні землетруси. Саме тому плаваючий фундамент повсюдно застосовують в Японії. На відміну від Росії, на плитних фундаментах зводять значну частину приватних будинків і в Західній Європі. Принаймні, у країнах з відносно холодними зимами і не завжди міцними ґрунтами. Це Британські острови, Скандинавія, Німеччина, Голландія та Бельгія, Північні райони Франції. Причому, запідозрити сверхэкономных німців та їхніх сусідів у марнотратства складно. І не завжди причиною для вибору плитної конструкції є слабонесущие грунти. Приміром, шведи і норвежці, що мешкають на міцних скельних грунтах, воліють будуватися саме на плитах. Основних причин дві. Перша — надійність і міцність такого фундаменту. Кам’яний будинок в незмінному вигляді простоїть століття, його можна буде передати праправнукам. Каркасний будинок, коли постаріє або набридне, можна буде розібрати і зібрати на плитному фундаменті інший, сучасніше. До того ж, будинок на плаваючому фундаменті на цивілізованому ринку нерухомості буде коштувати дорожче і куплять його охоче. Друга причина — висока швидкість будівництва плитного фундаменту. Європейські будівельні компанії зводять плиту від першого кілочка до повного закінчення монолітних робіт за три дні.

Будівництво плитного фундаменту

Монолітний або збірний?

У вітчизняних підручниках для будівельників, крім монолітної, можна зустріти рекомендації з проектування та будівництва збірних і збірно-монолітних конструкцій плитних фундаментів. У запропонованому партією і урядом прагненні индустриализировать і типізувати все, що тільки можливо, наші інженери створювали і такі, дивні з точки зору західних розробників, конструкції. Як не дивно, подібні рішення можна зустріти і сьогодні, хоча й нечасто. Рекомендуємо навіть не розглядати такий варіант, що б не казали адепти радянського опору матеріалів. Не вдаючись у подробиці, скажемо, що застосування збірних елементів значно погіршує характеристики плити, а обіцяна економія незначна або взагалі відсутня.

Суцільний або гратчастий?

Реальний шлях значно знизити витрату бетону і сталі — спорудити плиту не суцільний, а гратчастої. Якщо по-простому, зробити в плиті «дірки». Небажано, щоб їх площа перевищувала 50% від загальної. Якщо більше — доведеться посилювати армування, економія на матеріалах невелика. Але на практиці гратчасті плити застосовують не так часто, як можна було б очікувати. Раціональні європейці таке рішення у приватному будівництві взагалі не використовують. Основні причини три. Перша: значно ускладнюється опалубка, ростуть робота, збільшуються строки будівництва. Друга: гратчасту конструкцію складніше утеплити і гідроізолювати, в ній гірше проводити комунікації. Третя: порожнечі решітки все одно доведеться засипати піском і щебенем, утрамбувати, спорудити бетонну стяжку. Якщо зважити всі ці фактори, економія на решітці порівняно з суцільною плитою не настільки очевидна.

Самостійне будівництво плитного фундаменту

Зазначимо, що плитний фундамент реально побудувати самостійно, «своїми руками». Технологія досить проста. Однак, «просто» — не означає, що можна чимось нехтувати. «Халтурити» при влаштуванні плити не можна. Як, втім, і на інших будівельно-оздоблювальних роботах.

Земляні роботи

Першим етапом роблять розмітку і при необхідності вирівнювання майданчика. При наявності родючого шару його краще зняти і складувати в бурт: рослинний грунт нині доріг, а розрівняти його краще після закінчення будівництва. Якщо будівля не буде мати підвалу, плиту можна будувати прямо на ґрунті будь-якого типу, насипавши на нього не менше 15 см піщано-гравійної суміші. Під важкий кам’яний будинок слід підсипати хоча б 10 см великого (розмір 4-6 см) щебеню. Якщо потрібно підняти рівень підлоги першого поверху, товщину підсипання збільшують, причому на нижні шари можна використовувати суглинки, будівельне сміття. Насипний грунт обов’язково потрібно розрівняти і ретельно утрамбувати. Оренда трамбування з бензиновим двигуном на один-два дні обійдеться недорого.

Від чого залежить конструкція плити

В залежності від взаємного розташування різних шарів: несучої плити, підготовки, утеплення та гідроізоляції, конструкція плаваючого фундаменту може відрізнятися. Товщину і тип армування плити визначають характер грунтів і маса будівлі, що зводиться.

Будівництво плитного фундаменту

Утеплення

Розглядаючи питання теплоізоляції фундаменту, ми повинні врахувати наступне утеплення підлоги. Термоізольована може бути несуча плита + конструкція підлоги. Або тільки підлогу, фундаментна плита не утеплюється. У першому випадку утеплювач розташовується внизу, під плитою. Над несучої плитою, щоб підлога не був холодним (це особливо актуально для все більш популярних теплих підлог) також укладають шар утеплювача. Таким чином, в конструкції плити підлоги і ми отримуємо два шару утеплення. Інший варіант простіше: плита відливається без утеплення, а термоізоляція виконується в процесі будівництва будинку тільки під конструкцію підлоги. Більш ефективний (але і доріг) з точки зору довговічності конструкції та теплозбереження перший варіант.

Для утеплення плити і підлоги застосовують жорсткі гідрофобні (не вбирають вологу) теплоізоляційні матеріали. Кращими характеристиками володіє піноскло. Коштує воно дорого і застосовується рідко. Частіше використовуються пінопласти (пінополістироли). Екструдований міцніше, але варто рази в два з половиною дорожче звичайного. У більшості випадків достатньо використати звичайний пінопласт максимальної щільності (марка ПСБ 50).

На товщині утеплювача економити не варто. Чим краще утеплені плита чи підлогу, тим менше вони будуть піддаватися руйнівних впливів негативних температур і тим нижчі будуть витрати на опалення. У північній Німеччині, з її досить помірним балтійським кліматом, сьогодні плиту фундаменту утеплюють пінополістиролом товщиною 40 см + додаткове утеплення підлоги 10 див. В наших умовах застосовувати утеплювач товщиною менше 10 см просто немає сенсу. Краще — більше.

Фундамент також слід додатково теплоізолювати збоку, по вертикалі. Краще застосувати екструдований пінополістирол, він більш стійкий до морозів і механічних впливів. Бажано утеплити і грунт навколо плити. Для цього ізолюють горизонтально знизу вимощення на метр-півтора від будівлі, заводячи вертикальну плиту трохи нижче. Таким чином, під опалювальним будівлею круглий рік зберігається позитивна температура.

Як правило, утеплення під плитою виконується не суцільним. Теплоізоляційний матеріал не доводять до зовнішньої грані плити на 25-40 див. Подібні розриви роблять також під внутрішні несучі стіни будинку. Після заливки бетонна частина плити має форму перевернутого корита.

Гідроізоляція

Так само, як і утеплювати, гідроізолювати можна саму плиту (знизу) і підлогу або тільки підлогу. У першому випадку отримуємо два шари, знизу і зверху конструкції фундаменту, у другому один — зверху. Двошарова ізоляція краще. Ізолювати від вологи слід і вертикальну, бокову поверхню плити.

Матеріал для ізоляції можна вибрати будь-який: бітумну мастику, рулонні матеріали або цементні суміші. Кращий результат дасть застосування наплавляються бітумно-полімерних рулонних матеріалів.

Комунікації

До спорудження плити в її конструкції необхідно провести основні комунікації. При наявності проекту змонтувати каналізаційні та підвідні водопровідні труби не становить праці. Слід закласти в захисній оболонці електричний кабель або, якщо такої можливості немає, прокласти порожнисту трубу з мінімальними радіусами поворотів. Незайвим буде вивести через плиту з дому (краще з місця, де планується електрощитова) на вулицю кілька труб. Мало що може знадобитися: телефон, домофон, освітлення ділянки, автоматика воріт і так далі.

Будівництво плитного фундаменту

Підготовка та опалубка

У багатьох підручниках та посібниках рекомендується: до того, як приступити до спорудження плити, по грунту виконати вирівнює бетонну стяжку близько 4-5 см завтовшки. Звичайно, зайвою вона не буде. Стяжка полегшить подальші роботи, по ній зручно ходити, розстеляти утеплювач і наплавляти гідроізоляцію. Проте для звичайного малоповерхового приватного будинку особливої необхідності в стяжці немає. Європейські будівельні компанії завжди роблять підсипку щебенем, велику увагу приділяють ущільненню грунту, але дуже рідко роблять додаткову стяжку для будівництва малоповерхових будинків.

Опалубку для плитного фундаменту, якщо він не гратчастий, зробити нескладно: погонаж і загальна довжина невеликі. Багато зарубіжні компанії взагалі обходяться без опалубки. По периметру плити встановлюють L-образні армовані блоки, що обмежують в плані і по висоті монолітну конструкцію. У наших умовах можна частково замінити їх дорожніми бордюрами, змонтувавши на розчин або на шар бетону скосом всередину. Для кам’яного будинку краще не застосовувати збірних елементів, а залити повністю монолітну плиту.

Якщо виконується нижня підготовка, на неї наносять гідроізоляційний шар. Ізоляцію роблять і прямо по щебеню, протоку його розплавленим бітумом, розкотивши і склеївши між собою рулони руберойду. Однак, велика ймовірність, що в ході подальших робіт рулонний матеріал порветься.

У разі, коли плиту заливають безпосередньо по ущільненому грунту, щебеню або піску розкладають звичайну щільну поліетиленову плівку. Вона неминуче порветься в багатьох місцях і не може служити гідроізоляцією. Єдина її функція — при заливці плити мінімізувати «всмоктування» в грунт води і цементного молочка з бетону.

На відносно сухих грунтах закордонні будівельники найчастіше взагалі не роблять нижнього гідроізоляційного шару. Прямо на ретельно ущільнений щебінь укладають утеплювач, як правило, пінополістирол. Він не пропускає вологу і значною мірою виконує гідроізоляційні функції. Рулонну гідроізоляцію укладають тільки на ділянках, де утеплювач відсутній (по периметру і під несучі стіни).

Висота плити залежить від конкретних величин навантажень, але в середньому для будинків висотою до двох поверхів становить 25 див. Таким чином, загальна висота опалубки дорівнює висоті основної частини плити + висоті ребра, якщо воно є (як правило, це висота нижнього шару утеплювача).

Збірка каркаса

Каркас для плитного фундаменту обов’язково повинен бути дворівневим. Арматура обох рівнів повинна розташовуватися в 3-5 см від краю бетону. Для того, щоб забезпечити відстань низом, зручніше використовувати пластикові або металеві дистанциаторы. Осередок решітки — квадрат зі сторонами від 20 до 40 див. Використовується будівельна арматура АІІІ змінного перерізу (з насічкою). Металеві стрижні пов’язують між собою в’язальним дротом, зварювання послаблює більшість марок сталі. В якості основних несучих навантаження елементів використовують арматуру діаметром 12-18 мм, для відповідального важкого будівлі варто замовити розрахунок або підібрати типовий проект з схожими характеристиками будинку і грунтів. Вертикальна арматура встановлюється в кожному перехресті сіток. Навантаження на неї невелика, достатньо використовувати 8 мм.

Будівництво плитного фундаменту

Бетонні роботи

Бетонні роботи необхідно виконати за один прийом. Суміш слід доставляти безперервно автомиксерами, тільки в цьому випадку можна бути впевненим в якості. Використовується бетон класу не нижче В12,5 (відповідає М150). Незайвим буде додати в суміш пластифікатор. Зробити це можна на бетонному заводі при приготуванні суміші, або на місці, вливши розчин у ємність бетоновоза. Для машини необхідно заздалегідь підготувати можливість під’їзду і вивантаження бетону прямо в опалубку. Велике значення має якість ущільнення суміші та дотримання горизонтального рівня при розрівнюванні. Необхідно заздалегідь запастися інструментами: взяти на добу в прокат виброрейку, мати з собою достатню кількість довгих правил, рівнів, лопат та відер. На відміну від попередніх видів робіт, бетонування потрібно робити швидко, відкласти «на завтра» частина робіт не вийде. В залежності від обсягів робіт потрібно зібрати бригаду. До її складу має входити, як мінімум, один досвідчений фахівець, здатний звертатися з виброрейки і має навички подібних робіт. Допомагати йому, підносити суміш має достатню кількість підсобників – «чайників».

Залити невеликою плитний фундамент під сарай на дачі можна і самому, готуючи суміш у невеликій дачної бетономішалці. Але, повторимося, поетапне виконання монолітних робіт не може забезпечити належної якості та фундаменти відповідальних будівель потрібно бетонувати за один прийом, з дотриманням всіх особливостей технології.

Коли ставити стіни?

На готовий фундамент ставити стіни можна буде не відразу. Після закінчення монолітних робіт бетон має набрати 70%-шу міцність. При належному догляді це відбудеться через три тижні. Бетон повинен постійно бути вологим. Але не зазнавати прямого впливу дощу перші десять днів. Відразу після укладання бетону плиту слід накрити поліетиленовою плівкою. І поливати поверхню з лійки при перших ознаках пересихання. Недотримання цієї умови веде не тільки до повільного «дозрівання» бетону, але і до зниження його якості. Три тижні до досягнення необхідної міцності — термін для температури 20?С. Чим холодніше чи тепліше погода, тим довше цей час. При 5?С воно збільшиться майже вдвічі. При негативних температурах бетон може взагалі не схопитися. Тому відкладати будівництво фундаменту на пізню осінь не варто, краще дочекатися весни.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками