Будівництво льоху своїми руками

Літо – пора інтенсивних заготовок дарів щедрої землі. Консервація, соління, вина та наливки – це неповний перелік того, що готують запасливі господарі на зиму. Але виробники побутової холодильної техніки так і не придумали нічого, що змогло б замінити погріб. З вигляду, в будівництві льоху немає нічого складного, але деякі недоліки можуть отруїти радість від закінчення важкої роботи. Отже, приступимо.

Будівництво льоху своїми руками

Визначення габаритів та місця розташування погреби

Розміри визначаються виходячи з того, що буде в ньому зберігатися, але не менше ніж 2 на 2,5 м немає сенсу робити. Оптимально зробити його шириною 2 м, а довжину вибрати в залежності від потреб. У льосі можна зберігати автомобільну гуму (там вона не перемерзнет і не пересохне), що залишилася від ремонту фарбу (водоемульсіонка не втратить своїх властивостей ще років 5), і т. д. Двері робиться у вузькій стіні, відступивши від одного внутрішнього кута сантиметрів 40. З цього боку можна розташувати ряд полиць і, входячи в льох, не доведеться їх обходити. Висота стелі повинна бути приблизно 2,1 м. Даний розмір не випадковий. При цій висоті стелі зручно ходити у погребі, легко влаштувати верхнє освітлення, без зайвого збільшення висоти, і добре зберігається мікроклімат при правильній системі вентиляції. Якщо зробити двері висотою 1,9 м, то залишається досить місця для створення надійної перемички під перекриттям.

Розташовувати погріб треба на природній височині. Місце легко визначити навесні, коли на ділянці скупчуються талі води. Не варто сподіватися, що, якщо побудувати в низині і відсипати навколо грунтом, вода не піде в льох. Це можливо в одному випадку зі ста. Швидше за все, вода збирається з набагато більшій території, ніж ви припускаєте, і, не знайшовши виходу, буде йти в землю і, відповідно, затоплювати погріб. В цьому випадку не врятує ніяка гідроізоляція.

Небажано прилаштовувати його дуже близько або впритул до фундаменту будинку. Це позначиться пізніше. Грунт у цьому місці почне просідати, що загрожує тріщинами у фундаменті. Краще розташувати його в метрах 20-ти від будинку, побудувавши оригінальний погребник. Погребник – це просторічне назва невеликого сараю над льохом. Його основне призначення – створення повітряного прошарку над перекриттям для зменшення тепловтрат.

Пристрій котловану

При розмітці котловану слід враховувати кілька нюансів:

  • Стіни повинні бути товщиною в цеглу. Якщо плануються бетонні, то товщина становить 15 – 20 див. Навантаження на перекриття буде не маленькою.
  • Від зовнішньої сторони стіни до стінки котловану залишається зазор не менше 10 см. Це дозволить зробити якісну гідроізоляцію і добре утрамбувати засыпаемый в зазор грунт (глину). Якщо залишаться пустоти, то туди будуть протікати дощові і талі води, викликаючи намокання грунту в глибині і його просідання. Холодне повітря, проходячи по пустотам, викликає промерзання стін і утворення на них інею. Власники погребів не дадуть збрехати, в сильні морози по доріжках інею можна визначити щурячі нори за стінами.
  • Розміри горловини (входу) в льох. Їх бажано прорахувати наперед. Об’єм грунту, виймаємо під горловину, мало поступається обсягом льоху. Спроби заощадити час і сили, влаштувавши крутий і низький прохід, в майбутньому загрожують травматизмом. Ширину проходу варто зробити близько 90 див. Якщо більше, то бажано встановити поручні з обох сторін. Глибину ступені вибираємо не менше 25 см. Висота підйому повинна скласти приблизно 15 см, +/- 2 див. Отже, при глибині льоху 2,5 м, довжина горловини буде близько 4 м. Оскільки перекриття над горловиною теж йде похило, то просвіт над сходами визначається на краю сходинки. Він повинен бути не менш 2-х метрів. Розрахунок мінімального просвіту: зростання людини + висота сходинки.

Глибина котловану розраховується виходячи з глибини промерзання у вашому регіоні. Тобто, товщина шару землі над перекриттям повинна бути більше або дорівнює глибині промерзання. Можна заощадити на глибині котловану, насипавши над погребом пагорб з вийнятого ґрунту. Покривши його знятої родючою землею, легко перетворити отриману гірку відмінний альпійський квітник або багатоярусну клумбу. Інший варіант: спорудити над погребом погребник. Це може бути що завгодно, від маленького сарайчика для садового інвентарю до закритої альтанки. Одна умова – на зиму погребник має досить герметично закриватися. Сильні протяги гірше тонкого шару насипу. В цьому випадку достатньо перекриття товщиною 50 – 60 див.

Будівництво льоху своїми руками

Кнопку котловану починають з виїмки родючого шару. Далі процес не має значення, але, хоча це і більш трудомістке, при проходженні різних верств не варто змішувати в одній купі пісок, глину і грунт. Це все знадобиться в різних місцях. Під сходи залишаємо рівний скат. По боках горловини прокапываем траншеї під стінки. Як мінімум, дві третини стінки повинно стояти на рівні підлоги льоху. Далі можна зробити траншею під нахилом до рівня перемички під вхідними дверима. Вона заглиблюється не менше 80 див.

Перший етап зведення коробки льоху – заливка підлоги. Попередньо на дно котловану розстеляється гідроізоляція, з досить великим напуском на стіни. Потім заливається бетоном підлогу, шаром не менше 10 див. Непогано, для додаткової гідроізоляції, додати в розчин рідке скло. По краях стяжки, де будуть зводитися стіни, бетон бажано наповнити битим склом, ретельно дотримуючись запобіжних заходів (товсті рукавиці, окуляри тощо). Це додатковий захист від проникнення гризунів. Щури цілком здатні зубами розширити щілину між стіною і підлогою. Застосування скла засновано на практиці і не має ніякого теоретичного обґрунтування, але дійсно допомагає.

Стіни зводяться поступово, по 30 – 40 см за один раз. Відразу влаштовується гідроізоляція і заповнюється простір за ними. Заповнення ретельно утрамбовується. Для гідроізоляції можна використовувати полімерні матеріали або гідрофобні цементні суміші. Після стін виготовляється сходи. Її можна зробити з цегли або бетону. У першому випадку, спочатку викладається основу. Цегла в рядах укладається в довжину, з перекриттям швів в попередньому ряді. Після схоплювання кладки викладаються ступені. При заливання бетонних сходів знадобиться зробити двошарову арматурну сітку. Сітка укладається на скат з проміжком в кілька сантиметрів. Опалубку можна ставити лише на 1 – 2 ступеня, поступово переміщуючи вгору, в міру заливки.

Для перекриття заливається бетонна плита товщиною не менше 15 – 20 см. Не завадить установка під нею сталевих балок з швелера, на відстані не більше метра один від одного. Плиту заливаємо на місці. Попередньо готується арматурна решітка з прокату перерізом не менше 8-ми мм. Дно опалубки влаштовується так, щоб його можна було повністю прибрати. Для цього в погребі вибудовується дерев’яна конструкція з підпор, на яку укладається дно опалубки. Залиту плиту необхідно час від часу змочувати водою, щоб не відбувалося занадто інтенсивне висихання бетону і його розтріскування. Приблизно через тиждень можна засипати перекриття землею. Остаточне висихання бетону відбудеться через пару місяців і можна буде завершити обладнання льоху, встановивши двері і полиці. При монтажі дверей слід врахувати, що можлива усадка льоху і дверні блоки може перекосити. Для усунення цього навколо коробки повинен бути зазор не менше 2-х див. Видаляючи піну, блок легко поправити в будь-який момент. Для внутрішньої двері оптимально використовувати дерев’яне полотно, набране з шпунтованих дощок із з’єднанням на шпугах. У погребі підвищена вологість, тому треба залишити збільшений зазор навколо полотна. Для цього робиться більш глибока чверть на коробці. Зовнішню двері можна зробити з металу, з утепленням полотна. Якщо буде використовуватися вхідні двері з сложнопрофильной коробкою, то потрібно невелика доробка. Нижня перемичка блоку не повинна мати внутрішньої чверті – порогу. Притвор досягається за рахунок прилягання зовнішньої облицювання дверей. При утворенні конденсату, він стікає по внутрішній стороні і, накопичуючись в чверті, може намертво прихопити двері льодом. Нижню перемичку краще зробити з куточка або швелера, встановивши її з невеликим ухилом у бік сходів.

Для вентиляції встановлюються дві труби. Одна починається біля підлоги, друга під стелею. Виводяться вони на рівні 1 – 2 м над землею. Треба виключити можливість попадання в них опадів і передбачити спосіб їх перекривання. Для нормальної вентиляції досить фанової труби діаметром 50 мм. Режим вентиляції встановлюється дослідним шляхом.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками