Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

Альтанка з мангалом – приголомшливе винахід, створений для душевного відпочинку всією сім’єю або в компанії друзів. Ця стаття розповість вам про тонкощі зведення такої альтанки, і ви зможете реалізувати задумане власними руками, не залучаючи дорогих сторонніх фахівців.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Акумуляторна пила
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Антисептик
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Арматура
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Болгарка
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Болт
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Брус
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Бруски і дошки
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Бури
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Вібратор
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Цвяхи
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Дриль
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Цегла
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Лак
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Лобзик
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Лопата
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Металочерепиця
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Молоток
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Морилка для дерева
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
М’яка черепиця
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Пісок
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Плівки
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Плитка
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Зварювальний апарат
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Скоба
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Стамеска
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Скловолокно
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Фанера
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Фрезер
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Цемент
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Шифер
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Шліфмашина
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Шпатель
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Щебінь
Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Электроножовка

Розгорнути

СодержаниеПодготовительный этапВыбор дизайну беседкиДелаем фундаментПол і цокольДелаем мангал з витяжкою для беседкиВозведение стенКрыша альтанки

Підготовчий етап

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Відео про будівництво альтанки барбекю своїми руками

В першу чергу слід визначитися, де буде розташована ваша альтанка, і скільки вона займе місця, що багато в чому залежить від її призначення, а заодно можна продумати інтер’єр і підібрати меблі вже зараз. Необхідно також враховувати, що вигляд будови значно вплине на вигляд всієї ділянки в майбутньому.

Попереднє планування зможе вберегти вас від неприємних несподіванок. Наприклад, від води, що скупчується в низині, де буде знаходитися будова, або ж перекосу альтанки, побудованої на нерівній майданчику (місце, призначене для будівництва, потрібно буде обов’язково вирівняти). Над каналізацією організовувати такі місця відпочинку теж небажано. Зате під покровом дерев дуже зручно: влітку від палючого спеки вас захистить природний парасольку, а взимку опале листя дозволить сонячного світла заглядати до вас в альтанку набагато частіше, нагадуючи, що період холодів завжди змінюється новою весною. Головне – при будівництві альтанки не пошкодити кореневу систему дерев.

Головний елемент нашої альтанки – мангал. Потрібно продумати, як краще розташувати будівлю, щоб у сусідський будинок потрапляло якомога менше диму. Дуже близько розташована альтанка буде ускладнювати нормальне освітлення домашніх приміщень. Закрита альтанка з мангалом також буде перешкоджати проникненню природного освітлення в саму альтанку, однак її набагато простіше оптимізувати під відпочинок під час холодів.

Саме на цьому етапі ви повинні відповісти собі на питання про те, дерев’яної буде ваша альтанка або кам’яною. Дерев’яна будівля прекрасно підійде майже будь-який ландшафт, не вимагає масивного фундаменту, є дуже естетичним і економічним варіантом. Цегляна альтанка більш довговічна, практично не схильна до впливу негоди, не вимагає постійного догляду, виключає можливість пожежі. Але певним чином поєднуючи обидва матеріалу при будівництві, ви можете наділити свою альтанку плюсами обох.

В результаті на папері чертится докладний план – схема точного розташування альтанки на ділянці, а також схема самої альтанки із зазначенням її розмірів, дверних і віконних прорізів, перегородок, функціональних зон, місця розташування мангалу, ганку і іншого. Цей план допоможе точніше визначитися, скільки вам знадобиться будівельних матеріалів для зведення альтанки з мангалом своїми руками, а також які саме інструменти вам будуть потрібні.

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

Вибір дизайну альтанки

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Сюжет про дизайні альтанок з мангалом

Проекти альтанок з мангалом мають чимало варіацій на будь-який смак. Будівлі можуть бути закритими або відкритими, мати різну форму і розміри. Але головне, що буде відрізняти саме вашу альтанку від сусідської – це її стиль, не тільки підкреслить вашу індивідуальність, але також грамотно вписується в інтер’єр всього ділянки. Про вибір стилю також варто подумати ще на стадії проектування. Серед стилів оформлення альтанок розрізняють:

  • Класичний. Чіткі лінії, простота, непомітна вишуканість, виражені в цеглі, бетоні, склі, кераміці та натуральному камені, а також переважання пастельних відтінків.
  • Східний. Крихкість і благородство, природність і непередаваний колорит допоможуть передати камінь, дерево, скло і тканина, а також папір, просочений спеціальним складом. Поширений приклад альтанки східного типу – будівля у формі японської пагоди або китайського навісу. Теплі тони деревини і живий блиск натурального каменя додадуть альтанки з мангалом романтичну атмосферу мрійливості. При оформленні «східної» альтанки краще всього використовувати яскраві кольори.
  • Кантрі. Затишок безпосередній близькості до природи створюється використанням в якості матеріалів різних видів деревини, завдяки чому альтанка може прийняти вигляд індіанського вігваму, ковбойського салуна, лісової хатини, відкритого зрубу, будиночка зі світу казок або ж стилізованої хатки.
  • Етно. Стиль «дикий», ніж кантрі. Наприклад, при будівництві буде використовуватися необроблений зруб або навіть просто міцні необроблені гілки, в результаті чого альтанка прийме вигляд гігантського пташиного гнізда чи отшельнического скиту.
  • Сучасні стилі, наприклад, модернізм, конструктивізм або мінімалізм, навпаки, здатні надати альтанці футуристичний чи фантасмагоричний вигляд. Все тут залежить від уподобань господаря, оскільки яких-небудь обмежень у матеріалах або формах немає. Рекомендуємо вам вивчити фотографії готових проектів, щоб точніше визначитися з тим, яка альтанка була б вам до душі найбільше.

Дуже прикрасить вашу альтанку фітодизайн – оформлення декоративними рослинами. Наприклад, оплетающий будівництво декоративний плющ або кілька гармонійно розставлених вазонів з квітами. Оригінальні вази, скульптури або невеликі витончені світильники допоможуть вам створити інтер’єр альтанки, зробити його по-домашньому затишним. А якщо ваша альтанка закритого типу, то буде не зайвим задуматися про розташування таких предметів інтер’єру, як низькі столики, світильники, дзеркала, м’які меблі, картини.

Отже, ідея остаточно оформлена, план складений, матеріали закуплені. Приступаємо до будівництва.

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

Робимо фундамент

Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
Відео про укладання фундаменту для альтанки

Якщо навіть такий досить легкої конструкції, як альтанка, не зробити фундамент, з часом вона може значно просісти. Вкрай обов’язковий фундамент для альтанок, зроблені не з дерева, а з цегли, оскільки просідання і руйнування будови тоді відбувається ще швидше. Для того щоб альтанка прослужила довго, фундамент обов’язковий.

Після того, як майданчик під альтанку обрана, її слід ретельно розрівняти. Для цього потрібно зняти верхній родючий шар ґрунту до глибини, де грунт вже досить щільний, і не вміщує кореневих систем близько стоять дерев.

Зазвичай фундамент для цегляних альтанок влаштовують стрічкового типу. Першим ділом потрібно зробити розмітку і вирити траншею. При стандартній глибині траншеї в 40 см її ширина повинна становити близько 30 см. Обидва периметра траншеї фіксують за допомогою опалубки.

Засипаємо в траншею 10-сантиметровий шар піску, добре змочують водою, потім утрамбовуємо. Другим шаром такої ж товщини засипаємо щебінь, який також ретельно трамбуем. Останнім заливаємо бетон, який готують з цементу, піску і щебеню в пропорції 1:3:3.

Фундаменту для легкої дерев’яної структури не потрібно бетонна опора по всьому периметру, – достатньо чотирьох цегляних стовпчиків, встановлених по кутах майбутньої альтанки, уриті на 30 см. Кожен стовпчик повинен бути вище лінії грунту на дві цеглини. Після того, як ви їх встановили, засипте яму, уплотнив потім грунт.

Перед етапом монтажу обв’язки стін на фундамент, після того, як бетон затвердіє, слід укласти ще два шари матеріалів. На початку – толь або руберойд (для гідроізоляції), а потім – компенсаційна скловолокно.

Є й інший варіант монтажу фундаменту – стовпчастого, не вимагає опалубки. Порядок робіт тут наступний:

  • Використовуйте азбестові або пластикові 300-500-міліметрові труби, які допоможуть вам зробити міцніше фундамент, так як не вимагають подальшого вилучення, як опалубка з тесу, встановлюєюючись до самої основи. Просто залийте їх порожнини бетоном. Такий варіант не вимагає і особливого вирівнювання – ви майже відразу ж зможете монтувати наступний рівень конструкції.
  • Труби, зрозуміло, не забиваються в землю. Вам знадобиться бур, аналогічний підготовленим палям по діаметру. Після розмітки ділянки слід просвердлити отвори глибиною від 50 см при спорудженні дерев’яної альтанки і до 1,2 метра і більше, якщо будується альтанка з масивних матеріалів. Посилити опалубку з труб можна за допомогою каркаса з арматури.
  • Рівно відрізати трубу під потрібним рівнем можна, обернувши її залізної рулеткою і окресливши потім лінію маркером. Розрізати пластикову трубу найлегше болгаркою або ножівкою по металу. Обов’язково враховуйте ухил ділянки, тоді довжина труб, стовпів повинна бути різною, щоб альтанка була встановлена рівно. Для розрахунку довжини кожної труби використовуйте рівень, по закінченню роботи верхні кінці всіх стовпів повинні бути в одній проекції. Після установки опалубки з труб строго по вертикалі пазухи навколо них засипаються ґрунтом, потім трамбують.
  • По завершенні вищезазначених операцій заливаємо в труби бетон. Всередині нього зазвичай залишаються бульбашки повітря, тому бетонну суміш потрібно піддати вібрації. Це можна зробити вручну (держаком лопати, палицею) або механічно (глибинним вібратором).
  • Залишки бетону можна використовувати, щоб приготувати тротуарну плитку для садової доріжки. Формою для відливу плитки може служити все та ж пластикова труба, точніше – її відрізок потрібної товщини. В якості дна форми використовуйте фанеру, пластик або жерсть, а накривати залиту форму слід поліетиленовою плівкою. Після заливки форми повинно пройти 10 днів.
  • Після застигання бетону на стовпи слід укласти толь або руберойд для гідроізоляції, потім – компенсаційна скловолокно, і нарешті, 3-4 ряди цегляної кладки.
  • Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

    Пол і цоколь

    Процес монтажу підлоги для альтанки складається з декількох етапів:

  • Укладаємо по фундаменту (поступально по всій довжині чи на стовпчики) нижні ригелі. Ці товсті бруси, з’єднані цвяхами і шипами, служать опорою для каркаса і покрівлі альтанки. При дерев’яному варіанті – чотири стовпи-стійки як би є продовженням цегляних стовпчиків. При влаштуванні закритій альтанки (каркасного типу) ці опори зміцнюються за допомогою верхньої, а потім проміжної обв’язок.
  • Встановлюємо лаги. Лаги – це бруси, які призначені для того, щоб підтримувати підлогу, звичайно мають перетин від 6 до 10 див. Якщо ваша альтанка влаштовується шестигранником, кінці кожного лага фіксуються до строго певним сторонам, за схемою: 1-3, 4-6.
  • При будівництві дерев’яної альтанки вертикально набиваємо дошки на ригелі, що знаходяться між нижньою і проміжної обв’язкою. Це і будуть наші стіни.
  • Обробка підлоги відбувається лише після закінчення робіт зі стінами і покрівлею. Один з оптимальних варіантів для цього – стругана дошка 37*74 мм. З’єднувати можна по-різному – в чверть, за допомогою пазів, шпунтів, укладаючи на заздалегідь змонтовані лаги, скріплені куточками. Підлога повинна розташовуватися під нахилом 2 градуси, як по напрямку до водостічних отворів в цоколі, так і до виходу з альтанки. Це сприятиме оперативному виведенню води з будови, але не завадить комфортно по ньому пересуватися.
  • Після укладання всі дерев’яні елементи обробляються антисептиком, щоб запобігти гниттю.
  • Підлога монтується не тільки з дошки по довжині альтанки, укладати можна і короткі дошки, головне – дотримуватися симетричність. Дошки для підлоги попередньо просочують оліфою, оберігає їх від гниття, а розташовують на відстані приблизно в півсантиметра один від одного, щоб при високій вологості повітря підлога не вспучивался.

    Що стосується цоколя, то важливо потурбуватися, щоб у першому ряду його кладки були отвори, завдяки яким випадково потрапила в альтанку вода (будь то опади або неакуратне приготування їжі) мала можливість випливати. Цей ряд не вимагає гідроізоляції, а для другого вона буде потрібна. Підійде для таких цілей традиційний руберойд. Частину цоколя можна обробити декоративним цеглою.

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

    Робимо мангал з витяжкою для альтанки

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
    Сюжет про мангалі в альтанці

    Існує кілька видів мангалів, тому ще перед початком всього будівництва визначитеся, який саме вам краще звести:

    • Складаний розбірний. Самий мобільний мангал. Має вигляд невеликої валізки, який розкладається в хвилину, завдяки чому його можна транспортувати куди завгодно, навіть в невеликому багажнику. Проте має ряд істотних мінусів: недовговічний, не переносить тривалого нагрівання, а також не витримує розпалювання дровами.
    • Сталевий. Легкий, довговічний, економічний, чудово переносить перегрівання, розпалювання дровами, невибагливий, легко очищається від вугілля або бризок жиру, а також не піддається корозії. Крім того, над ним зручно встановити шампура, вертел або ґрати. Вдало підходить для легких конструкцій альтанок: при необхідності його можна поставити по центру будівлі, а потім прибрати. Мангал також вбудовують всередину стіни, облаштувавши витяжку, захищений металевим щитком від опадів.
    • Чавунний. Володіє тими ж перевагами, що і сталевий, але більш зручний, завдяки значним властивостями збереження тепла, це підвищує економію палива, але важить чавунний варіант важче.
    • Електричний. Такий варіант підходить для людей, які погано переносять дим або відкритий вогонь.
    • Цегляний. В альтанці «на всі часи» набагато актуальніше буде саме мангал з цегли – одне з найпоширеніших і надійних споруд, зведення якого і буде розглянуто нижче.

    Такий мангал являє собою топку з невеликою трубою, підняту над підлогою має димову камеру. У нижній частині топки міститься пара колосникових решіток, а золу можна збирати за допомогою пари зольников, витягуючи її через піддувала. За допомогою тих же конструкцій можна регулювати силу полум’я всередині топки. Ніша для зберігання дров облаштовується безпосередньо під ними.

    Зводити мангал необхідно, дотримуючись максимальну акуратність, чітко дотримуючись порядовый план укладання цегли. Тоді мангал не тільки прослужить довго, але і порадує вишуканістю оздоблення декоративним цеглою. Якщо конструкція містить арку, в її центрі має знаходитися замковий цегла, за допомогою якого рівномірно розподіляється навантаження на всю арку. Цегла для мангалу повинен бути вогнетривким, шамотною, приблизно таким же, які використовують для відливання форм в металургії, типу М-250.

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

    Зведення стін

    Для початку слід нагадати, що для деяких видів альтанок стіни не потрібні зовсім. Можливо, ви зупините свій вибір на відкритій альтанці, щоб насолоджуватися видами свого саду. В іншому випадку передбачається сітка з тонких рейок між верхньою і нижньою обвязками. Верхні кінці рей тоді можна з’єднати з середньою обв’язкою, що виконує роль перил, обмежуючи нижню частину стіни на висоті 180 див. Верхні ригелі (тобто, балки обв’язки) тоді приєднуються до стійок з пазами, потім зміцнюють болтами, шипами або скобами. Якщо стіни плануються ажурні, в них гармонійно впишуться прорізи вікон і дверей, оформлені за допомогою накладних рам. Однак це не єдиний варіант, лише один із найбільш популярних.

    Якщо в шестистенной конструкції зводяться неукріплені дерев’яні стіни, після влаштування підстави для альтанки потрібно встановити кутові стійки, а потім з’єднати їх за допомогою верхньої обв’язки. Після цього на балки кожного рівня обв’язки набиваються рейки (дошки), які заздалегідь підготовлені для обшивки стін. Обшивати можна, як дошка в дошку, так і в напустку або в шпунт.

    Іноді в конструкцію альтанки додаються ще додаткові проміжні стійки, між якими закріплюються блоки дверей і вікон. Якщо ви забажаєте зробити конструкцію більш жорсткою, слід використовувати підкоси – рейки жорсткості.

    При зведенні стін дошки прибиваються до каркасу конструкції до верхньої обв’язки так, щоб дверні та віконні прорізи залишилися вільними, після чого роблять покрівлю.

    Якщо стіни зводяться за допомогою каменю, то в процесі кладки робиться те ж саме. Альтанка – не дача, бо для кладки буде достатньо лише одного шару цегли, покладеного плазом або ребром (товщина в півцеглини). Після створення перших рядів кладки, зробіть розмітку дров’яної ніші – серця майбутнього мангалу, враховуючи, що стандартна висота такої ніші – сім рядів кладки. Після цього по колу викладаємо трубу з димозбірник, захищену від попадання опадів за допомогою металевого оцинкованого листа. Якщо часу у вас не надто багато, мангал з витяжкою для альтанки можна замовити і в будівельній фірмі, добудувавши потім самостійно інші елементи будови. Слід лише пам’ятати, що саме мангал є відправною точкою для добудови стін по периметру.

    Всі прольоти альтанки перекриваються за допомогою залізобетонних брусків або плиток, службовців перемичками, іноді – цегляної конструкцією різного типу (рядовий, аркової або клинчатой, для чого цегляний ряд укладається на ребро). Центральний цегла перемички називається замком, а бічні, що знаходяться з краю – п’ятами.

    Щоб зробити перемичку будь-якого типу, вам знадобиться опалубка. Якщо перемичка рядова або клинчатая, її слід зробити дерев’яно-металевої, при цьому не менше 4 см завтовшки. Щити такої опалубки потрібно прикріпити до дерев’яних стійок, що служить їм опорою.

    Для зведення рядовий перемички вам потрібно чотири стрижня арматури, які її посилять. При цьому товщина розчину на опалубці буде становити 2 см, щоб кінці арматури можна було ввести в нього з обох сторін на 25-сантиметрову глибину, повністю покривши розчином.

    Щоб звести арочну перемичку, використовуйте спеціальні шаблони з дощок – кружала. Кружала складаються з окремих косяків, збитих з двох шарів дощок. При цьому необхідно організувати розбіг всередині стиків. Для прикріплення опалубки, з якої виробляють кладку потрібної висоти поверх кружал, буде достатньо звичайних цвяхів. Після зведення кладки, виконайте карниз, тим самим завершуючи стіну. Потім тут же можна змонтувати особливий масивний настінний брус – мауерлат, товщиною 14 див. При спорудженні цегляної альтанки саме на нього спираються стропила покрівлі.

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

    Дах альтанки

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню
    Відео про монтаж даху альтанки

    Щоб грамотно звести дах для альтанки, потрібно розрахувати кількість необхідних матеріалів, подбати про їх якість, а також скласти план її зведення. Зараз трохи поговоримо про переваги найбільш поширених матеріалів для покрівлі.

    Один з найдавніших способів покриття даху, донині поширений у сільській місцевості, – використання глиносолом’яного матеріалу. Щоб його зробити, потрібно заготовити певну кількість соломи (пшеничного, житнього або ячмінної), потім зв’язати її в невеликі снопи. Ці снопи потрібно кілька днів замочувати в ямі, періодично додаючи добре розведену водою глину, щоб снопи просочилися глиняним розчином. Зайвий розчин, тим часом, просто стече вниз, а потім його можна використовувати, розташувавши на покрівельному підставі. Такий спосіб є найбільш економічним, при цьому ви отримуєте вогнетривкий довговічний матеріал. Потрібно врахувати, що він досить масивний, тому конструкція даху повинна бути досить зміцнена.

    Використання шиферу, хвилястих або плоских азбестоцементних листів, – ще один спосіб надійно захистити дах, особливо, якщо її ухил знаходиться в межах 22-45 градусів. Матеріал довговічний, стійкий до вогню, дощу, дрібного граду, а також впливу лугів. Завдяки своїм конструктивним особливостям, хвилястий шифер легше переносить механічний вплив.

    Перед тим як укладати шифер, потрібно організувати карниз з дощок однакового розміру, прибиваються до нижнього рівня крокв. Поверх них потрібно набити гладкі рівні дошки. До бруска звису решетування прибивають спеціальна вирівнююча рейка, після чого за допомогою контрольного шнура, натягнутого у 70 мм від бруска, можна буде перевіряти конструкцію на наявність перекосів.

    Хоча укладку можна робити не тільки з решетування, а також по суцільному настилу, другий варіант для альтанок, як правило, не використовується, тому що тут немає потреби організовувати теплоізоляцію даху. На основі шифер кріпиться за допомогою шурупів або цвяхів так, щоб шви перекриттів знаходилися над відповідною дошкою решетування, тому крок між брусами основи повинен складати приблизно 53 див. Використовувати дриль зі свердлом на 2 мм товщі шурупів, щоб заздалегідь просвердлити отвори в листах шиферу.

    Найзручніше шифер монтувати справа наліво, укладаючи його горизонтально знизу вгору. При цьому кути листів обрізаються праворуч. По довжині листа зріз повинен становити 12-14 мм, а по ширині – близько 10 див. Листи перекриваються один іншим, збоку – на одну хвилю, зверху – на 12-14 див. Залишилися зазори між листами слід закрити за допомогою шпателя і бітумної мастики.

    Коник альтанки покривається особливим способом. Спочатку до нього необхідно прибити брусок 60*100 мм, по обидві сторони від якої прибивають за пару брусків обрешітки, покриваючи ними скати. Потім на серединний брусок монтуються скоби, за допомогою них зазвичай кріпляться переносні містки. Тут же ми використовуємо скоби для того, щоб з’єднати коньковий брусок і покрівлю. Брусок перед тим рекомендується закруглити по верхній межі. Завершальний штрих – покриття всього конькового вузла ізолятором (найчастіше це толь або руберойд), який потім покривається спеціально виготовленими для коника деталями з шиферу.

    І все ж, найбільш надійним вогнетривким, не вимагає постійного догляду і легко реставруючимся, матеріалом для покрівлі є черепиця. У наш час її чудовим наступником стала керамочерепиця. Остання здатна експлуатуватися до ста років! Крім того вона дуже красива, стійка до вогню, а також екологічно чиста. Керамочерепиця відрізняється різноманіттям форм, розмірів, кольорів, а технології укладання черепиці досить різноманітні.

    Основна форма керамічної черепиці – стрічкова, і вона може бути із загнутим або ж з подвійним загнутим краєм. До решетування черепиця кріпиться по-різному, наприклад, за допомогою вушок на тильній стороні черепиці. Існує два типи з’єднання окремих черепиць: просте, коли до жолобу приєднується лише одне ребро, і складне, коли – більше. Щоб покрити коник або ребра покрівлі, використовується спеціальна черепиця з особливою будовою жолобів, наприклад, конькова стрічкова.

    Інший варіант черепиці – цементно-піщана. Така черепиця красива, стійка до морозів і впливу опадів завдяки покриттю з акрилу. Вона може бути пазової, конькової або подвійний.

    Нарешті, існує черепиця з бетону – плоска альпійська, а також римська і віденська об’ємної форми. Зазвичай цей тип черепиці забарвлюється в червоний або коричневий колір за допомогою барвників, що додаються в бетон ще на стадії виробництва або напилюються на нього після застигання.

    Будь-яка черепиця, при всіх своїх перевагах, є досить масивним матеріалом, тому крокви і обрешітка повинні бути досить міцними. Укладання черепиці відбувається на дах, що має ухил, що перевищує 40 градусів, спосіб укладання залежить від форми матеріалу.

    Пазова штампована черепиця укладається в єдиний шар. Головне при цьому по довжині і ширині залишити напуск, що не перевищує ширини пазів.

    Пазова стрічкова черепиця. Цей вид вкладається в два ряди з напуском в 7-8 см, при цьому кожен сегмент не має значно заходити на інший, буде достатньо ширини поздовжнього жолоба. На обрешітку, що складається з брусків, черепиця навішується за допомогою шипів. Кожен другий ряд кріпиться до неї клямерами. На наступному етапі роботи залишається промазати шви глиняним або вапняним розчином. По лінії примикання черепиці до ребру, на схилі, її слід сколоти, а потім закрити шов тим же розчином.

    Особливу увагу приділіть черепиці, розташованої на конику. Нею слід покривати довколишній черепичний ряд на 5 або більше см, укладаючи на розчин. Після укладання черепиці через одну прикручується до забитих у решетування штирів за допомогою сталевого дроту.

    Важливо пам’ятати! Всі дерев’яні елементи в будь альтанці повинні бути оброблені антисептиками і сумішами, що оберігають від швидкого займання, особливо це стосується альтанок з мангалом або барбекю.

    Тепер ви знаєте, практично, все про те, як побудувати альтанку з мангалом. Треба сказати, що подібне задоволення не з найдешевших або простих, але побудоване власноруч може виявитися самим довговічним.

    Альтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведеннюАльтанка з мангалом – повне керівництво по зведенню

    Поділитися з друзями
    Ремонт та вироби своїми руками