Будівництво колодязя на присадибній ділянці

Будь-яка людина, що планує проживати в заміському будинку, котедж це звичайна дача, стикається з необхідністю пристрої водопостачання. У сучасному будинку для повноцінного життя необхідний навіть більший об’єм води, ніж у звичайній квартирі. Крім звичних зручностей є ще й лазня, квітники, город, теплиця, а, можливо, ставок або басейн. Все це вимагає додаткових витрат води і змушує вирішувати питання водопостачання, централізованого або індивідуального.

І якщо центральний водопровід вирішує подібні проблеми, то його відсутність призводить до необхідності влаштування колодязя або свердловини. Що з них краще? Насамперед, вибір залежить від того, на якій глибині залягає водоносний шар. Якщо вода знаходиться не глибше 10 метрів, то краще вирити колодязь. Чим глибше залягання води, тим краще стає обладнання свердловини. Однак це можливо тільки у випадку, коли у верхньому шарі грунту мало каменів. Велика кількість кам’яних включень утрудняє буріння настільки, що стає простіше відкопати звичайний шахтний колодязь, нехай навіть його глибина буде досягати 20 метрів.

Будівництво колодязя на присадибній ділянці

Крім того, біля криниці є й інші переваги. Для будь свердловини необхідний глибинний насос. Так що відсутність електрики не залишає вибору, власникам таких ділянок у будь-якому випадку доведеться облаштовувати колодязь. Наступна відмінність – в свердловині не дуже великий запас води в колодязі її набагато більше. Та й брати її можна не тільки відром, але і все тим же насосом.

Але риття колодязя ніяк не схоже з звичайним откапыванием ями. Перш за все, для нього не годиться будь-яке місце ділянки, колодязь повинен бути віддалений від джерел забруднення. Риття супроводжується великою кількістю вийнятого ґрунту, що вимагає організації вивозу. Ну і, головне, колодязь – досить складна споруда, що припускає високу кваліфікацію займаються його пристроєм працівників. До того ж без спеціальних матеріалів та інструменту виконати подібні роботи, особливо якщо потрібно занурюватися на велику глибину, практично неможливо.

Шахтний колодязь

Розглянемо шахтні колодязі як інженерні споруди. Складаються вони з шахти, що облицьовується зсередини деревом, цеглою або бетоном, оголовка, в який вмонтований підьомний воріт, і кришки або даху. Замість витягу може бути влаштований підйомник-журавель.

Як згадувалося вище, то, на яку глибину доведеться копати колодязь, залежить від глибини, на якій залягає водоносний пласт. Водоприймальна частина (заглиблена в шар води) за рахунок різної довжини стовбура може знаходитись нижче цього рівня, на його дні або вище. При безнапірному водоносному горизонті дзеркало води колодязя залишається на одному рівні з дзеркалом водяного обрію, при підпорі піднімається вище.

Колодязі, в які надходження води відбувається тільки через дно без участі стінок, вважаються недосконалими, а називаються ключовими. А ті, наповнення яких відбувається і через стеки – збірними. Кільця, або стінки зрубу в водоприймальних частинах знаходяться нижче дзеркала шару води в колодязях збірних забезпечені отворами, а в ключових криницях цього не потрібно.

Якщо добова потреба вода не велика, то облаштовується ключовий колодязь, якщо ж її потрібно більше – збірний. Чим глибше в водоносному шарі знаходиться шахта, тим більше буде надходити води. Коли зріз стовбура дістає дно водоносного горизонту, колодязь вважається досконалим і його стінки, що знаходяться нижче дзеркала води, виконуються проникними. Якщо ж і в такому колодязі води виявляється менше необхідного, влаштовується зумпф (подствольник), заглиблений у водотривкий пласт. Він стає додатковим резервуаром, що збирає воду в колодцае.

Треба зазначити, що поперечний розмір колодязної шахти, діаметр кілець і площа стовбура-зрубу на продуктивність впливають дуже мало. Тому вибирають їх, виходячи із зручності земляних робіт. Найчастіше це 0,8—1,5 метра.

Будівництво колодязя на присадибній ділянці

Дерев’яний колодязь

Смак води, жене з дерев’яного колодязя, багато в чому залежить від деревини, яка йде на будівництво зрубу. Іноді від цього можуть залежати і фізико-хімічні властивості води.

Для підводної частини колодязя краще всього підходить деревина дуба, в’яза, граба, вільхи або модрини. Серед них граб і дуб – самі довговічні породи, під водою вони служать 20-25 років і 50-60 років у надводній частині. Надводну частину можна виконати з сосни, більш дешевого матеріалу. Бажано, щоб призначені для зрубу колоди були попередньо витримані і мали однаковий, не надто великий діаметр (близько 150 міліметрів). Заготовки довжиною до 2 метрів перед витримкою повинні бути обкоровані і складені для сушіння та зберігання в закритому приміщенні. Зберігаються без захисту колоди будуть піддаватися впливу дощу, сонця і вітру, швидше за все, потріскаються на велику глибину і для колодязного зрубу стануть непридатні.

Сушаться дубові заготовки протягом 2-3 місяців, потім з них виготовляють і ретельно збирається сам зруб. Його деталі нумеруються незмивною фарбою, після чого зруб розбирається, а колоди кладуть на 1-2 року в проточну воду – таким чином, виходить морений дуб. Морять тільки вінці, які будуть перебувати під водою (10-12 вінців). Після моріння деталі знову повинні бути просушені і тільки після цього вони можуть використовуватися для виготовлення зрубу.

Найбільш просто споруджувати дерев’яні колодязі квадратного перерізу, зазвичай так і роблять. Перш за все, з ошкуренных колод на землі збирається зруб необхідних розмірів. Кінці рубаються без залишку «в лапу». Замість колод може використовуватися і брус 150х х150 міліметрів, його набагато простіше перев’язувати у кутах. Ще один матеріал, який підійде для складання зрубу – пластини (колоди діаметром 20 міліметрів, розпущене вздовж). У цьому випадку всередину колодязя повинні бути звернені їх плоскі сторони.

Звернена всередину колодязя поверхню пластин, брусів або колод ретельно обробляються електрорубанком або фуганком, не мати отщеплений, нерівностей, задирок і відколів. Вінці зрубу ретельно підганяються (від цього залежить герметичність конструкції) і збираються на нагелях. Головне завдання – добитися герметичності, зруб не повинен пропускати забруднень всередину стовбура колодязя. Кожен вінець маркується для точної наступної збірки. Скобами з’єднуються суміжні вінці, брусками зшиваються кути, зовні вертикальними дошками з’єднаються середини. Так домагаються жорсткості конструкції при можливих перекоси при її монтажі в шахті.

Збиратися зруб може як знизу вгору, так і навпаки, а технологія монтажу буде залежати від глибини шахти. Коли дозволяє грунт, якщо просочування води не надто велике, шахта до 6 метрів відривається на всю глибину і влаштовується тимчасове кріплення. Обв’язка-зміцнення укладається на дно, для зручності роботи може бути настелено підлогу. Потім знизу вгору згідно маркуванню збирається заготовлений заздалегідь зруб.

Якщо ж стан ґрунту або глибина шахти не дозволяють використовувати описану вище технологію, діяти доводиться інакше і збирати зруб зверху вниз:

  • спочатку описаним вище способом шахта відривається на можливу глибину по максимуму, зруб збирається так само, як і в попередньому варіанті – знизу вгору, до висоти 2-3 вінця над поверхнею землі;
  • потім грунт підривається на 20-25 сантиметрів в середині кожної із стін зрубу, в відриту частина забиваються клини;
  • відривається грунт по кутах зрубу;
  • клини з середини вивільняються, а готовий зруб осаджується на відриту глибину;
  • три попередні дії повторюються.

При опусканні в шахту зруб може заклинити. Для його опади використовується привантажувач, вага якого іноді може досягати декількох десятків тонн. Але нарощування вінця знизу ще більш складна процедура. Тому в поперечнику шахта повинна бути відчинені з запасом, а нижній зруб забезпечений розширеним черевиком і ріжучою кромкою на зовнішньому контурі.

Безумовно, дерев’яний колодязь може порадувати око і смак (особливим присмаком води), однак у наш час він практично повністю витісняється колодязем, зробленим із залізобетону. Залізобетонні колодязі довговічніше, не заростають цвіллю і не вимагають дефіцитної далеко не дешевої водостійкою деревини.

Будівництво колодязя на присадибній ділянці

Бетонний колодязь

Основні переваги будівництва бетонного колодязя: доступність матеріалів (цемент, щебінь, пісок) і швидкість зведення (немає потреби в тривалій підготовці деревини). До того ж не потрібно і особливої кваліфікації. Пісок для колодязя повинен бути великим, просіяним на металевій сітці і очищеним від бруду. Не підійде цемент, придбаний давно, навіть не застарілий – марка цементу погіршується з часом і він втрачає свої в’яжучі властивості. Так само знадобиться і арматурний пруток.

Виготовляється стовбур бетонного колодязя двома способами: з готових кілець або монолітним в опалубці.

  • Стовбур, виготовлений з бетонних кілець
    Бетонні кільця можуть бути відлиті вручну. Товщина стін складе 100 міліметрів, інакше арматурна сітка не дозволить бетонної суміші повністю заповнити зазор між внутрішньою і зовнішньою опалубкою. Але найчастіше використовуються готові кільця, які випускаються для систем каналізації, оглядових колодязів, водопроводу і т. д. Кільця мають діаметр до 100 сантиметрів і гладкі або ступінчасті торці. При використанні кілець з гладкими торцями необхідно забезпечити їх зчеплення для виключення зрушень під час монтажу. У торцях можуть бути перфоратором просвердлені 6 гнізд (глибина 100 міліметрів, діаметр 20 міліметрів). Розмітка для свердління робиться по шаблону, таким чином, гнізда в різних кільцях співпадуть. У гніздо верхнього зрізу забиваються штирі відповідного діаметру. Кінці штирів обтачиваются на конус з затупленной вершиною. Такий конус допоможе поєднати отвори верхнього і нижнього кільця. Якщо кільця виготовляються самостійно, то заставні елементи можуть передбачатися заздалегідь.
    Кільця можуть бути з’єднані за допомогою скріплених болтами або скобами сталевих накладок. Такий тип з’єднання не тільки перешкодить бокового зміщення, ні і забезпечить поздовжню стяжку, що необхідно у випадках, коли в шахту опускається стовбур, зібраний заздалегідь.
    Коли в шахту опускається зібраний заздалегідь стовбур, бажано його, як і у випадку з дерев’яним зрубом, забезпечити черевиком, мають ріжучу кромку. Якщо колодязь з бетонними кільцями збірний, а не ключовий, в бічних стінках водоприймальної частини кільця повинні мати отвори, в які буде притікати вода. Щоб разом з водою в отвір колодязя не потрапляв пісок і бруд, зсередини вони засипаються великим гравієм, а зовні — дрібним. Але найкраще, навіть якщо інші кільця здобуваються в готовому вигляді, водоприймальну частину виготовляти самостійно як кільце з крупнопористого бетону. Як варіант може бути застосований і звичайний бетон, в якому з пористого будуть тільки вставки.
    У приготуванні крупнопористого бетону не використовується пісок, а в якості заповнювача береться щебінь з зерном більше зерен піску, що становить водоносний шар, в 10 разів. Щебінь обволікається у сметаноподібний розчин цементу, укладають в опалубку або форми й злегка утрамбовується.
    Збірка залізобетонного колодязя проводиться за технологією, що повторює технологію складання дерев’яного зрубу. Відмінність полягає в тому, що під нижнє кільце не забиваються клини, а викопуються поглиблення, в які вставляються дерев’яні чурки або цеглу. Потім інша земля откапывается і кільце опускається на опори. Потім ті ж дії роблять під іншими опорами і садять кільце на грунт. Такий спосіб застосовується, якщо глибина не перевищує 6 метрів. У більш глибоких шахтах відразу викопується отвір до водоносного шару, а опускаються кільця по черзі. Для того, щоб уникнути обвалу стін шахти встановлюються розпірки.
    Однак бетонні колодязі, змонтовані з готових кілець мають свої недоліки, головний з яких – недостатня герметичність на стиках.
  • Монолітний колодязь з бетону
    Більш ефективно будувати шахтні колодязі способом безперервного бетонування – це допоможе уникнути стикових з’єднань. При такому варіанті на рівній площадці встановлюється черевик для монтажу нижній бетонної частини колодязя. На черевику монтується двухстронняя опалубка. Опалубку зовнішньої сторони піднімають до 10 сантиметрів, а внутрішню влаштовують як пояси – металеві або фанерні листи з висотою 20-30 сантиметрів. Кожну наступна смуга ставиться після того, як попередня заповнюється бетоном до верхнього рівня. Після того, як кільце досягне висоти в 100 сантиметрів, вона опускається на дно шахти, відритої трохи більше, ніж цього вимагає висота кільця.
    У встановлене кільце нарощується арматура, виступаюча з його торців, потім встановлюється зовнішня опалубка, а після неї, так само, як це робилося до цього, внутрішня. Бетонування відбувається етапами з поступовим нарощуванням аркушів внутрішньої опалубки. Після того, як друге кільце забетоновано на всю висоту, шахта поглиблюється і бетонний стовбур опускається на нульову позначку. Цикл повторюється стільки разів, скільки цього вимагає проектна глибина. Над поверхнею землі монтується вихід стовбура на 0,75—0,8 метра.

Цегляний колодязь

Для цегляного колодязя відривається кругла, не менше метра в діаметрі, шахта. Товщина кладки залежить від глибини колодязя: до 6 метрів – в одну цеглину і півтора цегли для більш глибоких. Кладка ведеться з використанням підвищує жорсткість стояка каркаса. Каркас являє собою 3 горизонтальних кільця, з’єднаних за допомогою 6 вертикальних стрижнів. У нижнього, залізобетонного масивного кільця зовнішня кромка окована залізним ножем. Висота нижнього кільця не менше 100—міліметрів, а діаметр на 5 міліметрів більше, ніж у інших кілець каркаса.

Друге і третє кільце виготовляються з деревини, їх зовнішній діаметр дорівнює зовнішньому діаметру кладки, внутрішній на 20 міліметрів більше, а висота – 80 міліметрів. У кожному з кілець рівномірно просвердлюються отвори по колу, 6 штук по 32 міліметри. У ці отвори будуть вставлені стрижні з діаметром не менше 15 міліметрів. У цій якості можуть бути використані арматурні прутки.

Стрижні кріпляться до нижнього кільця, затягуються гайками з шайбами. Після цього надівається середнє кільце, і отримана конструкція опускається в шахту. Потім закріплюється верхнє кільце. Стрижні можуть мати половину глибини шахти, тоді середнє кільце передбачає 12, а не 6 отворів. У 6 закріплюються штирі, що йдуть від нижнього кільця, а в інших 6 – від верхнього. Коли стрижні рівні глибині колодязя, посередині вони розклинювати в середньому кільці і надійно фіксуються. Найзручніше використовувати для стрижнів триметрові шпильки М16. Нарощуються вони високими гайками – шестигранними 100 міліметровими прутками з різьбою М16 просвердленими наскрізь під ключ 27. Середнє кільце в такому випадку зручно закріплюється на потрібній висоті між двома гайками.

Після установки каркаса приступають безпосередньо до цегляної кладки, для перевірки якої застосовують кільцевої шаблон. У кладці через кожні кілька рядів (3-5) прокладаються кільця із залізної тонкого дроту, яку прив’язують до стержнів м’яким дротом.

Якщо вода буде надходити через дно і бічні поверхні цегляних стиків, то, як і у бетонних колодязях, між цеглинами необхідно рівномірно встановити вставки з пористого бетону. Для поліпшення герметичності швів у готовий розчин, що використовується для кладки, може бути додано рідке скло в обсязі 1:10.

Після того, як стінка викладена досягне середини шахти, середнє кільце буде заважати кладці. Тому воно або пересувається вище, а потім опускається на останній ряд викладених цеглин, або самі цеглу протесываются і щільно укладаються під середнє кільце. Наступний ряд викладається над середнім кільцем. Точно так само слід вчинити і з останнім котрі викладаються поруч на рівні верхнього кільця. Це кільце після закінчення кладки щільно сідає на цеглу і затягується гайками. Пізніше воно послужить для кріплення кришки колодязя або його даху.

Будівництво колодязя на присадибній ділянці

Колодязь з каменю

Замість цегляної кладки шахта може бути облицьована каменем. У цьому випадку кладка відбувається точно так само з використанням каркаса. Камені підбираються за розміром і укладаються з перев’язкою, коли дрібні порожнечі, що утворюються між великими каменями, заповнюються розчином. Найбільш великі камені застосовуються для нижніх рядів. Як і у варіанті цегляного колодязя через 12-20 сантиметрів укладається дріт збільшує міцність.

Кожен колодязь обов’язково повинен закриватися для захисту води від потрапляння сміття, пилу і бруду. Пристрій кришки або спорудження даху над створом колодязя не залежить від того, яким чином він був зведений і вибір їх конструкції регламентується тільки смаком і зручністю власників.

Якість води

Для того, щоб з’ясувати, наскільки придатна для пиття вода з вашого колодязя, необхідно здати її пробу на аналіз в СЕС.

Придатної для пиття вода вважається за таких кондиціях:

  • не більше 30 балів кольоровості;
  • не менше 30 сантиметрів прозорості по стандартному штифта;
  • не більше 10 Мг/л вміст нітратів;
  • не більше 2-3 балів запаху та смаку;
  • на 1 літр води не більше 10 кишкових паличок.

Однак якщо вода, яку дає колодязь, встановлений на ділянці, дещо не дотягує до необхідних кондицій, то це не настільки страшно – сучасні системи очищення цілком справляються з остаточною очищенням.

Природно, що вода, призначена для поливу або інших господарських потреб, регламентується не так строго, для неї годиться практично будь-яка кринична вода.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками
eskort - gobahis.click - vdcasino1.com - supertotobet.pro -
goldenbahis.pro
-
skybetgiris.club
- monobahis giriş -

handikapgiris.club