Будівництво дерев’яного будинку своїми руками

Що нам коштує будинок побудувати?

«Що нам коштує будинок побудувати: просто вирити котлован, а потім приладнати рейки і пустити по рейках кран, а в гарну погоду провести тепло і воду…» – любив цитувати дитячий віршик мій давній друг і напарник по ремонту. Багато років займаючись лише обробкою і ремонтом квартир, я ніколи всерйоз не замислювався – а чого ж нам буде коштувати, ПОБУДУВАТИ БУДИНОК!!! Тепер я точно знаю ЧОГО! І власне ділюся цією інформацією.

Насамперед, це коштує нервів. Запевняю – хвилюватися не про що. Не боги горшки ліплять! Побудувати повноцінний зимовий будинок для постійного проживання самостійно – завдання цілком досяжне і насправді не складна (як же легко це говорити, коли основна робота вже позаду). Що для цього потрібно? Перш за все, величезне бажання мати власний будинок, де за стіною не грає музика у п’яних сусідів, де не боїшся, що який загрався у ванній дитина заллє водою сусідів знизу, а самого тебе не затоплять сусіди зверху. Загалом ТРЕБА ТІЛЬКИ ЗАХОТІТИ.

Будівництво деревяного будинку своїми руками

Потім необхідно ЧАС – будівництво віднімає масу часу, вже повірте! Питання часу, до речі, цілком, вирішуємо, будувати можна, скажімо, після роботи і у вихідні дні, а також у відпустці. Я будував свій будинок два сезони.

Далі знадобляться, як ні банально це звучить – гроші. З грошима, як це зазвичай буває, не все так просто, точніше, непросто з запитами, які ви визначаєте самі собі. Тут рахунок йде кожна дрібниця: матеріал і його якість, падкость ваша і домочадців на лэйбы виробника того чи іншого матеріалу, копаєте ви ями під фундамент самі або наймаєте техніку і т. д. Особисто я роблячи ВСІ 100% сам. Платив лише за матеріал в ціні і якості, якого намагався триматися горезвісної золотої середини (хто б знав, що вона є таке – ця золота середина). Мені моє творіння шість на вісім метрів обійшовся в 800 тисяч рублів. У цю суму уклався сам власне будинок з бруса 150х150, з житловою мансардою і загальною житловою площею 96 кв. м. Покрівля з металочерепиці з полімерним покриттям. Сюди увійшло локальне водопостачання, опалення, каналізація, оформлення та прокладання електричної лінії до будинку (300 метрів), внутрішнє та зовнішнє оздоблення, вікна зі склопакетами, ну і інші побутові дрібниці життя у вигляді унітазу за три тисячі рублів і ванною за шість. Ніяких золотих вимикачів, павичів під вікном і іншого гламуру. Також у цю суму увійшли такі необхідні в будівництві приблуди, як бензопила, бензогенератор на 3кВт (НЕ КИТАЙСЬКИЙ) электробетономешалка, і далі по дрібниці, адже частина дрібного електроінструменту у мене залишалася з колишніх часів….

Ціна питання

Також варто сказати, що вся розрахункова сума вам ні в якому разі не знадобиться вперед, вся і одразу. Для початку будівництва, на перший сезон цілком достатньо 300 – 350 тисяч рублів. На ці гроші робляться фундамент, піднімаються стіни, і накривається все це дахом. По часу, витрачаючи на роботу за 4-5 вечірніх годин – проведення усіх цих робіт укладається в 3-4 місяці (в ідеалі червень – вересень). В ці терміни також включені технологічні перерви в роботах, такі як відстій фундаменту, перебої з підвезенням матеріалу або поїздки на відпочинок всією сім’єю…

В ідеалі для проведення робіт знадобляться один, два помічника. Звичайно, з таким розкладом робота піде швидше, але цілком реально зробити все і абсолютним СОЛО (правда в цьому випадку без певної частки винахідливості і вправності не обійтися)

Лиха біда початок

Будівництво будинку ми, звичайно, починаємо з самих основ – з фундаменту. В інтернеті і книгах є маса інформації про те, як робити, де та на яких грунтах. Особисто мене це велика кількість шокувало і ледь не змусило відмовитися від своєї затії. Якими жахами тільки не лякають початківця будівельника автори… Не слухаємо нікого – все елементарно (за рідкісним винятком будівництва на болотах). Відомо, що тема будівництва на болотистих грунтах вже давно і назавжди вирішена самим Петром I.

В ідеалі, на всі типи дерев’яних будинків підходить дрібно заглиблений стрічковий фундамент. Виконується він у вигляді залізобетонної монолітно відлитої в опалубці стрічки. На 300мм заглибленої у грунт і на 200 піднімається над рівнем землі.

Особисто я робив столбно–пальовий фундамент, тому детальніше опишу саме його. Грунт на моїй ділянці являє собою глинистий моноліт, що йде вниз на невідому глибину. При цьому надзвичайно високо розташовані грунтові води, що є не найкращим поєднанням для будівництва. Глина дуже пучиністий матеріал. Просочена водою глина, за словами авторів багатьох праць по будівництву, може зав’язати вузлом» будь-яку залізобетонну стрічку (не знаю, не бачив). Але злегка наляканий літераторами, а в основному з міркувань економічності, я заклав основу свого будинку на неглибоко відлитих палях.

Почав з розмітки ділянки. Для цього знадобилася мотузка, кілочки і гідроуровень. Гідроуровень являє собою дві прозорі пластикові колби сполучені пластикової трубкою і наповнені водою. Працює за принципом сполучених судин – річ у будівництві вкрай корисна і багаторазово застосовується, купуйте, не замислюючись.

Отже, розмічаємо місце, де буде стояти наш будинок, розбиваємо кілочками, між якими натягується мотузка. Потім визначаємо місця для викопування ям під палі. Можна просвердлити отвори під палі бензобуром, можна машиною, я копав все в ручну. В моєму випадку вийшло дванадцять паль. За п’ять з боків і по 3 з торців. Зараз можу сказати, що кількість паль з бічних сторін можна скоротити на 1 палю з кожної сторони. Ями під палі копалися на один метр 70 см глибиною і 600х600 мм

На дно ям насыпалась піщана подушка, так як глибина явно нижче рівня промерзання, то не товста товщиною 200мм. Потім були зварені з арматури 12мм перерізом піраміди армування майбутніх паль. Усічені піраміди заввишки два метри, на підставі 550х550мм, у вершині 400х400мм, робляться з 4 арматурину стійок з привареними до них поперечками і укосами жорсткості в довільному порядку. Ця конструкція опускалася в яму, встановлювалася по одній висоті відносно інших паль за допомогою гідрорівня.

Потім була встановлена опалубка і проводилася заливка бетонної сумішшю. На саме дно (у першій третині заливки) заливався розчин співвідношенням: 1 міра цементу марки 500 на 3 заходи піску і 2 заходи щебінки. У другій третині заливки кількість піску було скорочено на 1 міру. А в останній третині була повністю виключена зі складу щебінка. Так піднялися з землі на півметра палі майбутнього будинку.

Поки несучих конструкцій фундаменту отвелось час для схоплювання і відстою, з’явилася можливість не поспішаючи зробити перемички між палями. Я вирішив зробити їх з керамзитобетонних блоків. Сам відливати, в цілях економії часу, що не став: купив на лад базі готові. Для монтажу перемичок між палями були викопані не глибокі траншеї шириною 300 мм та глибиною 250 мм. Потім на 200 мм траншеї були засипані піском (в цілях трамбування пісок був пролито водою). Решту 50 мм засипані щебенем і пролиті рідким цементним розчином. На це підставу потім була викладена стінка – перемичка з керамзитобетонних блоків 200х400мм розміром. Сама перемичка викладалася товщиною в півблока на цементний розчин один до трьох цементу і піску відповідно.

Фундамент був готовий. Вся робота від початку до кінця зайняла один місяць. Весь фундамент обійшовся мені приблизно в 35 тисяч рублів на матеріал (пісок і щебінь ще залишилися), плюс був куплений бензогенератор -25 тыр, і за 9 – бетономішалка. Разом 70 тисяч на перший місяць будівництва.

Будівництво деревяного будинку своїми руками

Стіни – це наше все!

Двох тижнів, коли я займався зведенням перемичок між палями, я вважав достатнім для підвалини самих паль. Тому, не відкладаючи, був закуплений брус для стін. Брус купувався природної вологості, 150х150мм, без витребеньок, найдешевший. Двадцяти кубів за моїми розрахунками мені повинно було вистачити. Крім того був замовлений куб дошки 100х25мм, три куба дошки 150х50мм, і один куб бруска 50х50мм.

Сам процес складання стін з бруса простий. Брус укладається один на інший з утепленням між вінцями (в моєму випадку джутом). Кути я стыковал на шип. В одному брусі выпиливался паз, у другому шип, після чого вони укладалися на місце і зводилися. Між вінцями по кутах ніякої перев’язки не робилося, зате по периметру обов’язково кріпилося нагелями. Для цього за допомогою свердла діаметром 26 мм по дереву і дрилі крізь два вінця в третій пробуривалось отвір, у яке вгонялся дерев’яний нагель. Нагеля я робив з куплених в магазині березових ручок для граблів перерізом 25мм. Вони входять ідеально. Потрібно розраховувати довжину нагеля і глибину отвору так, щоб нагель був на 50 -60 мм коротше отвору, а вгоняться він повинен не до самого дна, а з розрахунком 25мм вільного ходу вгору і вниз. Сам нагель повинен входити досить легко, і ні в якому разі не з кувалди – вінці повинні мати свободу для усадки.

У місцях запланованих віконних і дверних прорізів укладання проводимо з пропуском одного, двох вінців. Згодом, після усадки будинку, отвір буде повністю пропілен і оформлений. Є багато способів оформлення прорізів і ця тема вимагає окремої статті.

Дах мого дому…

Коробку будинку я зводив три тижні. Піднявши двадцять вінців, зайнявся кроквяними системами і дахом. На коробку зрубу встановлюємо кроквяні системи. Я збивав з дощок 150х50 трикутники. На висоті 2500 мм до пеньків горизонтально дошка для жорсткості, а також згодом до цих дощок кріпилася решетування стелі мансарди. Нижня сторона трикутника одночасно була балкою підлоги мансарди і стельової балкою першого поверху.

Балки у мене вийшли довжиною 7000 мм, вони виступали за межі стін на 500 мм, забезпечуючи достатній звис даху. Крім горизонтальної жорсткості на відстані 500 мм з кожного краю перекладу – балки, встановлені вертикальні стійки, що надають додаткову жорсткість. Самі трикутники крокв встановлені через кожен метр, їх 9 штук. На вже встановлені крокви була натягнута ветрогидроизоляция (у мене це універсальний наноизол).
Поверх ізоляції пущена обрешітка. Обрешітку я виконував з обрізної дошки 100х25мм. Не суцільна обрешітка, відстань між дошками 200 мм.

Потім на обрешітку була пришита металочерепиця, і роботи першого сезону на це я звернув. До весни зрубу необхідно осісти, і тільки після цього можливе продовження робіт.

Другий ривок

Другий етап обійшовся мені в суму приблизно 200 – 230 тисяч рублів. Всього за перший сезон будівництва на будинок було витрачено не більше 300 тисяч рублів.

Навесні починав з пропилу віконних і дверних прорізів і фронтонів. Робота проста, і терпить всі різні варіації. Для фронтонів все з тієї ж дошки 150х50 збиваємо каркас, закладаючи в його конструкцію місця майбутніх віконних прорізів мансарди. Потім, зовні по каркасу пускається гидроветроизоляционный матеріал.

На ізоляцію зовні нашивається решетування з дошки 100х25мм, а на ній вже можна кріпити зовнішню обробку. Зсередини простір між стійками і поперечками каркаса фронтону заповнюємо утеплювачем (я зробив це мінватою).

Потім нашиваємо решетування з бруса 50х50мм. У мене ця решетування розташовується вертикально з інтервалом між брусками, рівним ширині листа мінеральної вати. Другий шар утеплювача закладаємо між стійками обрешітки.

Щоб не морочиться з повітряними прошарками я використовував мембранну пароізоляцію з відбиваючим покриттям. Пароізоляція була пришита степлером прямо на решетування, а потім зверху був пришуруплен вологостійкий гіпсокартон.

За тією ж схемою був утеплений і сама дах (стіни) і стеля мансарди. Всі перегородки в будинку виконані з гіпсокартону, а за основу взято каркас, зібраний з металопрофілю. На цю роботу пішло близько місяця і близько 70 тисяч рублів.

Як же хочеться зручностей!

Настав час займатися комунікаціями, і в першу чергу – каналізацією. Для неї були викопані два колодязі колектора, сполучені між собою траншеєю, заповненої щебенем упереміш з піском (просто дві ями глибиною по 2 метри). Стінки ям укріплені старими покришками від камазів і т. д. Від ям до будинку була прорита траншея, у яку заклали фанову трубу діаметром 110 мм. Траншея вийшла близько метра глибиною. Один кінець труби, що виходить з бака септика, заритого під будинком, другий, зрозуміло, приходить в колодязь.

Бак септик при такому розташуванні природно повинен бути максимально закритий герметично, це ще пов’язано і з тим, що культура фекальних бактерій, що працює в ньому, вкрай не любить відкритого повітря. У бак септик надходять відходи виключно з унітазу, інші ж сливи дому йдуть, минаючи септик, в трубу і до ям по трубі.

Так як згадані вище грунтові води на моїй ділянці вкрай високі, і це перешкоджало швидкому розсмоктуванню вод з ям колекторів у грунт, довелося провести загальний відведення води від ділянки – осушення. Для цього були прориті по межі ділянки дренажні траншеї, заповнені піском, щебенем і дрібним будівельним сміттям, відвід води зробили в бік яру.

Потім прийшов час для водопостачання. На перший рік, будучи заваленим загальними роботами, я вирішив не мудрувати і забезпечити лише безперебійне постачання технічною водою (питну завжди можна привезти з джерела або купити, в кінці кінців). Для цього в 20 метрах від будинку був викопаний колодязь 4 метрової глибини.

Колодязь копався в серпні, коли рівень грунтових вод найбільш низький. У самий посушливий період, запас технічної води в колодязі у мене вийшов порядку куба. Від колодязя до будинку була прокопана траншея глибиною 1 метр. У неї покладена водопровідна труба.

Будівництво деревяного будинку своїми руками

Для того, щоб додатково утеплити водопровід, сама труба (подає воду) пропущена всередині іншої труби – секційної фанової труби перерізом 110мм. Секції для зручності монтажу я купував по 1,5-2 метри.

З колодязя в будинок вода подається за допомогою насосної станції, у функції якої також входить і підтримання постійного тиску у водопровідній мережі будинку.

Певною проблемою стало опалення, газ вести виявилося далеко, тому й дорого. Але порахувавши витрати на різні рішення цієї проблеми, визначився на користь електрики. Окремий радіатор в кожну кімнату обійшовся у середньому по 2 тисячі рублів. Проведення самого електрики, разом з оформленням документів вийшло в 60 тисяч рублів.

За загальними витратами другий сезон будівництва вийшов близько 400 тисяч рублів. Сюди увійшли всі комунікації, вікна та двері, зовнішня обробка сайдингом без зовнішнього утеплення. Залишилася остаточна внутрішня обробка, що за розрахунками виливається ще сотню тисяч рублів.

Але, принаймні, більше половини робіт вже зроблено: дах над головою є, стіни – наш захист, зручності – необхідність. В іншому, вперше виконавши все перераховане в єдиному комплексі, я, нарешті, зрозумів, чого мені стояло будинок побудувати, і це стосується не тільки самих грошей. Ну, зате, непередаване відчуття власної крутості компенсувало всі грошові, фізичні і моральні витрати. Повірте мені, коли будинок вже стоїть, і ви всередині нього творіть свій власний простір, коли будинок – вчорашня коробка на очах стає житлом… заради цього варто зважитися на будівництво власного будинку і пройти всі етапи від початку до кінця.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками