Будівництво цегляного паркану своїми руками

«Мій будинок – моя фортеця» – це вираз, в прямому чи переносному сенсі, багато застосовують до свого заміського житла. Однак, якщо будинок – це фортеця, то прилеглу ділянку до будинку – це земельний наділ, нехай і невеликий за площею, але так само потребує захисту від вторгнення непрошених гостей. Звичайно ж, найкращим способом захистити своє майно є виготовлення по периметру заміського ділянки капітального паркану.

Будівництво цегляного паркану своїми руками

З чого почати будівництво капітальної огорожі?

Капітальний паркан є архітектурною спорудою, тому його виготовлення починається з проектування. На даному етапі необхідно визначитися з типом фундаменту і його конфігурацією. Основний критерій, за яким визначається тип фундамент – це тип грунту і якість грунту.

  • Глинистий і суглинистий тип грунту – це стабільний щільний грунт. Для капітального цегляного паркану на даних грунту досить виготовлення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту. Ширина стрічки може становити 35 см, а глибина 60-70 див.
  • Піщаний і підзолистий тип ґрунту – цей грунт нестабільний, можливо, його часткове вимивання рясними опадами, а сама грунт нещільна. Для паркана підходить стрічковий фундамент з профільним перерізом стрічки у вигляді літери “Т”. Глибина фундаменту може становити 60-80 см, а ширина верхньої полиці у стрічці 40-50. При цьому верхня полиця стрічки частково піднімається над грунтом.
  • Торф’яні, мулисті і заболочені типи ґрунтів – дані грунту ще менш стабільні, ніж підзолисті. Крім малої щільності ґрунту, на даних грунтах в більшості випадків присутні високо розташовані грунтові води. Для будівництва цегельного забору на даних грунтах виготовляється стрічковий пальово-набивний тип фундаменту. Глибина стрічки може становити всього 30 см, при цьому ширина стрічки може доходити до 120 см. Глибина бетонних паль у стрічці 150-200 див. Цей фундамент, як би знаходиться “на плаву” на нестабільному ґрунті за рахунок широкої стрічки, а в якості “якорів” в його конструкції використовуються палі.

Нерідкі випадки, коли заміський ділянка має ухил або розташований на схилі пагорба. При таких особливостях рельєфу стрічковий фундамент виготовляється у вигляді симетричних ступенів, поступово знижуються по мірі ухилу грунту. Наприклад, на ділянці гарний суглинистий тип грунту, що розташовує до виготовлення найпростішого стрічкового фундаменту, але перепад, наприклад, між верхньою точкою на ділянці і нижній становить, припустимо, 2 метра. Першим ділом вимірюється протяжність майбутнього паркану. Отримане відстань поділяють на однакові відрізки завдовжки 200-250 см, і в результаті знаходять кількість східців у фундаменті. При цьому якщо розглядати окремо взяту щабель з усієї стрічки, її глибина буде 60-80 см і ширина близько 25 див. На цьому простому прикладі можна без спеціальних знань зробити розрахунок для монолітної стрічки на ділянці з будь-яким ухилом.

Виготовлення фундаменту для паркана

Виготовлення стрічкового фундаменту починають з викопування траншеї, розрахованої глибини і ширини. Дно траншеї обов’язково трамбують і засипають шаром 10-15 см щебеню середньої фракції. Далі проводиться армування стрічки. При виготовленні стрічки з прямокутним профілем в перерізі, армування виконується укладеними горизонтально один на одного арматурними каркасами. Якщо ж профіль перерізу стрічки у вигляді літери “Т”, тобто, має у верхній частині широку полицю, то армування нижній частині траншеї виконується укладеними горизонтально каркасами, а для армування верхньої полиці монтують паралельно один одному 2 два арматурних каркаса і, звичайно ж, їх пов’язують з нижніми каркасами.

Складніше йде справа з виготовленням стрічкового пальово-набивного фундаменту. Після викопування широкої, але неглибокій траншеї, глибиною 1-1,5 багнета, по протяжності довжини траншеї виконують розмітку і визначать розташування монолітних паль. Відстань між палями приблизно становить 150-170 см не більше. Бурять свердловини під палі ручним буром або за допомогою спеціального гідравлічного бура, встановленого на базі вантажного транспорту. Після буріння свердловин в торф’яної, мулистим або заболоченій грунті, існує велика ймовірність, що якийсь час вони будуть заповнені грунтовою водою. Тому після буріння варто зволікати, а відразу ж встановлювати в свердловини металеві каркаси, зібрані на круглих хомутах, і робити укладання бетону. Не завадить мати під рукою насос з зовнішнім фільтром для відкачування надлишків води. При сильних грунтових водах, можна обійтися навіть простим вітчизняним насосом “Джерельце”.

Будівництво цегляного паркану своїми руками

Під час заливки паль бетонну масу ущільнюю за допомогою зануреної в неї булави глибинного вібратора. Найважча робота – це залити палі, після їх виготовлення, на дні неглибокої широкої траншеї насипається дренажна подушка у вигляді 10-15 см шару гравію або щебеню. Далі до випущеним з паль вертикальним каркасів в’яжуть укладені горизонтальні стандартні каркаси з квадратними хомутами. Цю стрічку можна армувати і без каркасів, уклавши по всій довжині стрічки грати, пов’язану з арматурних прутків. Однак каркаси монолітних паль все одно повинні бути пов’язані з ґратами.

В незалежності від типу грунту і профілю стрічки і конфігурації фундаменту, для його виготовлення застосовують бетон марок М350 або М300. При цьому під час заливки стрічкового фундаменту з звичайним прямокутним профілем в перерізі, існує можливість зменшити кубатуру бетону, і відповідно знизити фінансові витрати. Для цього в процесі укладання бетону в нього занурюю за довжиною стрічки різний камінь твердих порід. Наприклад, бут, уламки граніту, річковий камінь або шматки твердого бетону залишилися після демонтажу старих будівель.

Цегляна кладка паркану

Оптимально для кладки забору використовувати полуторний пустотілий керамічна цегла.

  • Чому саме полуторний? Полуторний цегла має розміри 250x120x88 мм З даними розмірами буде мінімальна кількість штук цегли в кожному ряді і мінімальна кількість всього рядів. Отже, кладка буде проводитися швидко і з мінімальними похибками і відхиленнями.
  • Чому саме порожниста? Паркан, навіть з цегли, не є несучою конструкцією і навантаження на цегляну кладку відсутня. При цьому, використовуючи саман, є шанс зменшити глибину стрічки фундаменту, так як пустотіла цегла має порівняно малу вагу і навантаження від всієї кладки буде мінімальною.
  • Чому саме керамічний? Силікатна цегла володіє підвищеною гігроскопічністю, а кладка паркану надалі постійно буде піддаватись з обох сторін впливу дощу, снігу і перепадів температури. Усі ці несприятливі фактори можуть призвести до руйнування структури цегли.

Цегляну кладку прольотів огорожі виконують в півцеглини. При цьому посилюють конструкцію огорожі – цегляні стовпи, кладуть зі сторонами в цеглу або півтора цегли. Починають кладку з виготовлення розчину, що складається з цементу і кар’єрного піску в співвідношенні 1 до 3. Виготовивши розчин, спочатку на стрічці фундаменту виставляються перші ряди самих крайніх цегляних стовпів.

При кладці стовпа зі сторонами в цеглу, перший ряд буде представляти собою укладені паралельно один одному дві цеглини. У другому ряді, паралельні два цегли будуть розташовуватися поперек цегли, розташованим в нижньому ряду. У такій послідовності виконується кладка всього цегляного стовпа, при цьому на початку кладки точно по центру стовпа поміщають 1 вертикальний прут арматури діаметром 12 мм. Також в процесі кладки через кожні 2-3 ряди з розчину між цеглинами поміщають катанку довжиною близько 100 див. Випущені кінці катанки надалі запускають в розчинні шви між рядами цеглин в прольотах.

При кладці стовпа в півтора цегли, в першому ряді кладуть за годинниковою стрілкою 4 цегли, так, якщо дивитися з боку в ряді виходить 1 ложок і 1 тичок. В наступному ряді кладуть цеглу аналогічно по колу, при цьому перев’язка буде становити 1/3 від довжини цегли. В результаті виходять цегляні стовпи зі сторонами приблизно 38?38 див. Всередині ж стовпа, в процесі кладки залишається порожній простір приблизно рівну 1/3 цегли. З цього “колодязя” ще на етапі закладки перших рядів стовпа випускають 1-3 вертикальних лозини арматури, а після підняття стовпа на необхідну висоту і затвердіння розчину в швах, армований вийшов “криниця” заливають рідким бетоном.

Будівництво цегляного паркану своїми руками

Визначившись з типом кладки стовпів і поклавши на розчин їхні ряди, по всій протяжності монолітної стрічки фундаменту між крайніми закладеними цегляними рядами натягується капронова нитка або товста волосінь. Далі по протяжності натягнутої нитки відзначають розташування всіх цегляних стовпів в паркані і виробляють їх закладку першого ряду. Саме завдяки нитки, всі стовпи будуть розташовуватися строго по одній рівній лінії, і паркан не буде танцювати. Під час цегляної кладки не рекомендується піднімати за один підхід цегляні стовпи вище 150 см, а прольоти товщиною в півцеглини вище 100 див. Занадто великий ризик крену. Тому оптимальним буде підняти цегляні стовпи на висоту близько 100 см і перейти до закладки між ними прольотів. Далі через 1-2 добу продовжити всю цегельну кладку паркану.

При кладці прольотів перев’язка цеглин в лавах може становити 1/3 або 1/2 від довжини цегли. Строгих критеріїв тут немає, кому як звичніше класти цеглу. Однак обов’язковою умовою при кладці є укладання в горизонтальний розчинний шов через кожні 2-3 ряди обпаленої катанки або арматурного прутка діаметром 8 мм. При цьому армуюча ряди катанка повинна бути добре пов’язаної з катанкою випущеної з цегляних прогонових стовпів.

Поділитися з друзями
Ремонт та вироби своїми руками