Будівництво льоху в будинку: поетапна інструкція

У кожному сільському будинку є погріб – корисне приміщення під підлогою, грає одночасно роль холодильника і комори. Його обладнають ще на стадії закладки фундаменту, але в деяких випадках будівництво льоху відбувається вже після зведення будівлі. Підвал невеликих розмірів можна влаштувати під кухнею або під іншою кімнатою, якщо дозволяє площа підлоги.

Будівництво льоху в будинку: поетапна інструкція

Вибір місця та розмітка

Для встановлення вентиляції у погребі передбачений вивід труби назовні, за його межі, тому краще, якщо відстань до кута стіни або буде мінімальним. Виривати котлован по центру приміщення або в протилежному (внутрішньої) сторони недоцільно, отже, планувати розміщення підвалу і проводити розмітку потрібно ближче до зовнішньої стіни.

Спочатку необхідно зробити позначку в області кута на відстані 1 м від обох стін. Для цього на першій стіні відміряємо 1 м від кута і перпендикулярно цьому відрізку – ще 1 м. Виходить умовний квадрат зі стороною 1 м. Кут, протилежний кутку кімнати, і буде відправною точкою. Якщо розміри погреби 2 м х 3 м, то від даної точки паралельно більшій стороні відміряємо 3 м. Ще 0,4 м додаємо на товщину стін, отримуємо відрізок 3,4 м. Перпендикулярно йому креслимо лінію 2 м плюс 0,4 м на стіни – загальна довжина 2,4 м. Доводимо прямокутник до кінця – вийшли межі майбутнього котловану. В кінці розмітки необхідно перевірити точність: порівняти довжину протилежних сторін, їх паралельність, а також довжину діагоналей – різниця не повинна перевищувати 10 мм.

Демонтаж підлоги

Розглянемо два варіанти підлоги, так як процес зняття бетонного покриття різної товщини трохи відрізняється.

  • Тонка цементна стяжка. Болгаркою з алмазним кругом вирізаємо намічений прямокутник рівно по периметру, а потім частина підлоги, що знаходиться всередині, демонтуємо відбійним молотком.
  • Товстий армований бетон. Відбійник стає основним інструментом, поки не зустрінуться прути арматури. Їх відрізаємо за допомогою “болгарки”, але вже із застосуванням диска з металу. Шматки арматури завдовжки 30 см по краях можна залишити – вони послужать основою для нового перекриття.

При роботі з болгаркою і відбійним молотком необхідно дотримувати правила техніки безпеки. Меблі заздалегідь видаляється з приміщення, тому тільки вікна потребують захисту від осколків та іскор. Їх слід прикрити товстою плівкою або тканиною.

Риття котловану

Процес виймання грунту досить трудомісткий, до того ж при ритті необхідно стежити за рівністю стін. В ідеалі стіни повинні розташовуватися точно за наміченим контуру, але цього складно досягти, тому допускаються невеликі відходження. Краще діяти обережно і не поспішаючи, так як обсипалися ділянки доведеться відновлювати за допомогою бетону.

Припустимо, намічена глибина котловану – 2,5 м, отже, додаємо ще 0,3 м на пристрій верхнього перекриття і стяжки (0,1 м і 0,2 м відповідно). Таким чином, загальна глибина ями – 2,8 м.

Після того, як виритий котлован та підготовлено матеріал для подальших робіт, подальший процес можна розділити на три великі частини: будівництво цоколя, зміцнення стін, монтаж перекриттів. Кожна частина також складається з декількох етапів.

Обладнання цоколя: основні етапи

Технологія будівництва цоколя нагадує заливку стрічкового фундаменту. Спочатку слід зробити розмітку. Планована площа підвалу – 2 м х 3 м, отже, площа цоколя – 1,6 м х 2,6 м. Від кожної стіни необхідно відступити на 0,2 м. Домогтися точності розмірів допоможе порівняння діагоналей отриманого прямокутника.

Визначивши межі приміщення, продовжуємо процес будівництва:

  • Опалубка
    По контуру викопуємо невелику канавку, глибина якої приблизно 30 див. Опалубку готуємо з 4 дощок, підібраних за розміром сторін цоколя: 2 штуки по 1,6 м і 2 штуки по 2,6 м. Сколотивши дошки по кутах, одержуємо прямокутник. Щоб зафіксувати готову конструкцію, з внутрішньої сторони вбиваємо в грунт прути арматури на відстані 5 мм від дощок. Між коробом і прутами поміщаємо невеликі дерев’яні бруски – для міцності.
  • Відсипка
    Периметр цоколя по всі площі засипаємо шлаком, товщина шару – 10 див. Матеріал необхідно ретельно змочити водою і утрамбувати.
  • Армування
    Підсилити основу допоможуть прути різної довжини – 2,5 м, 1,5 м (тих і інших по 6 штук) і 0,3 м – близько 90 штук. Самі короткі елементи укладаємо з інтервалом 10 див.
  • Заливка
    Спочатку використовуємо половину розчину, розкладаємо послідовно поздовжні (довгі) і поперечні (короткі) шматки арматури, потім заливаємо другу половину. В результаті арматурний щит виявляється в середині бетонної заливки. Поки бетон не застиг, по периметру цоколя (30 см від краю) вертикально встановлюємо близько 90 шматків арматури завдовжки 50 див. Інтервал між ними – 10 див. Вони знадобляться для подальшого армування стін.

Будівництво льоху в будинку: поетапна інструкція

Будівництво стін: покрокова інструкція

Міцні стіни гарантують сухість і необхідну температуру всередині погреби, тому для їх зведення вибираємо бетон. Техніка робіт буде традиційною – армування з опалубкою.

  • Армування
    Чим щільніше армуюча сітка, тим міцніші стіни, тому для її виготовлення знадобиться комплект прутів: 50 штук – 1,6 м, 90 штук – 2,5 м, 50 штук – 2,6 м. Інтервал між елементами – 10 див. Щоб готовий каркас не рухався, кути необхідно додатково зафіксувати. Між прутами слід залишити дві ділянки 20 см х 20 см під вентиляційні виходи. Вони розташовуються по діагоналі один від одного: нижнє – 50 см вгору від статі, верхнє – 50 см вниз від перекриття.
  • Установка опалубки і заливка бетоном
    Заливку краще проводити у два етапи: у перший раз достатньо 1,5 м, у другій – 1 м. Для первісної опалубки потрібно сколотити чотири щита. Підійдуть будь дошки, що мають необхідну довжину. Площа щитів – 2 штуки 3 м х 1,5 м, 2 штуки 2 м х 1,5 м. Під час установки щитів і заливки стежимо за вертикальним розташуванням конструкцій. Для вирівнювання згодяться розпірки і бруски, поміщені між стіною і щитами. Кути також можна підсилити за допомогою невеликих приколоченных брусків. Щоб бетон розподілявся рівномірно, а повітряних кишень не виникало, опалубку простукиваем гумовим молотком.

Приблизно за тиждень бетон дозріє, і першу партію опалубки можна прибрати. Отримане бетонна споруда буде служити підставою для другої заливки. У верхній частині стін залишаємо 20 см на монтаж перекриттів, нижню частину опалубки фіксуємо за допомогою шматків арматури. Заливку виконуємо так само, як і в першому випадку.

Монтаж підстави для перекриття

Найбільш підходящий матеріал для балочного підстави – металеві пластини площею 20 см х 20 см і товщиною 0,5-1 див. Вони будуть розташовуватися по довгих сторонах бетонної заливки. Для кращого з’єднання до однієї з боків кожної пластини приварюють «ніжки» – два шматки арматури завдовжки 30 див. Пластини утапливаются «ніжками» в бетон з інтервалом 50 см. На ці підстави будемо монтувати балки для перекриття, яке надалі виявиться підвальним стелею.

Будівництво льоху в будинку: поетапна інструкція

Встановлення вентиляції

Бетон застигає довго, тому саме час зайнятися вентиляційними відводами. Напроти отворів, заздалегідь залишених в армованому щиті, слід видалити бетон. З зовнішньої сторони будинку вириваємо дві ями глибиною 1 м і 3 м Видовбуємо в грунті проходи з льоху на вулицю таким чином, щоб отвори в бетоні і грунті з’єдналися. Отримані тунелі слід помістити вентиляційні труби, засипати його грунтом і утрамбувати, попутно поливаючи водою.

Монтаж перекриття

Останній етап – відновлення знятого підлоги, вірніше, більш посиленою його версії, так як зараз він буде не тільки статтю, але й стелею для льохи. Як жорстких елементів використовуємо двометрові двотаврові балки (7 штук) вагою по 46 кг. Їх кладемо на закріплені металеві пластини і приварюють, отримуємо основу для стелі.

Виробляємо Опалубку по площі всього балочного підстави, виключаючи проліт, призначений під вхід в погріб. Зводимо споруда з листів 2 м х 0,5 м (товщина листа 0,2 м). Щити кладемо під балки, попередньо захищені плівкою від «сусідства» з бетоном. Створюємо армування, використовуючи залишки прутів від демонтажу. Прикручуємо до них двометрові відрізки, у місцях перетинань щільно пов’язуючи між собою. Зробивши сітку, починаємо заливку.

Бетонну суміш рівномірно розподіляємо по поверхні основи. Поверхня підлоги знаходиться приблизно на 10 см вище верхнього краю балок, тому металеві елементи повністю сховаються в бетоні. Розчин застигне через місяць, але опалубку можна демонтувати через 2 тижні. По закінченні робіт з бетонування цоколя, стін і стелі льоху приступаємо до зведення стяжки та оздоблювальних робіт.

Таким чином, протягом місяця готуємо приміщення під льох. Щоб швидкість робіт трохи збільшити, можна залучити 1-2 помічників.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками